Kaoslave

Je n'avais pas eu le temps de commenter l'arbre (tu vas trop vite), mais c'est une bien belle pièce. Les tentacules sont vraiment sympa. Pour la bête de Nurgle ça commence bien (enfin c'est quasi terminé). Bon courage pour cette dernière ligne droite.

Bahh pour un freehand c'est triché. Par contre pour habiller une bannière, c'est tout à fait honnête. Je pense que la photo n'aide pas... l'appareil a eu du mal avec tout ce vert. C'est clair que ce n'est pas "contrasté" du point de vue couleur, mais du point de vue luminosité, c'est très clair. Moi elle me plaît bien (je ne parle pas de la photo mais de la figurine). J'avance donc (pas aussi vite qu'espéré mais bon) pour combler mon retard :

Alors concernant le réglage de hauteur, Minus t'a tout indiqué. Un Buildtak ça se remplace, mais cela ne veut pas dire que tu n'auras plus de problème. En effet, il arrive fréquemment que les plateaux chauffants soient déformés ou se déforment en chauffant... bref, tu n'as pas de surface plane et tu devras faire "au mieux" (donc pour le calibrage, faut faire les 4 coins ET le centre). Pour pallier à ce défaut... soit tu ajoutes un radeau lors des impressions (ça nivelle le tout... mais bouffe du temps et du filament, et la surface inférieure sera forcément moins jolie), soit tu investis dans un verre borosilicate (et tu ajoutes de la colle en bâton ou une solution sucrée pour le maintient). Concernant les surfaces horizontales plus moches que les autres... il n'y a pas de miracle... tu arrives avec une buse de 0,4mm là ou à sur les verticales tu fais des couches de 0,1mm... bref ~4x moins de définition. Pour améliorer, tu peux changer de buse (pour une 0,2 ou 0,25), ce sera plus fin mais pas parfait (et beaucoup plus long à imprimer). Tu peux également cocher l'option "ironing" pour la couche supérieure. Tu peux aussi changer le motif de remplissage, parfois le rendu est meilleur, parfois non. Au vue des photos tu es victimes de sous-extrusion... c'est à régler (un calibrage de l'extrusion est à faire -> réglage des step/mm, température, etc.). Pour tes dés, le meilleur rendu sera d'imprimer 2 demi-dés coupé selon la diagonale... puis les recoller après impression. Pas besoin de modifier le fichier d'origine pour cela, faut juste correctement le(s) repositionner dans le slicer. Bonne année.

Merci. Faut dire que pour le socle, je voulais vraiment qu'on ressente le poids de la bête... et tout ce mucus purulent qu'il produit. Les photos ne mettent d'ailleurs pas ce dernier en valeur, mais bon ce n'est pas l'élément central de toute façon. Pour l'OSL de l'arme, j'avoue que j'ai joué la simplicité pour éviter la faute de goût (bon on pouvait difficilement faire pire que ma peinture originale), bref j'ai été cohérent avec l'encensoir. Sinon j'ai repris ma session 2, histoire de finir Seigneur plutôt que Héros. La figurine est un peu plus avancée que sur cette photo, mais c'était surtout pour dire que je reprenais les travaux... et vous souhaiter un bonne année dans la foulée.

Superbe ce NMM. Visiblement la chute n'as pas vraiment laissé de séquelle... heureusement. Bon courage pour la fin et bonne année évidemment !

@Shuun : Allez... je sais que c'est les fêtes et qu'on a pas des masses de temps... mais là ça fait 2 semaines que tu n'as pas posté. Alors on range ses cadeaux 2 petites minutes, on fait 2-3 photos et on poste un truc pour dire qu'on existe encore et qu'on n'a pas abandonné, ok ? Et plus vite que ça !

Bahh en vrai il sait déjà que j'adore son style depuis notre premier CDA commun.

Mince j'ai cru que j'avais répondu... j'avais zieuté le message en son temps... pas eu le temps d'y répondre sur le moment... puis oublié. Désolé. Ceci dit l'approche narrée est toujours une bonne idée. Donc le commandant est vraiment sympa, le mélange violet-vert militaire passe très bien. Le close-up n'est flatteur à aucune figurine, mais là tu n'as pas à rougir... ton style doit toujours aussi bien passer à distance de jeu. Le seul bémol pour moi c'est le socle qui manque de "poussière"... les éléments métallique brillant entouré de décombre... ça me "choque" un peu. Hate de voir comment tu vas intégrer le zombie sur le socle sans faire de l'ombre à ton chapelain. Bonne suite.

