Kaoslave

Merci pour le tuto (je mets ça de côté, ça me permettra de peindre ma future armée SF... marre de voir des cibles ambulantes flashy sur les tables). En tout cas ton rendu est superbe. Mais je serai toi, j'aurais commencé par peindre le visage et les mains pour éviter de devoir refaire des raccords en cas de débordement (après peut-être que contrairement à moi, tu ne débordes jamais).

Salut, tout à fait d'accord avec Scoub. Je peignais aussi désassemblé avant en me disant que GW fait d'assez bonne fig pour qu'il n'y ait pas trop de marque de montage après... mais en fait non y'en a quand même et parfois tu regrettes (surtout quand tu fais tes propres mélanges). Du coup, je peins démonté quand c'est vraiment trop compliqué (pour certaines grandes pièces) et encore, juste les endroits qui n'auront pas de raccord et qui seront inaccessibles après. Surtout que parfois tu te fait avoir pour la pose des lumières (tu croyais le truc éclairé, mais en fait il est bien à l'ombre). Bon dans ce CDA je n'ai pas le choix... je n'ai que du monobloc (socle inclus) C'est une possibilité, mais tu as quand même toujours plus d'amplitude lorsque tes points de contact (ici tes avant-bras) sont éloignés que lorsqu'ils sont proches. Surtout que poser la fig ce n'est pas aussi pratique que tenir en main la fig (enfin son support) Enfin moi je dis ça je ne dis rien... chacun fait comme ça lui convient le mieux. Perso c'est une habitude qui me vient du labo (avec les micropipettes). Quand tu dois viser un truc petit (et fragile) avec un truc long, bah vaut mieux un second point de contact le plus proche possible de la cible pour limité la liberté de mouvement et accroître ta précision. Pour en revenir sur ta figurine, je trouve que l'intérieur de la cape donne déjà très bien... l'extérieur mérite en effet un complément manuel d'ombrage. Bonne continuation.

Tsss tsss... d'abord tu finis ta session, non mais ! @Tarnotah : l'effet de la différence de taille est double. De 1, c'est effectivement du vrai 28mm (comme c'est le cas dans plein d'autres jeux, en particulier historique), là où GW (et les autres compagnie de fantasy/SF) font plutôt du 32mm (aussi appelé 28mm héroïque, quoique récemment c'est plutôt du 35mm, et ne parlons pas de SW Legion qui semble aller vers le 40mm). De 2, les proportions humaines sont plus respectées que dans les jeux GW (attention, ce n'est pas une critique, c'est la constatation d'un choix artistique). Dans les jeux d'histo (comme c'est le cas de BoltAction) tu veux des humains qui ressemble à des humains. Du coup, la tête n'est pas disproportionnée, et comme elle est plus petite ici t'a doublement l'impression que la figurine est plus petite. @Slow Morrisson: Le casque n'est pas lisse parce qu'il était fréquent de le recouvrir de toile de camouflage plutôt que de le peindre "camouflage". En particulier sur les tenues d'hiver, où tu recouvrait de tissu blanc pour éviter de te faire sniper si facilement.

Ahh non, pour moi ça renforcerait le côté 40K.... ça ferait comme les pneus des véhicules Ork (qui sont une aberration au passage, mais là n'est pas le débat). Ok pour les carrés. mais en faire de la toile cousue comme les réparations skaven sur leurs tuyaux. Avec 2-3 tuyaux sortant du boudin pour représenter le fait qu'il faut le remplir en permanence (pour compenser les fuites). Mais sinon je suis d'accord, ce sont surtout les projecteurs qui font 40K. Bahh y'a si peu de fig dans ce CDA, que pour les étapes de bases (ebarbage, sous-couche) faire les 7 d'un coup ce n'est pas anormal. L'important c'est la peinture!

