Kaoslave

Oui et non. Unicast, ça reste de l'injection. Toutes les (grosses) boites (y compris GW) utilisent (mais pas pour tout) le design 3D puis l'impression pour fabriquer les master. Pour la prod par contre, ça reste le plus souvent de l'injection vu la quantité de tirage à faire. Mais effectivement, l'impression résine (par SLA) se fait pour les toutes petites séries ou une espèce de "made to order" en continue qu'ils appellent Prodos 3D Solutions (et pour les indépendants, il reste Shapeways). Après, ça reste de la résine, donc très difficile d'en faire des conversions. Par contre il n'y a aucune bulle d'air ni aucun truc tordu (cassé en revanche on ne peut jamais assurer) et s'il y a plusieurs pièces, l'assemblage est quasi parfait. Bref, il ne fallait pas dire "qui sont réalisées" mais plutôt "qui peuvent être commandées". Quand on baigne dans les jeux MedFan, on a tendance à oublier la longueur réelle des lances et (encore plus des piques). C'est aussi pour ça que j'aime bien les fig histo (le désavantages c'est le rangement... maintenant ils ne rentrent plus dans ma boite). L'ombrage au brun c'est aussi une habitude plus de fig. MedFan, ou tu choisis beaucoup de couleur très saturées... mais en vrai l'ombrage dépend beaucoup de la lumière globale. Typiquement, des fig qui œuvrent dans les donjons (en faible luminosité) devraient être ombré en désaturant. Alors que ceux en pleine luminosité peuvent garder une certaine couleur. Après pour les motifs, quand on a la technologie, il n'y a pas de raison de s'en privé. Si je ne l'avais pas, je ne me lancerai clairement pas dans des freehand et les décalco perso c'est chiant. Sinon j'ai monté mes samurai (et commencé la peinture de mes lancier scorpions). Je vous mets vite une petite photo (des samurai, les lanciers ne le méritant pas encore), et je réédite mon message tout à l'heure (à moins que l'un de vous ne poste entre deux) pour vous faire une critique de la grappe. C'est fait. A gauche on trouve mes 3 samurai du Dragon et à droite mes 2 Scorpions. Je me suis bien amusé à bien faire chaque samurai différent... et j'ai pris soins de masquer les trous à la GS (c'est mes samurai quand même). De base, la grappe propose comme arme des katana, des wakizashi et des yari court. Alors pour mes scorpions j'ai choisi la sobriété... un "maître" qui agit d'en l'ombre, et porte donc un tessen (éventail de guerre) car plus dans la manipulation que dans la guerre. C'est la seule tête nativement prévue avec un menpo (vous pensiez quand même pas que c'était des vraies moustaches). Et l'autre tout l'inverse, armure lourde position agressive au katana... avec simplement l'éventail pour marquer son allégeance (tout lien avec une galaxie lointaine très lointaine est totalement fortuit). La grappe ne portant qu'un jeu de sode (épaulière), j'ai décidé de les lui donner (notamment car ces bras jointent mal sur l'arrière en cette position). Côté Dragon, on retrouve un naginata que j'ai bricolé en montant la lame d'un katana (j'ai longuement hésité avec un wakizashi) et la hampe d'un yari. Le second porte le traditionnel daisho (katana + wakizashi), cher à l'école Mirumoto de ce clan. Je considère ces 2 samurai comme des frères et ils seront peint en session 2. Pour le dernier (celui que je vais peindre cette session), j'ai donc décidé de tenter une aventure compliquée... lui donné un no-dashi, une lame courbe de 1,50m (min !). J'ai donc collé à la suite 2 lames de katana (et j'ai fait de même pour le saya). J'aurais jamais tenté ça avec un plastique de mauvaise qualité, parce que les lames sont tellement fines que sans colle plastique c'est la casse assurée en jeu. La j'ai testé et à moins d'un "accident de manipulation", ça tiendra. Pour la sangle du saya j'ai utilisé une chute de filament d'impression. C'est pratique... une belle bande plate de 0,4mm d'épaisseur. Voilà, côté critique de la grappe de samurai maintenant, et bien je suis assez mitigé. Faut dire que côté dynamisme, il y a largement de quoi faire, mais le système de montage à la "easy to build" est plus gênant qu'autre chose pour un modéliste expérimenté. Donc si on regarde de près, comme pour les ashigaru, il y a juste le bon nombre de paire de jambes, avec seulement un doublon (mais vrai cette fois). On a par contre 6 torses (dont 3 identiques et un seul avec un haori - la veste). Côté bras encore une fois on a de quoi voir venir, il y a globalement 3 groupes (de position de plaques d'armures), donc toutes les combinaisons ne sont pas possibles, mais c'est facile de ne pas se tromper. Pour les têtes idem, y'a du choix, surtout que le kabuto (casque) vient sans maedate (la déco frontal)... et qu'on peut donc faire ce qu'on veut (ou presque). Qu'est-ce qui me dérange alors... ce pseudo "easy to build". En effet, le torse est sensé s’emboîter dans les jambes et les bras dans le torse. Du coup si tu veux un peu modifier la position tu t'emmerdes directement à devoir enlever le système et te retrouve avec une surface de collage fortement réduite (bref colle plastique obligatoire). Et pire que tout, ils ont mis des tétons pour positionner les daisho... qui sont donc percés au centre pour l'alignement. Bref, t'es obligé de passé par la GS pour le rendre le truc jolis (surtout qu'avec la dynamique prévue, c'est rare que le bras gauche cache tout cela).