Bonnes fêtes à tous... n'abusez pas trop... si ce n'est des pinceaux. Bon courage pour cette fin de session bien "chargée" en événements hors CDA.

Héros c'est mieux que rien... et puis avec une telle équipe pouvait-on rêver mieux ? (moui c'est méchant) Très bonne conversion... la figurine s'y prêtait parfaitement. Bon courage pour cette période chargée.

Je suis d'accord avec le tueur, avant de passer aux détails, j'aurais terminé la peinture de base de la pierre : brossage et lavis. Maintenant ça va être plus compliqué sans marcher sur les détails déjà peint. Bon courage.

Très belle pièce. Faut dire que l'effet "fourrure" est particulièrement réussi. J'avoue n'être pas convaincu par l'écharpe jaune. Peut-être est-ce parce qu'entre le bouclier, l'écharpe et les tatoos on se retrouve avec les 3 primaires (je sais, le bouclier est brun, mais il apparaît pratiquement rouge en contraste avec le vert). Bonne suite.

Il commence bien cet arbre. J'aime bien la finition ternie et oxydée des cloches. Bonne suite.

Faut dire que je l'ai depuis des lustres et c'était le seul que je trouvais à l'époque. Mais ça remonte à loin maintenant. En tout cas je le préfère clairement maintenant à ce que j'en avais fait à l'époque. Elle est vert-jaune fluo, et je trouve que ça lui va vraiment bien du coup. Sur les photos le côté jaune ne ressort peut-être pas assez (mais en vrai c'est bien différent du reste du corps). J'avoue n'avoir pas regardé ce que les peintres officiels en faisait... j'ai tourné le dos à GW depuis un moment et je me contente de descendre mon tas de fig non-peintes. Bon me reste donc 2 semaines pour finir ma session 2... malgré les fêtes ça devrait le faire.

Beau travail sur le trône... mais je comblerai quand même le trou sur le socle entre l'étoile du chaos et les nurgling. Il y a aussi une ligne de moulage visible sur l'intérieur de la jambe gauche. Sur mon grand immonde je pensais les avoir fait toutes disparaître, mais elles sont revenue à la peinture... c'est pénible quand même pour ça les fig en métal. Bon courage pour la peinture.

Triple-post pour ma fin de session officielle (maintenant reste à terminer la session 2 avec du retard). Place au photos : Et de dos : Et les 4 faces avec 2 angles en caché (pour ne pas surcharger) : Et l'histoire de cette session : "L'ost avançait sans bruit pour surprendre l'infâme créature. Mais celle-ci les attendait, car elle avait corrompu le sol et tissé un réseau micellaire lui servant d'alarme. La bataille promettait d'être féroce car les elfes ne renoncerait pas à protéger leurs terres contre la putréfaction venu de l'Outremonde..." J'attends de finir ma session 2 pour prendre tout le monde en photo et ainsi découvrir le dénouement de cette histoire (en fonction d'éventuel bonus).

Non, c'est trop différent. Mais tu peux faire de la 3d avec autocad (sauf si c'est la version CE), et tu devrais pouvoir gérer sans problème les CAD similaires (Fusion360, OnShape, SketchUp, etc.). Si tu veux un truc similaire à Blender mais plus facile à appréhender, tu peux te lancer avec Wings3D (ce que j'utilise avec les élèves) ou Vectary (qui n'est pas mal non plus). Ca te permet de comprendre le concept de base de ce type de modélisation... sans te prendre trop la tête avec les 1001 options de l'interface. La température est toujours un réglage délicat qui dépend du fabriquant du filament (en raison des additifs) voir du lot, et des 1000 autres paramètres que tu as réglé dont la vitesse d'impression et la taille de la buse (bref le débit d'extrusion quoi). Tu touches aussi à la température en cas de stringing ou pour améliorer le bridging. Bref, faut que tu tests, personne ne pourra vraiment te dire ce que tu dois faire. En gros, basse vitesse & petite buse : ~190°C ; grande vitesse et grosse buse : ~210°C Si ta buse est régulièrement bouchée, tu peux monter la température de 5°C et voir. Pour déboucher : Tu montes à haute température (215°C) et tu forces (pas trop non plus) l'extrusion en poussant le filament. Si ça ne sort pas, tu redescents la température vers 90°C et tu tires d'un coup sec le filament. Et tu recommences (idéalement faudrait le faire sans le tube bowden pour un meilleur contrôle). Si y'a rien à faire, alors tu sors l'aiguille à acupuncture et tu l’insères de l'autre côté (avec la buse chaude).