Je plussoie le fait que le dégradé sur les pattes du second cheval est très très bien. Pour le roux je pense que ce n'est pas gênant, tu n'est pas obligé de le faire pétant à la fireslayer, tu peux le faire brun avec des touches d'orange sur les mèches. Bonne continuation

Bien d'accord avec les collègues du dessus pour les marquages sur a peau. Après (histoire d'apporter quand même un petit truc), n'hésite pas à commencer tes marquages avec une gris moyen-clair pour désaturer les zones avant de les peindre en bleu. Ca te permettra de mieux maitriser la teinte que tu poseras après. Sinon tu risque de galérer à obtenir la bonne teinte que tu souhaite (c'est plus facile de resaturer une couleur avec un glacis que de changer la couleur après). PS pour rappel, une couleur "saturée" est très pigmentée, alors une qu'une couleur "désaturée" tire vers le noir/gris/blanc.

C'est une question d'habitude et te méthode. J'ai constaté que le mieux, c'est vraiment que tu mettes tes fig. sur un "porte-fig" (plusieurs marques en fond... mais le bon vieux pot de peinture usé ou le bouchon ça passe aussi). Autre élément, il faut que tu puisses prendre appui sur ta main "porte fig" avec ta main "pinceau" (moi je cale généralement mon petit doit sur mon autre main ou sur le socle de la fig). Avec tout ça tu réduits les tremblements et les risques de heurter une autre zone en t'approchant de ta zone cible. Après, faut bien "analyser" ton accès à la fig avant d'y coller ton pinceau plein de peinture. Et pour finir, même si tu sous-couches blanc, passe un noir, un gris foncé ou un brun foncé dans les zones que tu ne pourras pas peindre aisément. Puis tu repasses après un gris moyen pour refaire proprement la zone intermédiaire (ou tu arriveras à peindre). Bon courage pour la suite... et encore bravo de te lancer dans des conversions aussi lourdes.

Sympa le cavalier. Au passage je suis d'accord avec Scoub pour le support de la patte du cheval. Y'en a au moins une que tu aurais pu enlever (ou au moins camouflé avec ton flocage "buisson"). Bonne suite.

Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça fait bizarre, ce truc aussi gros avec des pattes un peu coincées, bref il devrait traîner au sol son arrière train. Ce bout de plastirock représente quoi au fait ? (des entrailles, un rocher ?) Pour la carapace je dis 1 ou 2. La mouche promet du lourd en tout cas.

Salut, Beau patchwork... mais j'avoue que j'ai un peu du mal avec les proportions (c'est pas forcément que tu sors du standard GW, mais c'est plutôt moi qui en ce moment peint des figurines correctement proportionnées). J'ai l'impression qu'ils ont des jambes et des bras kilométriques et un torse microscopique (on parle pas de la tête...). On attend maintenant la peinture...

Bahh en gros ça dépend vraiment ce que tu veux faire. L'électronique n'est clairement pas ma spécialité, mais je me débrouille suffisamment et j'ai un pote qui en fait beaucoup plus. En discutant avec lui ce matin, j'ai constaté que je n'étais pas très à jour : l'arduino est "has been", le top maintenant c'est ESP32, même l'ESP8266 est dépassée. Ceci dit je maintiens que si tu n'y connais rien en programmation et en circuit, le micro:bit est très très bien pour débuter (il a des LED intégrées qui te permettraient de faire un rétroéclairage d'une carte tactique ou d'un poste de pilotage, est assez de GPIO pour piloter tes autres LED). Ceci dit, je ne suis pas tout à fait d'accord de planifier ta partie électronique trop tard... car va falloir faire passer tous les câbles, y poser le PCB et la batterie/port d'alimentation... et si tu ne veut pas galérer tu as intérêt d'avoir au moins une idée de ce que tu veux et de où tu vas mettre tes composants.