Le lissage à la GS ou à la colle à bois passera très bien aussi, mais tu risques de combler aussi les trous des décrochés car il te faudra probablement plusieurs passages. Tes surfaces étant majoritairement plate, un premier ponçage rapide (mais pas trop énergique, ça fond à la chaleur) éliminera le plus gros, ensuite le fait de combler avec un truc (sous-couche épaisse en spray / jus d'un truc) fera le reste en un passage. Oui, car quand tu perces, le PLA se déforme et donc ton perçage est forcément un peu insuffisant. Après tu corriges donc avec le cutter pour que l'aimant rentre sans trop forcé, mais quand même un peu. Pour le rentrer, tu pose ton aimant à plat (sur le bord de la table) et tu viens presser ta pièce sur l'aimant (en visant le trou). Il te faudra forcer un peu (donc attention à la casse selon comment tu tiens ta pièce). L'avantage de faire ainsi c'est que l'aimant sera vraiment enfoncé juste ce qu'il faut et pas trop (bref il sera bien aligné à la surface). Tu peux toujours ajouter de la colle si tu veux combler les éventuels trous (si ton perçage n'était pas tout à fait rond), mais la sous-couche fera probablement le job.

Ca faisait longtemps que je n'étais pas passé sur ton sujet... c'est toujours aussi beau et inspiré. Mais ça c'est vraiment parce que tu te compliques la vie. A ta place j'aurai pris des aimants ronds, une mèche du bon diamètre et un peu de GS liquide pour le lissage après. Surtout que vu la platitude des tes piliers, un petit ponçage des lignes d'impression n'aurais pas fait de mal et n'aurait pas été très compliqué/long. Bonne continuation en tout cas.

On ne voit pas grand chose, mais ça commence à prendre forme. Vivement les meilleures photos.

Lisser peut-être, mais s'en sera définitivement fini de la transparence. Pour la transparence, il faudra polisher, donc de longues heures avec un chiffon doux en perspective. Pour le côté brillant, c'est donc lié à la source de lumière, trop frontale et trop forte (genre flash). Pour améliorer tu peux voiler un peu la source lumineuse (avec du papier calque ou équivalent) et du coup pour compenser, d'ajouter d'autres sources. Et essaye de les disposer un peu plus sur le côté (entre 45-60°). L'idée c'est d'avoir une lumière diffuse et non directe.

