Alias

Tu risques une charge de flanc d'un gros modérateur frénétique là. Nd'Triss : Faut pas empiéter sur mon boulot, sinon j'deviens agressif

Il ya quelques temps, dans un post traitant des "conseils de base", je fus pris à partie parce que je conseillais de bon pinceaux, avec une gamme de 2 à double 0 pour pouvoir faire face aux situations "classiques" de peinture de figurine (pour les décors, diorama, il faut plus gros). Un vilain avait avancé que mon conseil était douteux et que de grands peintres rackham n'utilisais que des n°2. Et paf, citation de l'équipe de peinture rackham : R: Je préciserais que les pinceaux sont de marque Raphaël et que l'on utilise principalement des numéros 2, 0 et 3/0. Source Comme quoi, les n°0 et inférieurs sont loin d'être inutiles, même pour les pros.

Si tu as une adresse en Belgique... parce que dans le plat pays qui est le mien, c'est la croix et la bannière pour le green, même dans les grandes villes.

Ben pour boucher les trous, c'est du milliput ou du green-stuff (produit quasiment introuvable malheureusement). Le milliput coûte dans les 3-4 euros le pack il me semble.

Pour des régiments (une technique rapide donc) : Base de gris moyen, un éclaircissement en gris plus clair et enfin un dernier niveau en blanc pur. Ceci dit, j'approuve totalement gandahar sur le fait qu'il ne faut pas utiliser des encres pour un blanc, ca rend très mal.

Ben sérieusement, je n'aurais jamais rien dit sur ses fig GD mais là... on dirait que GW lui a filé la fig et lui a dit : on repasse dans 1h, faut que ce soit finis. Je ne remet pas vraiment en question ses qualités de peintres mais à c'est vraiment du travail baclé, surout pour la page "galerie" d'un livre d'armée.

Pour ceux qui auraient le livre d'armée HL sous la main.. allez p.48 et regardez la salamandre et le kroxi signé J. Bonamant (un habitué du GD). Si la salamandre est encore correcte, le kroxi Les éclaircissements brun => bleached sur les écailes sont vraiment moches (en particulier sur la queue) et globalement, je trouve la fig totalement ratée pour un peintre qui aligne une belle collection de trophés GD. Ils l'ont obligé à peindre avec les doigts de pieds ou c'est juste moi qui hallucine ?

1. expansé est (pour faire simple) synonyme de "aéré" càd qu'il s'agit de grosses boules blanches plus ou moins compactées. Non expansé, c'est beaucoup plus compact. En résumé, du polystyrène expansé, si tu essayes de le couper au cutter, tu vas avoir pleins de petite boules blanches qui vont tomber par terre et la découpe sera très irrégulière. Il casse aussi plus facilement que le polystyrène plus "serré". Ce n'est pas très technique comme description mais j'essaye de faire simple (Zanzan pourrait sans doute vulgariser le sujet mieux que moi). 2.Il existe deux types da balsa : du "dur" et du "léger" (je ne connait pas les dénominations exactes). Le balsa dur est très solide et permet tout les types de bricolage/modélisme. L'autre est beaucoup plus fragile (et ne supporte pas, par exemple, le poids d'une figurine en métal à moins le prendre très épais) mais aussi beaucoup plus facile à travailler si tu veux "graver" quelque chose dedans ou donner un effet "abîmé". Tout dépend de l'usage prévu, il faut choisir en fonction. 3.le gros pack de 10 planches, 2m/1m/2.5cm (longueur, largeur, épaisseur), j'ai payé ça environ 7euros il y a quelques temps. Avec une pareille réserve tu tiens un bon moment. Pour l'exemple, j'achete à peine un pack de ce genre par an (et encore) alors que je fais pas mal de décors.

J'ai dit "probablement", il existe d'autres matériaux d'isolement.. mais ils sont plus chers. Note que si tu les as eut gratuit durant des travaux, c'est peut-être bien autre chose. Mais si tu veux en acheter, ce sera plus cher.

Le flocage facile 1- Socler, peindre et vernir la figurine 2- Bien laisser sécher la peinture 3- Mettre un peu de colle blanche (aussi appelée colle à bois) sur un bout de papier (ou sur tout autre support jetable) et le diluer avec un peu d'eau claire, pour faciliter l'application 4- Prendre un vieux pinceau usé (ou un pinceau bon marché qui ne servira que à cela) et "peindre" le socle avec la colle diluée (qui sera bien évidemment bien plus épaisse qu'une peinture) en évitant d'en mettre sur les pieds de la fig ou sur les bords du socle. 5- Vider un sachet de flocage dans un bac quelconque (petit tuperware, boite en carton, etc.) et passer le socle de la figurine (en la tenant par le tronc) dans ce "bac" afin que la couche de colle soit recouverte de flocage. Sortir la fig du bac et la secouer gentiment au-desus du bac pour faire tomber l'excédent de flocage 6- Laisser sécher.

