Kaoslave

L'avantage d'utiliser un outil chauffé (ça marche bien avec un tournevis et une bougie aussi), c'est que ça fera non seulement un creux, mais aussi une bosse sur les bords. Alors qu'avec le scalpel, tu enlèveras seulement la matière. Le désavantage de l'outil chauffé, c'est que ça libère plein de molécules toxiques, donc à faire ça en milieu bien ventilé. C'est même plus compliqué que ça... ça dépend de notre écran d'affichage également. Tu peux toujours corriger les niveaux sur un logiciel de retouche (comme GIMP p.ex.), mais pour ça il te faudrait une référence. Il existe pour les pro des trucs de calibration, mais pour nous, on peut déjà se faire une petite plaquette avec nos bons vieux pots de peinture. Tu mets du blanc brillant, du noir mat, un gris moyen (désaturé), et les 3 primaires sur un bout de carte plastique, à côté de ta fig. Çà permettra déjà d'éventuellement corrigé avec le logiciel de retouche... après pour nos écrans tu ne peux rien faire... c'est à nous de les calibrer.

Alors clairement le vernis brillant et les salissures sur les socles sont les bienvenus. Je ne suis pas super convaincu par les "cicatrices"... même si je comprend l'idée du filet, j'ai plus l'impression de voir un tartan que des cicatrices. Faut dire qu'avec le vernis brillant ça ne pardonne pas... aucun relief pour des cicatrices, ça parait louche. Éventuellement si tu as le courage, repasse les lignes des cicatrices au vernis mat, ça cassera peut-être cet effet "plaque de verre sur la nappe de grand-mère".

Tout pareil que l'Alien. Mais bon avec des rapports de bataille mensuels, on ne va pas tarder à en avoir un aperçu. Bon début de CDA.

Oui j’adhère totalement à ton travail de conversion. Ca ce n'est pas toujours bon signe pour la tenue de la colle... mais bon si tu dis que le plastique fond avec la colle ça devrait le faire, en tout cas je te le souhaite. T'as testé un peu la solidité ?

Que j'aime toujours autant ton schéma de couleur... c'est coloré et vraiment ça rend bien. J'aurais passé un peu plus de nuln oil sur le lance flamme, il est un peu trop "propre" pour un truc qui génère de la fumée et de la suie à tout va. Et bien moi je trouve que non... je le trouve mieux comme ça éteint... et puis pour une unité d'élite d'infiltration, un gros projo allumé, ça fait pas sérieux... C'est clair que pour le prix, y'a quoi être déçu... Perso j'ai toujours un peu du mal avec les socles déjà texturé... t'arrive jamais bien à poser la fig dessus sans que ça fasse limite "lévitation à 2cm au-dessus du sol". Un bon rouleau des chez GreenStuffWorld, un peu de GS et hop ça le fait mieux (ce n'est que mon avis). Beau boulot sur les décors... j'ai toujours du mal avec les décors dark gothique hyper chargé de 40K, mais tu restes sobre dans les couleurs et du coup ça passe. Bonne continuation.