Salut Tueur Nain, comme d'hab ton projet est grandiose... et si je n'étais pas déjà sur le CDA moyen je participerai au tien. J'espère que tu trouveras ton public et que ce projet sera sélectionné.

Tu as effectivement 2 possibilité, soit tenter l'agencement pour avoir un truc assez large et plat pour y poser tes vaisseaux dessus, ça implique surtout d'avoir un gros cailloux plats posé au centre... le défaut c'est que du coup ce sera certainement moins jolis. Soit tu optes pour la superposition "tuile carton du jeu d'origine" + astéroïdes 3D, que tu retires si un vaisseaux devait entrer dedans. C'est cette seconde alternative que j'utilise avec Dungeon Saga et les pions tas d'os 3D/carton et ça le fait sans problème. L'avantage de superposé c'est que tu risques pas d'oublier l'effet ou la position quand tu enlève les astéroïdes. Si tu dois en chercher une, alors cherche plutôt une découpeuse laser. Ca te permettra de faire des socles acrylique transparent (ou légèrement coloré selon tes préférences), parfaitement adapté à tes besoin. Ca se trouve dans les Fablab, mais il y a également quelques entreprises qui en ont (genre celles qui proposent des portes-clés personnalisé). A la découpeuse laser ça ira bien plus vite (max 15' pour tout tes socles). Sinon comme les autres, je trouves les verrières très sympa.

Je te comprends car ce n'est pas forcément réaliste. Le cuivre (dans le bronze) peut prendre 2 couleurs en vieillissant, un brun foncé et mat s'il s'oxyde à l'air, et un vert-de-gris s'il le fait par l'eau. En fonction de comment tu conçois le climat de ta planète, alors le bronze évoluera différemment. On peut s'attendre à un voile terne brun foncé (faisable à l'Agrax) sur l'ensemble du bronze à l'exception des zones "récemment" exposée (genre le truc ou tout le monde se cogne). A contrario le vert-de-gris n’apparaîtra que là ou l'eau s'accumule (à proximité de la pierre si celle-ci est poreuse, au niveau du sol à cause des éclaboussures des flaques, sur les sommets à cause de la pluie et donc en coulure et en particulier dans les recoins). Bref en jouant sur les différentes formes d'oxydation, il y a moyen de rendre intéressante une si grande surface. Mais euhh moi aussi je les avais vu... j'ai juste pas détaillé tous les éléments de la tête qui font que c'est la meilleure partie de ta fig. Sinon merci pour ton retour sur le jeu. J'ai décroché des règles GW, il y a longtemps et KT ne m'y fera pas revenir. Mais on sent une volonté de moderniser un peu leurs jeux et ça ce n'est pas un mal. Cette pseudo activation alternée est quand même un peu étrange. Bon maintenant on veut voir les fig !!!

J'ai cru que tu voulais représenter des cendres avec, et non des cailloux. Bref on attend de voir tes photos finales.

Petite réponse très rapide : CNC = Computer Numerical Control. En gros toutes les machines de fabrication contrôlée par un ordinateur. La CNC la plus commune est sans contexte l'imprimante (pas la 3D... celle à papier 2D que tu as forcément chez toi), mais il en existe beaucoup d'autres (imprimante 3D, découpeuse laser, etc.). Plotter est le terme anglais pour désigner une machine à commande 2 axes (et demi) permettant le dessin ou la découpe en 2D. En gros ici on parle de "découpeuse vinyle", une machine pilotant une lame de cuter selon 2 axes et permettant de faire des découpes très précises très rapidement (la supériorité de la machine sur l'homme). Elle est très similaire à la découpeuse laser si ce n'est que l'outil de coupe est bien mécanique (et la différence de prix qui va avec, évidemment). Pour voir mes expérimentations dans cette voie, je t'invite à visiter mon sujet sur Warmania. Non non, je découperai du vinyle couleur or... j'ai dis que j'étais une feignasse. Le vinyle noir précédent c'était juste pour le test, car j'avais une chute de noir qui traînait (on va pas gâcher quand même). Ça c'est un autre débat, mais c'est sur que le marché de la figurine est en train de muter. Les industriels s'y sont déjà mis, les particuliers commencent à voir le potentiel avec la diminution des prix. Quand tu penses que tu peux avoir des imprimantes très performantes pour 300€, on est loin des milliers nécessaires du début. Si tu es vraiment tenté par l'aventure, il y a une section sur le warfo dans le sous-forum "décors" (ou y'a moi en MP), mais en résumé : pour les décors, les imprimantes sont tout à fait "matures et abordable", pour la figurine et le bitz c'est encore un peu cher (quoiqu'avec les tarifs de GW ça se discute).