Matériaux d'isolement => il s'agit probablement de polystyrène expansé (..à ses pieds.. Macia danse.. euh je m'égare là) qui est couramment utilisé à cette fin. On en trouve dans tout bon magasin de bricolage, par pack de 8 à 10 planches d'épaisseur diverses pour un prix très modeste. Pour ce matériaux, oui, la pyroscie reste la seule et unique solution pour avoir une découpe propre et facile. Attention, trouver une bonne pyroscie n'est pas forcément évident, il faut parfois faire plusieurs magasins. Et suivez bien les conseils de zanzan sur l'aération, c'est important. Sinon, le carton-plume est une bonne alternative, un plaisir à travailler mais c'est tout de suite plus cher.

Schéma de couleur de mes petits lézards (que j'aime bcp) : Ecailles : base de cuir snakebite, éclaircissments vers le bleached bone pur au final (oui, un effet "os" en fait, ca donne très bien) Corps : base de rouge gore, encre brun dilée, éclaircissements au blood red et enfin au mélange blood red / fiery orange Bouclier : vert dark angel éclaircir vers le snot green et enfin vers le snot + blanc En fait mes fig ressemblent assez au lancier ci-dessus si ce n'est que les écailles son plus "os" et moins "jaune".

Pour le coup.. je n'arrive pas à voir ton image

Oky, trouvé dans le receuil 2003 (que je n'ai pas, j'ai donc été voir sur le site GW anglais). Effectivement, dès que l'on porte une arme ou un bouclier magique, l'on perd le bonus de +1 en svg au corps à corps.

Même pas aethis, c'est co,tagieux. Je ne la vois pas non plus.

Bon, malgré un pm et un post ici quand il était log falanirm ne répond pas.. Quelqu'un pour infirmer ou confirmer sa théorie ?

Ha c'est une barbe de deux jours ? Les elfes étant imberbes, j'avais exclus cette hypothèse et je me posais des question (un effet d'ombrage raté ? un pot renversé ? un encre étrange ?). Bon pour un effet barbe, oui ca donne correct alors... mais faire ca sur un elfe me laisse quelque peu dubitatif sur le plan du background.

Source ? Parce que là je n'ai jamais lut ça nulle part.

Aspects positifs : - pas de bavures, les couleurs restent bien sur leurs zones, c'est déjà un bon point - tu as laissé (il me semble) une fine ligne noire entre les zones, ce qui sépare bien les couleurs. - le socle n'est pas tout nu, bien qu'il reste "simple" Aspects que j'aime moins : - le visage... le regard un peu de travers et cet effet que tu as essayé de donner sur la moitié inférieure.. ce n'est pas très beau je trouve. - les éclaircissements. On voit qu'il y en a mais ils ne sont pas assez marqué, notamment sur les bottes ou la tunique par exemple - le doré est un peu "flashy" quand même. Personnelement je ne l'utilise pratiquement jamais brut, soit j'y ajoute une pointe de noir, soit je passe un encre dessus après pour atténuer cet effet "fort knox".

Une petite combo défensive amusante en passant (pour le reste je laisse le post avancer un peu avant de synthétiser les idées dans un post sur les OM) : Kuraq (héros ou seigneur) avec armure légère (+3pts/+2pts), marque de quetzl (+15pts), bouclier enchanté (+10pts) Soit, 10 malheureux points de votre "caddie" OM utilisés et une marque.. et au final une jolie svg de 1+, 0+ au corps à corps pour un coût assez modique (28 pts pour un seigneur, 27 pour un héros) et qui n'entame pas de beaucoup votre budget objets magiques.