Les fig sont sympa... mais les grappes sont faites pour de l'escarmouche, il n'y a pas tant de modularité que ça. Voici d'ailleurs un petit topo des grappes dispo dans la boite de base : 4 grappes de 5 lanciers 2 grappes de 5 archers/arquebusiers 1 grappe de samurai Je détaille aujourd'hui la grappe de lancier : Le tout est modulable dans une certaine mesure : torse, jambes, bras G et bras D, tête, équipement. Côté torse, il y a que 2 modèles différents (3 lamellés, 2 plats). Côté jambes, 4,5 modèles (2 ont la même position, mais pas les mêmes jambières, je me suis fais avoir au montage d'ailleurs sur cette première série): 4 debout et 1 accroupi. Côté bras et tête, il y a bien plus de choix et suffisamment de rabio. Les sabres et les bannières dorsales sont optionnels, ce qui est un avantage et un inconvénient (si on veut les mettre, il n'y a pas de repère). En accessoire, on a de quoi faire un musicien, un porte étendard, 2 sortes de messagers (l'un "visuel" l'autre avec un "cartable") et un sergent. La modularité est bonne, même si certaines combinaisons ne sont pas "réaliste/réalisable". Bref, sur les 20 de la boite de base, y'a moyen de ne pas en avoir plus de 2 identiques, et plus de 5 qui se ressemblent un peu trop (dans un régiment ça passe sans problème). La grappe est très bien réalisée, pratiquement pas de ligne de moulage, aucune bulle ou défaut d'injection. Le plastique est de très bonne qualité (plastique dur - ils ont d'ailleurs prévu plus de lance que nécessaire vu la finesse et la longueur au cas où l'on serait trop "brutal"). Les notices sont minimalistes à souhait (je vous laisse juger). Petite remarque au passage sur les extensions, pour les piétons, c'est généralement une des 3 grappes plastiques précitées et des "pièces" métal pour ajouter de la diversité. En plastique, on trouve également des cavaliers. Les ninja sont par contre 100% métal, et j'attends l'arrivée des guerrières pour savoir (j'pourrais regarder sur leur site mais j'ai la flemme). Au passage, pour ceux qui voudraient les soldats sans toutes les règles, il y a la boite de "samurai warband" avec 20 fig plastique (mélange archer/lancier) pour 20£, et même à 16£ pour un régiment (de 20, mais que des lanciers ou que des archers/arquebusier) "pike & shotte". Bref, difficile de faire meilleur rapport qualité prix (surtout avec la livre faible actuelle). Oui, j'ai fait mon montage à l'arrache avec une mauvais lumière et je n'ai rien vu pour ces 5... (y compris au niveau de la jonction bras-torse). Tant pis... ça ne se voit plus tellement après peinture (voir la fig test). Par contre pour les 5 suivants j'ai fait gaffe (y compris à ne pas croiser les jambes qui se ressemblent "aux jambières près"). Comme promis, j'ai fait de meilleures photos et j'ai même eu le temps de peindre un poil. On commence par la comparaison de la taille : Elfe de la boite v8 de WFB, la fig test, et un archer du Rohan du SdA (un peu recroquevillé malheureusement). Bref, ça peut se mélanger avec du KOW ou du SdA, plus difficilement avec de l'AOS (vu la prise de mm depuis WFB) Voilà maintenant ma fig test sous plusieurs angles (et plusieurs fonds) : (en haut résolution) (en haut résolution) Puis le WIP du jour (j'ai posé le vert sur mes lanciers Dragon... reste alors le rouge, le socle et le vernis) : Et je suis en train de monter la grappe de lancier scorpion. Comme dans le background de ce clan tous les samurai doivent porter un masque... bah il me faut le rajouter... donc j'ai sorti la GS... et voilà le résultat (et j'ai fait gaffe à la jointure cette fois). Ce n'est ps parfait, mais caché sous le casque et avec la peinture, ça le fera. J'espère pouvoir finir mes lancier dragon et le montage des scorpion ce week-end. EDIT : les lancier Scorpion sont montés et sous-couchés - ça ne mérite pas un double-post alors j'édite.

Effectivement ça a l'air bien... un peu comme Runewars en somme, mais sans les dés propriétaires (et ça c'est toujours un plus). Et bien ça me semble plutôt bien réalisé. Dis, celui tout à gauche vit dans un monde où les lois de la gravité diffère de ses collègues ou c'est moi ? Plus sérieusement, tu n'as pas pu redressé la fig, ou tu n'as pas voulu ? (au milieu du groupe on le remarquera moins, mais là en première ligne sur le bord... ça choque un peu). Bonne suite.

Puisque tu as déterré le sujet, je vais ajouter ma petite pierre à l'édifice. Pour les gros consommateurs (ou ceux qui ont un fablab à côté de chez eux), faire une découpe de pochoir "personnalisé" à partir d'une image vectorielle c'est très facile et ça ne coûte pas cher. Il faut : Un logiciel de dessin vectoriel (p.ex Inkscape) pour faire le motif (ou modifier l'image de référence pour le rendre "pochoir compatible"). Du vinyle pour pochoir (il colle moins que le vinyle pour stickers) ou pour les plus fauchés du simple scotch de masquage pour peintre (il en existe de différente largeur). Un plotter (découpeuse-vinyle) qu'on trouve généralement dans tous les FabLab, mais le modèle premier prix "grand public" convient parfaitement pour nous (Silhouette Portrait). Si vous avez des questions sur la fabrication de pochoir, vous savez où me trouver. PS: l'achat d'une machine pour une fabrication à la maison n'est intéressante que si vous l'utilisez régulièrement. Heureusement les plotters ont plein d'autres applications que la fabrication de pochoir.