Je ne sais pas, je n'ai pas ce pot. Faut dire que par chez moi les produits GW sont hors de prix (on se trouve avec un taux moyen de conversion de 1€=2CHF alors qu'en réalité on est autour de 1€=1,20CHF) et que je n'ai clairement pas été conquis par les rares pots GW que j'ai en ma possession. Je ne travail qu'avec des peintures Vallejo, Pebeo (surtout pour les décors) et Scale75 (pour la sous-couche à l'aéro). Je te laisse faire le test (en plus ça te coutera moins cher : 2,5€ le pot de Tamiya X27). La dernière (petite) avancée sur Gaak. Normalement je devrais pouvoir le finir jeudi (on passera alors à du bonus). Nouvelle page : je remets le tableau d'avancement

Oui ça c'est clair... moins de 8€ les 35 (je ne vais pas en faire 35... c'était juste pour avoir des plaques pour d'autres trucs) C'est surtout la structure interne qui a changé. Ils sont également plus lisses (moins de texture), mais comme tu l'as indiqué à cette distance on ne voit pas la différence... donc c'est surtout un gain de temps d'impression. C'est une tour à dés pas un décors... et oui elle est lisse. Avec le nez dessus tu vois les stries d'impression, mais pour moi c'était justement un test pour la peinture à l'aéro, pour voir si je pouvais ignorer un traitement cherchant à amoindrir les stries ou si c'était quand même nécessaire. Et bien c'est inutile. Même le lining au pinceau n'est pas trop affecté par les stries. Concernant l'impression, c'était un test à cause des porta-faux (parce qu'elle est entièrement imprimé sans support et d'une pièce Juste à côté du tien...

Beau projet. J'espère que tu en viendras à bout. Pour l'Arduino tu as plein de possibilité, tu peux certes t'orienter vers un Nano ou un Micro, mais tu peux aussi partir sur un Lilypad ou un Adafruit Flora, voir d'un ESP8266 pour en faire un objet connecté. Mais si tu débutes totalement, tu peux préférer une plateforme Micro:bit, y'a même des kits avec breadboard pour faire le reste de tes branchements facilement. Dans tous les cas bon courage pour ce gros projet.

Salut Thyrio, ils sont bien sympa ces marines... ça me donne envie de ressortir ma vieille armée du Chaos (mais ce ne serai pas raisonnable... j'ai d'autres projets à finir avant). Les chars ne sont pas en reste. Bonne continuation.

Bon, je n'ai pas beaucoup avancé sur mes différents projets (et en plus je viens de me lancer dans un CDA). Mais voici quelques photos des derniers trucs. Tout d'abord j'ai peint (à l'aéro + lining au pinceau) la tour à dés que j'avais imprimé il y a bien longtemps. Aucune retouche n'a été fait (il y a quelques imperfections sur quelques porta-faux, mais rien de méchant ou de visible de prime abord). Ensuite, pour mon DungeonSaga 3D, j'ai recommencé les grilles de support, parcequ'en impression 3D ça faisait trop de manutention et ça occupait la machine trop de temps pour ce que c'était. Comme j'ai une fraiseuse CNC, j'ai donc opté pour une autre approche... la gravure. En partant de MDF3mm, j'ai gravé les emplacements de case. Résultat c'est bien plus rapide à faire (15min de gravage + 12 min de nettoyage + un certain temps pour la peinture chargée à la PVA pour renforcer). Bref, me voilà l'heureux possesseur de 12 plaques de 6x6 cases. Je mets une photo avant/après peinture des premières grilles. Au passage, j'ai refait le design des "murs" sous Tinkercad, c'est maintenant bien plus propre et s'imprime très très rapidement (un peu plus de 2h pour 9 murs). Ils sont en gris clair sur la photo.

Bien sympa ce cheval. Moi pour le blanc, je commence par poser une couche intermédiaire genre un gris, un beige ou un bleu ciel, avant de passer les couches de blanc dilué. Et comme ça, ça me fait déjà l'assombrissement. Il me semble que c'est ce que tu as fait aussi, mais pourtant tu n'arrives pas à un blanc nickel (après ça vient peut-être des photos car il semble que tu as utilisé le flash). Tu utilises quoi comme marque de peinture ?