Superbe ces OSL... on voit bien l'énergie magique sortir de ce tas de cailloux. As-tu tout fait au pinceau ou il y a une étape à l'aéro ?

Le fichier STL est un modèle numérique... il contient la structure de l'objet (par la définition de sa surface créée à partir de triangles connectés les uns aux autres). Même s'il possède théoriquement des dimensions, celles-ci sont arbitraires (car un changement d'échelle est facile à réaliser par une simple opération de multiplication, sans altérer la structure de l'objet). Le fichier G-code est un ensemble d'instructions de fabrication (déplacement, extrusion, etc.) dédiées à une machine à commandes numériques (CNC, dont font partie les I3D). Un fichier G-code est spécifique à un type (modèle) de machine, car il contient des instructions précises qu'on ne trouve pas sur toutes les machines et a été réalisé en respectant les dimensions maximales de la machine en question. Autrement dit, utiliser un fichier G-code sur une machine pour laquelle il n'a pas été spécifiquement créé peut conduire à l'endommagement de la machine en question... bref faut pas le faire !!!

Sans problème précis, difficile de te donner la solution. Il y a des dizaines de façon d'être "pas très propre"... et il y a 3-5 solutions pour chaque problème. Parmi les réglages les plus fréquents : température d'extrusion, paramètre de rétractation, vitesse de déplacement ... Tu parles d'un BuildTak? (qui est une marque au passage). Alors je ne sais pas si ta machine fait une autocalibration du plateau, mais si ce n'est pas le cas... refait ta calibration. Ensuite, n'hésite pas à nettoyer la surface avec de l'alcool ménager (éthanol - mais rien de plus agressif), machine froide évidemment (l'alcool est inflammable). Dans le slicer n'hésite pas à ajouter une bordure (un radeau est probablement excessif) et, malgré la présence du buildtak, à chauffer le plateau à 50°C. S'il n'y a toujours rien à faire, vérifie la "platitude" de ton plateau (avec la tranche d'une règle), plateau chaud. S'il est tordu, faudra changer de surface (avec p. ex un verre en borosilicate), ou à minima toujours ajouter un radeau (raft) à tes impressions. La post-prod c'est long. Le post en question résume les principales techniques. Il n'y a pas de solution miracle, elles ont toutes des défauts (à minima le temps que ça prend). N'espère pas de miracle avec le pistolet à air chaud. Tu risques plus de tordre tes pièces que de lisser tes stries. Selon moi l'un des usages les plus utiles (en modélisme, parce qu'il y en a d'autres), c'est de pouvoir retexturer... par exemple tu réchauffes le PLA et tu plaques du papier de verre à gros grain (genre 40)... et hop te voilà avec une texture "pierre" (et probablement une surface déformée). Personnellement le seul usage que j'en fait, c'est pour les filaments "imitation métal"... car lorsque tu le griffes (par exemple en le ponçant), ça laisse de vilaines traces... alors hop un coup de chaud et les traces disparaissent (c'est miraculeux). Côté solvant chimique, le chloroforme est le plus efficace pour le PLA. Une alternative plus "clean" (moins toxique et plus facile à trouver) c'est l'acétate d'éthyle. Avec certaines marques de filament, l'acétone fonctionne parfois également (mais jamais aussi bien qu'avec de l'ABS). Grosso modo, plus tu feras des couches fines (et imprimée à basse vitesse - mais pas trop) et moins tu auras besoin de traitement post-prod. Bref, tu compenses du temps (de post-prod) par du temps (de prod). T'as bien compris. Pour retoucher les modèles, faut un logiciel de CAO 3D... Le plus simple c'est TinkerCAD, mais tu es vite limité (surtout qu'il n'accepte pas les modèles avec trop de faces). Le top du top c'est Blender (mais sa prise en mains est abominable et te coûtera des heures et des heures). Tu peux faire un tour sur mon cours si tu veux un rapide aperçu de la jungle qui t'entoure. Le PLA est un polymère qui s'hydrolyse (destruction par l'eau). Dans des conditions standards (celles dans lesquelles on vit), ça n'a aucune incidence sur le PLA, donc oui une fois tes pièces fabriquées, l'humidité n'est pas un problème (par contre la chaleur oui... donc ne pas les laisser en plein soleil). Le principal problème c'est que le filament va se "gorger" d'eau (c'est très relatif), ce qui va changer ses propriétés mécaniques (surtout ses dimensions -> ref) lorsque tu l'imprimes (-> autre ref). Autrement dit, entre un bobine "sèche" et une bobine "humide", l'impression ne se passera pas tout à fait pareillement. La différence est très faible (pour quelqu'un qui ne maîtrise pas encore tous les réglages de l'impression 3D). Les études ont montré qu'il y avait en gros 3 étapes : - 0 à 2 semaines (filament "sec") ; 2 semaines à ~6 mois (de mémoire) (filament "humide") ; au-delà (filament "cassant") Edit : grillé par 13 pour 8 minutes, mais ma réponse est plus complète.