Je le trouve très bien réussi... et le socle aussi (ces dalles de couleurs différentes, c'est top). Par contre, ça manque de bave d'Alien. Plus sérieusement, je ne sais pas si tu as verni ou compte vernir la fig, mais clairement tu devrais repasser les zones violettes de l'alien, le sang (et peut-être certains trucs métalliques), au vernis brillant. En effet, le tout est très sombre et terne (logique vu que c'est un Alien), jouer sur la "réflexion" te permettrait de mettre en évidence certains truc, comme on le ferait avec une couleur complémentaire. Dans la même idée, tu peux ajouter des tâches d'huile (brillante) sur le sol (le Smoke de Tamiya donne très bien pour ça).

Tu as un schéma très terne (désaturé), mais ça vient peut-être de la photo (ou de mon écran). J'aurais mis le vert ou l'orange (pas les 2) un poil plus saturé pour mieux contraster avec l'autre et donner un peu plus de peps (ce sont des civils, pas des soldats). Après, vus l'usure globale de leur équipement, ça peut aussi se comprendre ce côté très désaturé, mais j'aurais alors désaturé que les endroits les plus usés des vêtements. L'OSL du projo est très bien réalisé, mais le problème c'est qu'il n'a aucun impact sur le reste de la figurine... en particulier le flingue (pourtant pratiquement dans l'axe). L’extrémité de la pioche (là ou on frappe) ne devrait pas être rouillée, ou alors c'est qu'il ne bosse pas beaucoup ce mineur. Le gros point positif pour moi c'est ce que tu as réussi à faire avec le visage... super expressif, chapeau !

C'est pareil. On est sur du vrai 28mm et pas de "l'héroïque" (qui est plutôt du 32mm). Je n'ai malheureusement pas de fig du SdA montée pour vous faire une photo comparative, mais j'ai bien des fig GW (et même du DemonWorld 15mm) qui traînent... alors je vous mettrais un comparatif. Les figurines ne sont donc pas si petites que ça (surtout avec les Yari), ce qui choque un habitué de GW c'est surtout que les proportions sont correctes (donc avec une petite tête et de petites mains). La gravure est très fine également, on est très loin des sillons exagérés de GW. Du coup c'est moins facile à peindre (surtout les yeux qu'en fait, tu ne vois pratiquement pas... alors tu les fais à l'instinct). (Attention, je ne crache pas sur les fig GW, j'en ai plein... mais je ne supporte pas leurs "humains"). Oui la photo accentue un peu, mais pas tant. Et je ne vais pas le couper car justement le but c'est de faire un truc brillant. La laque utilisée sur les armures laquées est vraiment très brillante. Par contre, je salirais probablement le bas des figurines en fin de session pour montrer que marcher dans l'herbe, ce n'est pas très propre. Pas de soucis. L5A c'est un japon med-fan vu par les américains. Il y a un peu plus (à peine) de "fantastique" que dans GoT (d'ailleurs les oni "pas bo" équivalent des marcheurs blancs sont également regroupés dans un no man's land séparé de l'Empire par "une grande muraille"). L'empire est réparti entre plusieurs grandes familles (les clans) et un Empereur (un GoT j'ai dit...). Les clans majeurs sont : Crabe, Licorne, Dragon, Lion, Grue, Phénix, Scorpion (Il y a aussi des clans mineurs, mais on peut les ignorer sans grande difficulté). Chaque clan majeur a sa "spécialité", et ils se font plus ou moins la guerre (en fonction de la "force" de l'Empereur à imposer la paix). Ainsi le clan du Crabe, c'est un peu les Stark (brut de décoffrage, vivant dans des terres difficiles, en première ligne des grands méchants fantastiques). Pour en revenir aux 2 clans que j'ai choisis, le clan du Dragon est un clan qui vit généralement reclus dans ses montagnes et ne s'occupe pas tellement des autres clans (sauf en de rares circonstances). Il est dirigé officiellement par des moines ascètes, mais en pratique plutôt par une famille mineure du clan qui fournit sa principale armée. Ses couleurs sont le vert et l'or. On y trouve principalement des guerriers "typiques" (lancier, épéiste, archers), quelques cavaliers, quelques moines (ça tombe bien, il y a une extension de ToH composée de moines guerriers) et quelques magiciens (ceux-ci restant toutefois rares, on peut largement les oublier). Le clan du Scorpion est tout l'inverse, il est impliqué dans toutes les intrigues et les malversations de l'empire. Les autres le considère "sans honneur" (lui se voit plutôt chargé d'une mission secrète - s'assurer que personne ne puisse renverser l'empereur en devenant trop fort - et que la respecter lui confère "son honneur"). Ses couleurs sont le rouge et le noir. Bref, on y trouve des guerriers classiques, quelques cavalier et de rares magiciens - et même si ce n'est pas le cas dans le JdR, ce sont les seuls qui théoriquement pourraient "manquer d'honneur" au point d'utiliser des armes à feu (vu qu'il y en a dans ToH, je ne vais pas me gêner). Exact, j'ai d'ailleurs sa boite de base (et peint quelques figurines). Faut dire qu'un truc non traduit sans tout l'internet pour assurer sa diffusion, c'était l'échec assuré. Idem, je ne supporte pas... mais je reconnais qu'on ne peut pas leur reprocher de suivre le résultat des tournois dans leur storyline. Perso, je n'ai pas quitté l'univers de la v1, avant la rébellion de Bayushi Shoju (que je continue à nier). J'aime beaucoup l'univers du jeu en JDR, à tel point qu'à l'époque (ça remonte maintenant), j'organisais des "murder party" sur le thème avec mon association. Comme je l'indiquais, je joue dans l'univers v1 (donc à l'époque où l'empereur c'est encore Hentei). Mais après, ToH est un jeu d'escarmouche, et ça ne me posera aucun problème de monter des arquebusiers dans mon "pseudo" clan du Scorpion, parce que je ne suis pas un "puriste". Après, toutes les extensions de ToH pourraient s'adapter à Rokugan... et j'ai même vu sur le groupe FB francophone de ToH une adaptation "officieuse" de L5A.