Comme tu le dis, ce sont des peintres renommés. Un peintre débutant abîmera bien plus vite la pointe de son pinceau "courant" (un n°1 ou 2 en général donc) qu'un expert et donc les petits pinceaux sont très utiles avant d'être un "grand maître" car on les reservent au moments "de précision" (les yeux par exemple) et ils restent donc en bon état. Ceci dit, même pour un peintre confirmé, je pourrais te montrer quelques zones pratiquement impossible d'accès avec un n°2 sur certaines figurines à cause de l'épaisseur du "réservoir" justement, qui toucherait forcément d'autres parties de la figurine. Certes, l'on peut peindre de l'intérieur vers l'extérieur et ainsi repasser une dose de sous-couche sur les zones ayant subit ces "dommages collatéraux" mais bon. Je veux bien croire que certains "masters" n'en utilisent pas (à chacun ses petites manies, surtout dans ce domaine où chacun à ses petites habitudes et astuces perso ) mais je ne vois pas pourquoi il faudrait pour autant négliger les pinceaux 0 ou même 00, surtout pour les débutants. Et pour le brossage à sec, je faisais cette remarque parce qu'il est trop souvent utilisé de manière abusive... exemple : éclaircir l'armure d'un SM 40k au brossage à sec c'est pas une grande idée... mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il est très utile.. le tout étant de ne pas faire tout ses éclaircissements ainsi sinon c'est la cata (à moins de jouer une armée full dryade peut-être).

En ce qui me concerne, voici un comparatif : Prix : similaire, environ 2€ et quelques le pot Quantité : 12ml dans les pots GW, 17ml dans les vallejo. Risque de perte due au séchage dans le pot : très fort pour les GW, inexistant pour les vallejo. Qualité de la peinture : vallejo meilleue dans les teintes claires (jaune, etc) car elles sont plus couvrantes que les GW. Par contre la vallejo a un petit plus tendance à faire des "patés" de peinture, il faut l'allonger avec de l'eau et faire attention à ce que l'on fait. Bref, qualité plus ou moins comparable mais coût de reviens bien moindre chez vallejo (pas de séchage, rapport prix.quantité bien plus intéressant) donc voilà

La peau a l'air sympa mais pour être honnete, j'aime pas trop le reste. Le métal me semble trop propre et les cornes aurait mérité un éclaircisement plus travaillé (c'est une idée ou tu as passé de l'encre brun sur du bleached bone là?).

Conseilsde base : - disposer de bons pinceaux. Personnelement je n'aime pas la gamme GW, trop chères et ne comportant pas assez de référence (leur plus petit pinceau doit être un n°1, alors qu'avoir un 0 voir un 00 est souvent utile). - prendre son temps. Inutile de faire la course. - commencer par une chose basique, qui est à la portée de tout le monde très simplement : peindre sans bavures des couleurs. Le nombre de figurines que je vois ruinée parce que les couleurs débordent de leur zones (et pas un peu, je ne parle pas d'une bavure d'un demi-millimètre)... Commence par peindre tes figurines de manière nette, sans même chercher les éclaircissements et tout ça. - Une fois que tu as trouvé ta vitesse de croisière pour peindre les figurines en respectant bien les zones/couleurs, passe au éclaircissements. Deux techniques de bases pour cela : éclaircissements classiques et brossage à sec. Le brossage à sec n'est en fait valable que pour les zones telles que cotte de mailles, fourrures, etc, bref les zones tellement pleines d'aspérité qu'un éclaircissement classique est impossible. Pour un éclaircissement classique, commence par faire un seul degré : prend la couleur de base de la zone que tu veux éclaircir, ajoute un peu de blanc et essaye de repérer les parties "saillantes" de la zone. Pour un vêtement par exemple, ce sera généralement les "bosses", pour le visage ce sera le nez, le dessus des joues et le menton. Et ainsi de suite pour chaque zone. Une autre méthode d'éclaircissement est de partir du point de départ de la zone et d'éclaircir en allant vers la fin. Cette méthode marche très bien sur les griffes, pointes, lame, etc... bref tout ce qui est "pointu" (ou assimilé). - L'étape suivante sera de multiplier les degrés d'éclaircissement afin que la transition soit moins brutale entre couleur de base et zone éclaircie. Tu pourras alors tester d'autres techniques telles que les lavis/glacis par exemple pour "lier" ta couleur de base à ton éclaircissement. Voilà, j'espère que cela pourra t'aider.

Personnelement j'utilise assez fréquemment les peintures vallejo : même conditionnement, je parie qu'il s'agit en fait de la même peinture et que prince august se contente de mettre son nom dessus. Bref, l'utilisation d'un retardateur peut être utile mais n'est pas obligatoire, tout dépend comment tu peints en fait. Ces peintures sèchent un poil plus vite que les GW mais si tu as l'habitude des GW (qui sèchent déjà relativement vite tout de même), tu ne devrais pas te sentir trop dépaysé.