Après peinture ça me semble mort... mais bon, vu qu'il n'y a que les pieds et le socle à redresser, tu peux prendre le risque... ou alors te contenter de le cacher au milieu de la masse de ton régiment. Pour le redresser pas d'autre solution que chauffer : dans un verre d'eau bouillante, tu trempes quelques secondes, tu redresses et laisse refroidir "en position" (en soufflant dessus p.ex.). N'immerge que le socle et les chevilles, y'a une chance que la peinture ne saute pas, surtout si ta sous-couche est de bonne qualité, mais je n'y mettrai pas ma main au feu. Je t'enterai plutôt un Agrax... ça donnera plus un côté crasse et rouille qui collera bien à un milieu "nordique".

Je comprend que tu sois déçu... produit d'appel peut-être, mais bon c'est quand même 70€ la boite pour seulement 12 fig. ça fait mal la comparaison avec d'autres (prends un Walking Dead de Mantic, produit à licence également, 18 fig de bonne qualité - et on sait bien que Mantic n'a pas toujours produit de la bonne cam, pour "seulement" 50€). Dommage, cela aurait été une bonne option tactique.

Pas sûr... il est plus chargé que les mon de clan et du coup je crains que ça ne donne rien de bien en monochrome. J'en ferai peut-être un pour le samurai, histoire de bien différencier les "ashigaru" (selon ToH) des samurai. D'ailleurs pour un habitué de Rokugan comme toi tu dois avoir remarqué que j'ai collé un daisho à mes ashigaru et que par conséquent je les considère comme "samurai" de Gloire 1. Pour les Scorpions c'est pareil, raison d'y avoir mis les masques. Par contre en session 2, les arquebusiers seront de "vrais" ashigaru Rg0, parce que bon quand même, faut pas pousser. Ce n'est pas pire que les yeux... au contraire même... elles sont plus "accessibles" au pinceau. Alors Scorpion c'est Rouge et Noir. J'hésite encore un poil pour savoir si je fais l'armure rouge ou l'armure noir. Après, dans tous les cas, le schéma sera inversé pour d'autres soldats (archer p.ex.) Sinon maintenant que mes premiers soldats sont terminés, faut leur trouver un rangement. J'ai évidemment collé un aimant sous le socle (parce que je compte bien me recycler cette armée pour jouer à d'autres jeux, et donc les mettre sur socle régimentaire - et là pour déplacer tout ce petite monde sans que ça tombe, l'aimant est bien pratique). Mais pour le rangement, les socles ronds c'est pas l'idéal et vu la longueur des yari, je ne les range pas dans une boite à biscuit. Du coup, "petit tuto du maker malin" (alias la feignasse) : Pourquoi designer un système de rangement, quand quelqu'un à déjà fait un truc similaire sur le net ? Et bien pour rien... le maker feignasse commence donc par rechercher un éventuel plateau de rangement sur yeggi, et comme le problème s'est déjà posé pour d'autre avec Zombicide... on trouve de très pratiques plateaux de rangement pour socles ronds de 25mm. Sauf qu'évidemment les socles de zombicide, c'est 2mm d'épaisseur, là où les socles de Warlord Games c'est 3,4 mm. Comme j'avais déjà imprimé ces plateaux pour mes figurines zombicide, je regarde la profondeur du trou laissé dans le plateau -> 2,5mm. Après une rapide estimation au doigt mouillé, je me dis qu'il me faut alors une profondeur de 4mm pour mes socles WG (surtout avec l'herbe statique). On charge le modèle sous Cura, on redimensionne le Z (uniquement !) à 160%, et on lance une impression rapide (buse de 0,8mm, 60mm/s, 0,2mm par couche, remplissage à 0%) avec un offset Z décalé à -1,8mm (on va pas gâcher du temps quand même) et 2h plus tard (nettoyage compris) on se retrouve avec ça : Victoire du maker feignasse. Voilà un pratique plateau de rangement, vite imprimé, parfaitement fonctionnel en 2h de temps et pour quelques centimes de PLA.