Ce que je trouve bien dans les CDA multi... c'est qu'en général on risque moins de se retrouver avec des fanatiques/puristes/obtus (choisissez ce que vous voulez) d'un jeu, et qu'au contraire, on retrouve des gens plutôt ouverts. Alors vas-y, personne ne te jugera ici. Par contre, comme tu l'as très bien fait remarqué, c'est bel et bien KT sur lequel il faudra faire un rapport et critiquer (en bien et/ou en mal) les règles, le contenu de la boite, etc. Concernant ta figurine, je sais que tu as dû la faire rapidement avant ton départ... et du coup, la question est est-ce que tu vas faire les autres comme ça ou est-ce qu'il y a des trucs que tu vas modifier ? Bon CDA à toi en tout cas !

Je me réjouis de voir tes aliens peints. Bon début de CDA à toi.

Moi non plus... mais du coup j'ai cherché sur la théorie des couleurs et j'ai trouvé ça (http://www.minisocles-blog.fr/2013/11/la-theorie-des-couleurs.html), ça nous avance pas à grand chose mais ça peut toujours servir.

Ahh bah quand tu nous auras tout dis. Dans ce cas, ça n'y aurait rien changé en 10mm. Le MDF en tant que bois dense et collé n'a pas la souplesse d'un bois plein et tendre comme le sapin. Mais la rigidité c'est ce que tu recherches dans le MDF, alors bon, on ne peut pas tout avoir. Après, ce n'était pas une critique... juste une question. Et puis 8kg, ce n'est pas tant que ça non plus.