Non non tu te trompes, je n'étais clairement pas le plus prolifique sur ce CDA... j'avais même pas réussi à faire toutes les fig prévues (bon j'avais assuré le minimum du CDA). Et puis ce début de session 1 coïncide avec les vacances... maintenant c'est fini et je retourne sur un rythme de croisière. Comme on peut le voir, Gaak n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Mais bon, 3 semaines pour le finir ça va carrément le faire et je devrais même pouvoir faire une fig bonus. Ce n'est pas sorcier... un vieux pinceau à poils durs et à pointe explosée (Citadel Starter brush)... et du Tamiya Clear Red. Ce truc est épais mais transparent, il ne se dilue pas et sèche super vite (tu peux alors jouer avec la "texture"). Je l'applique après le vernis mat (comme ça je garde son côté brillant). Si tu veux faire du sang un peu plus sec ou sur une surface qui l'absorbe, tu commences par un brun-rouge (j'utilise le Vallejo "Cavalery Brown"), puis une fois sec tu mets un peu de Clear red pour figurer là où le sang est encore frais - mais ça c'est quand même plus difficile à faire (ça va mieux pour les grosses tâches bien gore).

Beau défis.... je pense que pour le faire tu fait un cône en GS que tu replies pour lui donner la forme de la pipe. Et une fois sec, tu coupes au cutter l'excédant. Après, je ne suis pas sûr que ça ira bien avec la fig.

J'étais pas fan de t'imposer un Fred & Jamy parce que sous la pression tu te sens obligé, mais après tu te retrouves avec une fig qui te plaît pas (oui je sais, j'suis pas marrant)... mais là pour le Trukk "C'pa weirboy" je dis clairement oui... et pour le coup si tu veux je te l'imprime (tu vas bien te trouver un modèle gratuit sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/search/page:1?q=ork&sa=&dwh=795a883c2a2bd45). Si ça t'intéresse, met-moi un MP.

Elles promettent ces figurines. Tu penses faire un freehand sur la bannière ? En tout cas bonne semaine (vacances ?)

Je ne pensais pas qu'il te restait encore des choses à maîtriser... vu la qualité de tes conversions et de ta peinture... mais c'est bien ça te rend plus humain Plus sérieusement, j'adore ta conversion avec la mouche. Pour la bretonniser je pense qu'il te suffit d'appliquer quelques écussons sur sa carapace (qui en soit fait déjà très bien caparaçon). Je suis moins convaincu par l'arrière train de l'autre monture... effectivement la dynamique générale semble assez bizarre... mais le morceau blanc dessous (patafix ?) m'empêche de bien comprendre l'ensemble. Les nurgling promettent de jolis clin d'oeil. En tout cas je me réjouis de voir tout cela peint (et de lire le fluff).

Bahh comme je le disais avant, elles sont vraiment petites ces têtes, et pas très bien gravées... du coup, c'est pas toujours évident de faire les yeux correct. Mais vu en position de jeu (~45° par dessus) ça lui donne pas un air aussi ahuri, ça passe. Bon j'ai attaqué un peu plus Gaak, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, bref il n'y a pas grand chose de plus, mais je mets quand même une petite photo (pas très bonne faut le reconnaître, mais avec le smartphone c'est pas aussi bon) :

Alors je dis oui à tes conversions... vraiment sympa la moustache. Par contre je trouve la position des jambes du vieux assez étrange. Le pied gauche est sensé reposer sur un objet ? Comment vas-tu le socler du coup ? Bonne suite.

Maîtriser la GS ce n'est pas facile, et personnellement j'en suis assez loin. Pour lisser il faut bien humecté tes objets, et après on y arrive. Mais des fois quand ça veut pas, ça veut pas... et du coup l'un des avantages de la GS c'est que tu peux la poncer/limer une fois sèche. N'hésite pas à t'équiper avec de petites limes ça permet souvent de rattraper le coup. En tout cas bravo de te lancer ce défi. Les CDA ça sert parfois à se motiver à vider son stock de figurines non peintes, mais aussi à oser se lancer dans de nouvelles techniques, et ça c'est mieux.