Kaoslave

Salut, Pour t'aider dans tes optimisations, regarde ce site : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ (et dans une moindre mesure : https://ultimaker.com/en/resources/tips-tricks/3d-prints) Tes vitesses ne sont pas si élevées que ça, mais c'est clair qu'en les diminuant tu gagnes un peu en qualité. Tu as effectivement un problème de sous-extrusion partiel qui doit provenir du frottement de ta bobine sur son support. Change le support, c'est mieux que foirer plein d'impression (voir de casser le fil dans l'extrudeur). T'es pas obligé de réimprimer un support, tu peux en fabriquer un très facilement (voir faire de la récup : p.ex. un dévidoir de sopalin). Si vraiment tu rechignes à faire cela, diminue la hauteur de tes couches en Z ou ta vitesse d'impression, mais ce n'est pas garanti. Ton réglage Z0 n'est pas encore top, c'est la raison pour laquelle tu as ce côté "maille". Il faut que tu baisses encore un peu la buse par rapport au plateau. Sur la première couche, le filament devrait être écrasé, ici il ne l'est pas. Je me demande aussi si ta température n'est pas un peu trop élevée, c'est rare de voir des "cuvettes" comme pillowing, habituellement c'est des trous. Alors oui tu peux augmenter la densité ou l'épaisseur des surfaces supérieures, et ça résoudra le problème, mais avec 20% de remplissage et des couches de 0,2 tu ne devrais pas avoir ce problème. Sinon je vois également que tu as 3 couches de coque... 2 suffisent et devraient te permettre de gagner un peu de temps d'impression. Pour améliorer le rendu final des couches supérieures, tu peux changer le motif de remplissage par un motif "concentrique" (sous Cura c'est possible, ça doit l'être aussi sous Slic3d) Et pour finir tes "arrondis" supérieurs, effectivement, ils ne seront jamais bon (même avec des couches de 0,1 ou moins), sauf si tu tourne ta pièce dans un autre sens (sur une face latéral), mais alors ce seront d'autres zone qui seront moins bien. Bonne suite.

Belles créations 3D. Le système à l'air bien conçu. J'aime en particulier les parties aériennes. Sur ton impression, j'ai l'impression que tu as un problème de sous-extrusion sur les premières couches. Après c'est clair qu'avec ce design, ça va pas être facile à imprimer en FDM. Si tu veux un bon rendu, il faudrait que la couche supérieure soit placé à l'horizontal, mais cela va te forcer à poser des supports pour imprimer le dessous... et donc forcément à devoir retoucher en post-impression (et gâcher pas mal de plastique pour pas grand chose). Autre option, refaire le design pour éviter la pente... et de créer plutôt un escalier avec la bordure moins épaisse que le reste (comme ça tu as une fausse pente). Bonne continuation (je vais suivre ton sujet de près).

Pas eu le temps de développer plus ma réponse précédente... donc je le fais maintenant. La technologie SLA est globalement plus précise et donne un rendu plus clean sans traitement post impression, mais elle est globalement plus chère et plus difficile à maîtriser (et plus toxique). La résine est toujours plus chère que les bobines de filament, la norme est effectivement aux alentours de 100€ le kg et il y a plus de "perte" qu'avec la technologie FDM. C'est une technologie que je ne recommanderai pas pour une première expérience, mais dans la mesure où tu vises tout de suite une très bonne qualité vue la petitesse des décors souhaités, c'est à considérer (surtout si tu as un FabLab dans ton coin). L'autre élément dont il faudra forcément prendre en compte c'est le modèle numérique. En effet, ils sont généralement prévus pour du 28-32mm, et le réduire à 15mm c'est forcément perdre des détails, principalement car la "profondeur de gravure" est réduite en même temps que les dimensions globales... or sur tes figurines, la gravure est aussi profonde en 15mm qu'en 32mm. Bref, même avec une très bonne imprimante, ça ne te garantie pas un super résultat. Pour t'en rendre compte, regarde les expériences que j'ai fait pour Marell avec mon imprimante dans mon sujet "décors" (en lien dans ma signature), j'ai réduit un modèle pour du 32mm à du 10mm. Pour le PLA, 15€ de kg c'est du premier prix. Pour la majorité des impressions ça va très bien, mais comme il est de moins bonne qualité, le filament casse plus facilement et parfois tu peux jeter la fin de la bobine (il ne se déroule pas sans casser). Tu as donc un risque plus important d'échec d'impression, résultat ça revient à peut prêt au même prix que d'acheter du PLA à 25-30€ le kg. Généralement, la tolérance du diamètre du filament est également moins bonne sur le premier prix, or ta machine croit que tu lui fournis un filament à diamètre constant... et tu te retrouves avec des "sous-extrusions" partielles. Bref, selon ce que tu imprimes ça n'a aucune importance, ou ça en a beaucoup.