Double post. Ca avance bien... pas autant que le tueur, mais toujours mieux qu'en S2. Petit zoom sur les OSL des crânes. Reste l'épée, le socle, les salissures, etc.

Alors avec une bonne semaine de retard, voici le récapitulatif de la session 2 : Astre Radieux (Changement bestial) : 1 figurine (comptant double) terminée. Un jolis décors prévu en guise de conclusion. Deglingo (La tribu de l'Ours Boréal) : 3 figurines (comptant double) plus un yeti (comptant beaucoup) terminé. Mais toujours pas de tableau d'avancement ! Evrach (Les Chicken Vegan Sausages) : 1 figurine terminée et plein d'autres inachevées. Le menu était un peu trop copieux... mais on s'est quand même régalé avec les amuses-bouches. En route pour le dessert ! Kaoslave (Chasse au monstre) : 1 figurine (comptant double) terminée et 1 (comptant double) non-terminée. Ishamaël (Une enquête sssinueuse) : Avec un peu de retard, 4 figurines terminées (dont une comptant double). Ca devrait le faire pour la fin... il y a plein de bonus de prévu. Shuun (L'ordre de la Lucilia sericata) : 3 figurines + 1bonus terminée. On a atteint un bon rythme de croisière... plus qu'une figurine pour conclure. Thyrio (Malefik-land) : Malgré une légère baisse de régime (c'est toujours plus que pas beaucoup d'entre nous), 14 figurines achevées. Même au ralentit tu terminerai plus de fig que moi... alors cette dernière session sera les doigts dans le nez. Tueur Nain (La putride armée de Ku'Gath) : 10 figurines officielles terminées (et autant en bonus), plus le big boss (à cheval entre les 2 sessions). Bref, un tueur que rien n’arrête, xMelloo (La chute de Danathor) : 4 figurines terminées, mais je m'y perds dans le tableau pour savoir ce qui est officiel ou pas. Dernier mois, très chargé IRL pour la plupart d'entre nous... mais on ne lâcher rien et on atteint l'objectif !

Si tu as l'occasion de la reprendre, je verrai bien un éclaircissement sur les écailles du haut (arrière de la fig), car là ça fait quand même une sacré masse verte. Bon début de session 3...

J'ai beau recompter mes figurines... je n'arrive pas au même nombre que les tiennes... définitivement. La prochaine figurine a l'air bien marrante... les ouvriers du bâtiment ont terminé de couler les fondations, maintenant c'est l'heure de l'apéro.

Oui elle a un "beau" potentiel, plein de détail et tout. Mais ça reste un gros démon bien dégueux, donc si je déborde un peu c'est pas très grave (bref, ça se peint plus vite que les elfes). Je devrais donc pouvoir rattraper mon retard, surtout que je suis revenu à mon rythme de croisière. Bref, avancée du jour : En plus la photo est prise selon un meilleur angle (ce qui permet mieux d'apprécier l'effet du pré-ombrage et ce malgré la mauvaise qualité de l'appareil photo du smartphone). Il reste encore plein d'étapes, car après la "mise en couleur", il faudra la salir dignement (terre, bave, truc gluant, etc.).