En fait je ne peux pas vraiment. Je n'arrive pas à me dégager suffisamment de temps de peinture pour faire autant d'étapes à l'aéro puis le nettoyage qui suit. Du coup, je fais la sous-couche noire et le zénithal blanc, mais après en général faut que je range le tout. Après je ne me plains pas tant que ça, c'est juste que sur la fig test comme je "tâtonnais" à la recherche des bonnes teintes, je n'avais pas assez éclaircis pour arriver direct au jaune que je voulais, résultat j'ai du mettre bien plus de couches que prévu. Là pour le 2 suivantes c'est passé sans problème. Bon je termine mon tuto (mais pas de photo, en plus avec le smartphone c'est moche, j'essaye de vous faire de meilleures photos jeudi) 6) le vert. Je commence par un vert-brun sombre dilué (je pourrais probablement le remettre ensuite comme lavis, mais je trouve ça moins propre). J'éclaircis vers ma teinte majoritaire, un vert émeraude. On fini les éclaircissement avec un vert bile. 7) les détails. Pour le rouge, on part sur une base brun-rouge pour les zones les plus grandes (ceinture), puis sur du rouge carmin sur tout (lacets, ceinture, etc.). Pour l'acier, une base d'acier TMP, puis avec une pointe de blanc pour les zones "à la lumière" et avec une pointe de noir pour les zones "à l'ombre". 8 ) Le lining. On reprend au pinceau fin les zones de fort contraste (transition armure-tissus, etc.) avec un gris foncé bien fluide (dilué à l'eau quoi). On pourrait le faire avec du noir, mais ça donne un côté trop "cartoon" qui ne va pas trop avec les fig histo à mon goût. 9) Le soclage (peinture). Base brune-rouge foncé. Les cailloux en gris->blanc. 10) Le vernis. Le tout est vernis en satiné. Puis l'armure et la lame sont vernies en brillant. 11 ) Fin du soclage (l'herbe). Plusieurs jours de séchage après le vernis, j'applique la PVA puis l'herbe statique. On enlève en tapotant la fig tête en bas (ça redresse l'herbe). Une fois sec, un coup de pinceau sec pour enlever l'herbe qui s'est déposée sur la fig précédemment. On remarquera que je ne travaille pratiquement pas avec des lavis, car comme la gravure est trop fine, l'effet est assez mauvais. Je peins par contre en palette humide avec pas mal de "dégradés dans le frais". Pour les couleurs, navré d'être approximatif, mais je n'ai pas tous les noms en tête. Je regarde ça ce soir et je vous met les ref exacte (mais je travaille avec des Vallejo, alors ça ne parlera peut-être pas beaucoup à certains). EDIT : voici mes références couleurs (je ne vous mets pas le noir et le blanc): Ce sont des Vallejo (Model color = MC, ou Model air = MA) avec une "traduction perso" (j'ai la flemme d'aller regarder la correspondance "prince auguste"). pour la peau : Rose beige (MC 804) avec plus ou moins de Jaune Ocre (MA 033) pour la nuance individuel. Pour le jaune : Gris neutre (MC 992) pour l'assombrissement. Jaune intense (MC 915) pour la dominante, et blanc pour l'éclaircissement. Pour le vert : vert clair chromatique (MA 006) pour l'assombrissement, vert clair (MC 942)pour la dominante , Chaire morte (Game Color 036) pour l'éclaircissement. Pour le brun/rouge : Brun cavalerie (MC 982), Rouge mat (MC 957) Pour le métalique : Acier naturel (MC 864)

Je suis content de te voir l'écrire... je trouve que c'est toujours dommage de voir juste une tonne de clones parce que c'est un JdP. Des fois, juste un accessoire en GS de plus et ça suffit à faire passer la pilule. Tu vas vernir quand même ou tu aimes le risque ?