La hauteur de couche n'est pas le seul critère à prendre en compte pour la "qualité" d'impression. Il faut voir aussi le diamètre de la buse, la précision en XY, la vitesse d'impression. Petite exemple, la plupart des buses on un diamètre de 0,4mm, résultat en XY, t'a au minimum un point d'un demi-milimètre, impossible de faire plus petit... bref avec une couche de 0,1mm t'est 4x plus précis en Z qu'en XY. Si tu veux éviter de devoir travailler beaucoup en post-impression et que tu comptes surtout faire des trucs, regard vers une wanaho i7 (une imprimante SLA à env. 500-600€)

C'est clairement du très beau travail. J'aime moins le premier, mais c'est une question de goût, pas de technique. Mention spéciale pour le pelage du tigre avec ses petites "lignes" entre le beige et le blanc. Félicitations ! Et qu'est-ce qui nous attend maintenant ?

Bon je double post donc pour rendre le truc le plus lisible possible. Le modèle utilisé : La maison du marchand de Printable Scenary dans sa version "solide", et réduite à 33% sur le slicer (Cura). Ce modèle coûte 15$ Le slicing : Réalisé sous Cura v 2.6.1 avec les paramètres suivants : Le matériau d'impression : PLA premier prix de marque 3D Ink (en provenance d'Espagne - prix de base 25€ le kg, acheté en promotion à 15€ pour cause de fin de série) de couleur grise. Diamètre = 2,85 mm Réglages effectué sur l'imprimante (une Ultimaker 2+) : Temps d'impression : 34h. Consommation électrique estimée : ~100W (en réalité moins) x 34h = 3,4 kWh (soit ~0.52€ dans ce cas précis) Le résultat : Dimensions : ~ 6x5x6 cm Masse = 27g (soit en coût en matériau d'environ 0.68€ selon le prix moyen, et dans ce cas précis de 0.41€) Les Photos : En cours d'impression (après ~23h) En comparaison de taille : En détails : Et pour les hautes résolutions : Conclusions : On peut remarquer que les détails sont là et qu'on ne voit pas d'effet de couche. Le bridging est par contre "important" (tout est relatif)... j'aurais dû baisser la température à 185°C voir 180°C, mais sur une impression aussi longue, je ne voulais pas prendre de risque de bloquer la tête. J'aurais pu imprimer avec des supports et les enlever par la suite... mais bon, le nettoyage ici sera relativement facile, pas sûr que j'y aurai gagné avec les supports. Évidemment avec une imprimante double-buse et une impression des supports en PVA, la question ne se serai pas posée, mais ça je n'ai pas. Donc que faire ? Si j'avais eu plus de temps, j'aurais découpé le modèle en 2-3 parties, puis recoller les parties après impression. Cela peut être fait "proprement" avec Meshmixer ou j'aurais pu le faire avec Cura et un interruption manuelle de l'impression (ou une édition manuelle du G-code). Il y a également un peu de stringing (principalement sur les hauteurs). Normal, j'utilise une valeur faible du nombre de rétractation pour éviter de casser le filament (l'impression est longue et majoritairement sans surveillance, je ne prend donc pas de risque). Il ne me parait pas pertinent de changer les réglages pour nettoyer si peu de striging. Voilà. Il appartient désormais à @marell le fou de me dire s'il veut que je nettoie le bridging avec mon Modifi3d ou s'il veut que je lui envoi le modèle tel quel (ou toutes autres requêtes : peintures, lavis, autres photos, etc.)