Verrière en 1 et 2 pour moi... et des lumières en 3. Pour l'OSL en 4, je ne vois pas trop ce que ça va donner, alors j'attends de voir le résultat. En tout cas ce violet rend bien je trouve. Bonne suite.

Ton poly du terrain, c'est du 2cm ? Parce que je me dis qu'il y a peut-être moyen de ranger tes joueurs sous le terrain. Tu as encore de la marge dans ta mallette pour y ajouter une couche de plus... et du coup tu pourrais creuser le poly pour faire des "cases" de rangement pour les fig, et tu recouvres avec du MDF 3mm pour faire le terrain. Avec ça, la seule chose que tu ne ranges pas, c'est les très grosse fig, mais doit y avoir moyen de les ranger dans les fosses. Mais peut-être que je me trompe... difficile de juger des vraies dimensions sans une fig comme référence. En tout cas ça reste un beau projet qui avance bien.

Pour moi. Mais je rejoins Bharkâ, je remettrais un coup de blanc sur les "cendres". Et j'ajouterai un jus de noir sur la bordure des cendres genre "la pluie commence à les emporter". Après, l'important c'est que ça te plaise, et vu le nombre de fig... je ne perdrai pas trop de temps sur les socles.7 Bonne continuation.

C'est un jeu de plateau, donc ça se comprend... et c'est déjà bien d'avoir de jolies figurines. Mais qu'est-ce que ça me soûlerait d'avoir autant de clones. Le plus soft si on veut varier un peu, c'est de leur faire faire trempette dans l'eau bouillante et de repositionner ce qu'on peut (tête, poignet, bras). Plus ça semble difficile avec ces figurines sans sortir la green stuff. Enfin à défaut d'être différentes, elles sont quand même bien jolie ces fig... (mais j'ai l'impression de voir une chorégraphie et du coup j'ai "thriller" de M. Jackson dans la tête... cherchez pas... sauf à vous en débarrassez parce que maintenant vous aussi vous l'avez dans votre tête). Bonne suite.

Le système de mise en réserve à l'air bien sympa côté tactique, est-ce que du coup tu peux faire des actions combinées ? (autrement dit, est-ce que cela ajoute un bonus ou c'est juste pour avancer en groupe histoire d'éviter que le premier que tu avances soit juste "la cible"). Pour les fig, c'est dommage, surtout sur un jeu d'escarmouche. Malheureusement wargame avec fig ne rime pas toujours avec plastique de bonne qualités (le dernier en tête pour moi c'est Runewars... plastique mou abominable et des règles superbes). Après, y'a probablement moyen d'utiliser du proxy (surtout si on est sur une échelle "standard"). Je me réjouis de voir tes premières figurines peintes.

Comme toujours, du très bon boulot. J'avais regretté de ne pas te voir sur le CDA des 7 mercenaires car, ton style de peinture est toujours sublime. Hâte de voir donc ce que tu nous feras avec tes gangs. Bon début de CDA.

Content de te voir parmi nous. L'effet de lumière sur tes familiers donne vraiment bien. J'avais acheté les figurines à la suite de mon premier CDA car un autre candidat l'avait peint à ce moment-là, pour jouer à Dungeon Saga avec mon fils... parce qu'il les règles de SDE n'étaient pas top selon l'autre candidat. Je suis donc impatient de voir ton retour sur le système. Comme ça peut-être qu'après ce CDA je me mettrai à peindre ces fig (bon j'ai encore le temps pour jouer avec mon fils, il est encore trop petit).