Le truc c'est souvent de ne pas avoir peur de dégueulasser le reste aussi. Je dirais donc que dans ta situation c'est surtout une question de temps qui va compter. Ton soclage c'est "caillasse neigeuse" (on est d'accord ?). Il te faudrait donc un gris-beige clair en brossage pour représenter la poussière de la caillasse sur la partie "haute" (du bas de la fig on s'entend). Quant à la neige en fondant ça mouille (bon j'espère que je n'apprend rien à personne ici), ce qui sur la plupart des matériaux tend à foncer les teintes et les rendre brillante -> lavis brun foncé dilué avec un vernis brillant sur le bas des bottes en essayant d'éviter un côté tacheté, mais plutôt un truc un peu régulier avec juste la ligne de de transition (sec/humide) un poil sinueuse. Oui perso je trouve que tu l'as très bien réussi, je l'ai tout de suite reconnu. Ce que je trouve qui manque vraiment, c'est ce côté bien crasseux des Starks. T'ai clairement pas aidé par le flash, mais on dirait un peu un Lanister. Remet une couche de lavis brun sombre sur les parties métalliques et la bordure (en dépassant sur le bois) du bouclier (là où s'accumule la crasse quoi). Pour les photos le truc c'est d'éviter le plus une lumière direct trop intense (le flash quoi), et puis prend un fond un peu plus sombre (pas noir) car tes fig sont claires. Regarde mon dernier CDA, j'ai systématiquement pris (bon pas pour les WIP) des photos fond noir/fond blanc cassé, ça te permettra de juger de l'impact du fond. J'utilise 2 spots à LED de lumière blanche (~4000 K) posé à env 60° de part et d'autre du centre de la fig. Si ça intéresse du monde, je ferai une description de ma prise de photo sur mon sujet, lorsque je referai des belles photos (bref pas pour le WIP quoi).

Bahh sur le côté étrange, en tout cas là tu as gagné. J'arrive pas à dire exactement ce qui me gêne vraiment, mais y'a bien un truc étrange. Les granulés représentent alors des cendres ? Je pense que ce qui me gêne, c'est vraiment cette transition abrupte de texture. Après, je suis peut-être chiant (bon ça c'est certain) et l'important après tout c'est que ça te plaise.

En fait c'est parce que tu dois pré-percer avec une mèche d'un diamètre égal (ou légèrement inf) à la partie "pleine" de ta vis, comme ça il n'y a aucun problème. Quand je fais ça j'ai toujours 2 perceuses/visseuses. L'une avec la mèche et l'autre avec l'embout de vissage... ça ne te prend pratiquement pas plus de temps et c'est beaucoup plus propre. Alors ça ça dépend beaucoup de ce que tu veux, du look, du temps dispo et du niveau de protection. La solution la plus simple c'est de prendre une boite à biscuit en fer blanc et de poser un aimant sous les socles des fig. C'est pratique à transporter, rapide à faire, peu onéreux, générique, et avec une protection correcte (mais pas si tu laisses tomber la boite ou que tu la prends pour une maracas... en plus tu peux la repeindre pour faire moins boite à biscuits. Après, si la protection c'est ta priorité, il faut alors découper des emplacements individuels pour chaque figurine dans de la mousse ou prévoir un système de fixation du socle un peu meilleur que la simple aimantation (du genre ça pour les fig Zombicide). Sinon, tu avances vite. Je me retiens alors de tout commentaire tant que tu n'auras pas terminé alors...

Moi aussi je vois tout... et du coup je constate qu'effectivement tu dois consommer énormément de scotch de masquage. Perso je n'utilise pas autant l'aéro parce que mon rythme de vie ne me permet pas de le sortir aussi facilement que les pinceaux (surtout qu'il faut le nettoyer après). Mais pour ce CDA je vais tenter de faire les emblèmes à l'aéro histoire que ça soit plus cohérent qu'en freehand (surtout que pour ça je ne suis pas bon). Mais du coup je vais essayé de me découper les caches avec le plotter et du vinyle. Je te tiendrais au courant, ça pourrait t'intéresser. Bah pour le moment en tout cas ça donne très bien.

Salut Co-MDA, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire (enfin je crois), mais j'adore ta fig test... les transitions entre les couleurs donnent vraiment bien. Par contre j'avais retenu ça de mon premier CDA (quelqu'un avait fait la remarque à un autre candidat) : tes 2 couleurs ont le même niveau de luminosité. Quand tu désatures la photo en fait tu perds toute différence entre les 2 couleurs et parait que ça c'est pas top. Il faurdait plutôt mettre une teinte plus sombre et l'autre teinte plus clair. Bref tu fais ce que tu veux de cette information, surtout que comme je l'ai dit j'adore cette fig test. En tout cas bon début de CDA à toi !

Perso j'adore la mécanique... ce côté alterné mais pas complètement prévisible ça rajoute du piment. Les fig sont sympa, comme je le disais pas pour des modélistes débutants et à un moment le manque de variabilité finira par se voir sur du gros régiment (mais là on est sur de l'escarmouche alors ça passe). Ca va venir, j'ai déjà fait des tests d'impression pour trouver les bonnes dimensions et j'ai un autre KS de fichier en cours de livraisons pour un château et des murailles plus cossues. Par contre, je ne vais pas les imprimer/peindre tout de suite, la priorité est pour le moment les fig, surtout que c'est la rentrée et tout le taf qui va avec. Ca fait plaisir de te croiser par là (j'espère que tu seras sélectionné sur le CDA long, on se croisera encore plus facilement). Je te comprend parfaitement, les fig sont modulable, mais pas à l'infini et y'a pas mal de combinaisons pas "possible". Heureusement le plastique est dur et facile à travailler. Ca sera plus simple pour les conversions (j'ai déjà commencé la pose de mempo sur les "scorpions" à la GS, mais pas eu le temps de prendre un photo). Merci. Alors sur la fig test j'ai pas mal tatonné, alors ça va probablement un peu changer, mais globalement voici l'approche : 1) sous-couche noir à l'aéro. 2) sous-couche blanche en zénithal à l'aéro (les reliefs sont peu marqués, alors c'est obligatoire pour bien poser les lumières). 3) je ne l'avais pas fait sur la fig test, mais du coup j'ai galéré alors là : je reprend la "sous-couche" blanche au pinceau sur les parties qui seront jaune, ce qui me permet d'avoir un contraste gris moyen à blanc pur et plus noir à gris clair. Vu le faible nombre de fig, j'y suis passé en dégradé dans le frais, mais je pense essayer un simple éclaircissement des zones avec un blanc pur dilué au médium (et pas à l'eau) pour les suivante. 4) Je commence par la chaire, un rose corrigé avec un peu de jaune, dégradé au gris pour les ombrages et au "crème" pour les éclaircissements. Les yeux sont blancs. je verrai à ajouter peut-être des pupilles, mais c'est pas gagné vu la taille. Le tout c'est de bien respectés les lumières, sombre juste sous le casque, éclaircis sur le menton. 5) Le jaune. C'est toujours un problème à peindre. Je pars d'une jaune moyen comme ton de base, mais je le dégrade au gris moyen (pour l'assombrir) et au blanc pur (pour l'éclaircir). Car si on regarde bien dans la réalité, dès qu'on est à l'ombre, on désature beaucoup les couleurs vives. Je n'hésite pas à dégrader dans le frais. Les parties ombrée sont vraiment grise à peine saturée de jaune. Je me contente d'aller que jusqu'au gris moyen pour suggérer que c'est plus clair que les autres partie vertes qui iront jusqu'au gris sombre. Voilà le résultat : La suite au prochain numéro, c'est déjà tard et j'ai encore du taf pour demain. Mais en bref dans les étapes clés : ne pas oublier le lining pour ajouter un peu de contraste ciblé (genre transition tissus- armure) car la gravure est trop légère pour se contenter d'un lavis, et le vernis brillant sur les pièces d'armures laquée. Exacte, c'est schéma imposé pour le coup. Comme il y a toujours 2 couleurs "dominantes" j'ai simplement l'option de mettre un peu plus l'une ou l'autre en avant.

Ah oui je valide complètement... j'aime beaucoup ce que tu as fait avec cette fig test. Et puis tes décors déjà bien avancés, ça donne quoi, tu vas nous les mettre quand même ou pas ? (comme c'est dans la boite de base, tu n'as pas besoin de les mettre en bonus caché). Par contre je confirme ce que disent les autres, la plupart des images ne s'affichent pas chez moi... je ne sais pas si c'est un problème temporaire de ton hébergeur (limite en bande passante peut-être) ou si c'est plus récurent. Bon CDA !

Le jeu m'avait fait de l'oeil sur KS, mais après la raison m'avait rattrapé (pas le temps de jouer, arrêter d'amonceler les fig non peinte) et je m'étais dis qu'au pire... je m'imprimerai des fig. En tout cas je suis content de te voir le peindre.. ça offre une bonne variété au CDA. Et puis j'attends aussi avec impatience ton retour sur le gameplay. Au passage, si tu ne veux pas décaper tes planètes déjà peintes, tu peux en modéliser vite fait sous SculptFab ou SculptGL et je te les imprime 3D. Bon CDA!