Le problème majeur de ces matériaux c'est généralement leur souplesse, et les colles comme la superglue standard sautent à chaque fois que tu les tords un peu. En plus, tu ne peux pas utiliser de la colle plastique qui fait fondre le plastique, car ces matériaux n'y sont pas sensible. Bref, la meilleure colle pour moi, c'est celle que j'utilise pour les aimants... celle qui reste flexible après séchage. J'utilise soit la UHU Max repair extreme soit la PATTEX 100% Repair Gel en fonction de ce que je trouve en magasin. Mais après, coller sur la peinture, ça restera toujours fragile, donc faut la gratter avant collage. Pour le tigeage dans le bouchon, faudra le remplir un peu avec de la GS après, mais ça tu y avais probablement déjà pensé. Quant à ce que tu vas mettre sur tes pions objo, je pense que tu vas trouver. Je ne joue pas à KT, mais ça n'est pas si différent des missions de DZ : donc en vrac : terminal informatique, caisses de munitions / artefact alien / pièces détachées / cristaux d'énergies, blessés, échantillon de laboratoire (frigo), cuve d'incubation/cryo, générateur d'énergie, réservoir de produit chimique, valves de contrôle de pression.

Petit double-post pour la bonne cause. Mes lanciers du clan Dragon sont terminés : (en haut résolution) (en haut résolution) Et le second : (en haut résolution) (en haut résolution) Il manque toujours l'emblème du clan ("mon") sur le drapeau. Dans la mesure où je suis nul en freehand, mais plutôt doué (et bien équipé) en CNC... j'ai donc décidé de reprendre le mon officiel du clan, de le simplifié (vu des dimensions) et de le découper avec le plotter sur du vinyle autocollant. Initialement je pensais m'en faire des pochoirs, mais finalement je vais me contenter de le découper et de les coller direct, c'est en effet suffisamment fin pour ne pas choquer sur la figurine. Voici donc un petit essai "en place" (un peu de travers, mais c'était juste pour le test) en vinyle noir (les vrais seront en or) : Vu que le truc fait 5mm de large (0,3mm pour l'épaisseur du cercle), je voulais vérifier que la découpe se passe sans problème avant d'aller plus en avant. Pour info, je suis donc parti de ça :

Salut Capitaine, c'est clair que le KS fait un paquet de figurines... dont pas mal de clônes. Tu vas les garder tel quel ou tu imagines quelques conversions ? Bon début de CDA.

Ce qui ne répond donc pas à ma question... (ou alors c'est que je l'ai mal posée). Alors je la repose, puisque tu vas ajouter des trucs dessus, pourquoi avoir déjà mis du gris argenté sur les bouchons ? N'as-tu pas peur que ça adhère moins bien que si tu avais sous-couché après ? Je suis tout à fait d'accord.

Pour moi, il n'y a pas de soucis que tu ais déjà terminé ta KT genestealer. Le principe du CDA c'est 1 boîte de base en 6 mois, donc tant que tu ne finis pas les fig + décors de la boite de base (et les bonus obligatoire vu que tu avais commencé les décors) avant l'arrivée de la 3e session, c'est bon. Par ailleurs, le règlement de la section implique de poster ses avancées toutes les 2 semaines minimum... donc si ta session est déjà terminée (ce qui n'est pas encore le cas selon ce que tu as annoncé), il faut obligatoirement ajouter des bonus... comme p.ex. les figurines qui te manquent pour compléter ta KT. Concernant ta team, je la trouve très jolie. L'effet de groupe donne très bien. Pour les pions objo, j'attends de les voir terminé avant de juger. Mais j'ai quand même une question, pourquoi avoir déjà peint les bouchons alors que tu vas encore coller des trucs dessus (enfin j'espère parce que là c'est un peu vide - et puis tu nous les annonces pour la S3) ?