Salut, la conception de l'UM2 la rend très stable en fonctionnement et permet des résolutions très élevées. Ce qui détermine la résolution d'une machine c'est la mécanique qui convertit la rotation d'un moteur pas-à-pas en un déplacement selon 1 axe linéaire. Les systèmes rigides avec des vis sans fin sont théoriquement les plus précis, à condition que le pas soit petit. Mais ce n'est pas ce qu'a l'UM2 (à l'exception de son axe Z). Elle est entraînée par des courroies mais sur 2 points (et pas un seul comme pas mal de machines), et comme la tête d'impression est légère (car elle ne contient pas le moteur d'extrusion, contrairement à d'autres machines - la i3 prusa p.ex.), le positionnement réel est très proche du positionnement théorique. Autrement dit, comme la tête se trouve au centre d'un segment dont les 2 extrémités sont "fixes", il y a peu de décalage entre la position théorique et la position réelle. De plus, les 2 axes X-Y sont positionnés sur la tête (et pas l'un sur le plateau et l'autre sur la tête). Bref, elle est précise si on n'utilise pas des vitesses de déplacement trop élevées (les courroies étant légèrement élastiques, à vitesse élevée on augmenter l'imprécision). La précision annoncée par Ultimaker pour son UM2+ est de : 0,0125 mm en X et Y et 0,005 en Z. Le problème, c'est que la plupart des constructeurs n'indiquent pas la précision en X/Y et se contente d'indiquer l'épaisseur minimum des couches (qu'ils appellent "précision"). Tu trouveras dans le tableau à la fin de cette référence quelques combinaisons "moteur - engrenage". Après, les contraintes mécaniques font qu'il peut y avoir des différences importantes. P.ex. sur ma fraiseuse, la précision théorique est de 0,004mm, mais en pratique avec la rotation de la fraise, la résistance du matériau, etc, la précision tombe à 0,1mm. Concernant les réglages de l' impression (sous CURA pour moi), tu peux améliorer ton impression en diminuant notamment la vitesse de déplacement de la tête... plus la vitesse est lente, plus le plastique est déposé au bon endroit. Ici je suis passé de 30-60 mm/s que j'utilise généralement à 10-20 mm/s. J'ai également changé la buse (de 0,4mm à 0,25), ce qui permet d'avoir une précision plus importante sur le dépôt du filament. Si tu veux toi aussi pousser ta Dagoma dans ses retranchements, je peux te passer le même fichier, et on pourra faire une comparaison. Je mettrai tous les réglages et les photos dans mon prochain message.

Alors je t'arrête tout de suite. Je n'ai nullement l'intention de faire du commerce. Mon imprimante tourne pratiquement tout le temps pour moi et mon cercle intime. De plus, si je voulais commercer ces modèles, il me faudrait payer une licence, comme d'autres le font. Sur le site de Printable Scenary, il y a une option pour les faire imprimer par un tiers, en Europe, c'est : http://myprint3d-en-folie.eu/fr/ On trouve aussi d'autres moyens car il y a des réseaux de particulier qui "louent" leur machine, comme p.ex: https://www.3dhubs.com/ Pour ce niveau de résolution, je ne suis pas certain que la technologie FDM (qu'utilise mon UM2+) soit la plus adaptée à une production "en série". En effet, la qualité est la même que pour le SLA mais le temps d'impression est très long. Les matériaux sont certes moins cher qu'avec une impression SLA, mais est-ce que ça vaut autant d'heures ? Pour un particulier, je pense que la réponse est oui, c'est aussi pour cela que j'ai acheté l'UM2 à l'époque, car son prix élevé était compensé par le fait qu'elle pouvait rivaliser avec les SLA en terme de qualité (ce que ne peut pas faire la plupart des autres machines FDM). En plus les FDM sont quand même bien plus facile à optimiser que les SLA. Elle n'est plus maintenant la machine avec le meilleur rapport qualité/prix, et d'autres font aussi bien en terme de précision, mais pour moi elle aura été largement rentabilisée (et je ne vais pas en changer demain). Maintenant Marell, comme je te l'ai dit, si tu veux le modèle, je te l'envoi bien volontiers (brut ou retravaillé - car j'ai les outils) et tu ne payes que les FdP. Pour moi il s'agissait effectivement d'un test (qui va donc s'arrêter là) car je n'avais jamais eu besoin de pousser l'imprimante autant dans ses retranchements. J'ai déjà profité de ces réglages pour imprimer du mobilier pour Dungeon Saga (je mettrai les photos ici également). Concernant l'impression de la maison, elle s'est terminée avec succès aux alentours de minuit (donc après ses 34h prévues). Il fait encore nuit, alors j'éditerai le message pour y mettre des photos lorsque le soleil se sera levé. EDIT : bon ce sera dans un message plus loin car j'ai répondu à Minus entre temps.

C'est long mais ça ne consomme pas tant que ça. Bref, en électricité je dois en avoir pour quelques centimes et en filament, cette impression fait moins de 100gr, donc moins de 3€. Bref, on parlera d'argent s'il me faut t'envoyer le résultat (les FdP vont être bien plus élevés que la marchandise). Réduire la température n'affine pas les détails, mais permet de réduire le bridging, ce qui permet d'imprimer sans support des parties "suspendues" dans le vide. Vu que j'ai diminué la vitesse d'impression, je peux en théorie diminuer la température d'extrusion. Idéalement il faudrait faire plusieurs tests pour voir le meilleur rendu "température-vitesse", mais là je n'ai pas le temps. Réduire trop la température réduit l'adhésion entre les différentes couches et donc affecte le rendu et la solidité. Bref, c'est un compromis à rechercher. Je n'ai jamais imprimé à un tel niveau de rendu sur une pièce aussi "grosse" , donc ce ne sera peut-être pas parfait du premier coup (mais je ne tenterai pas toutes les variations pour ces tests). En théorie je pourrais encore améliorer la qualité avec des couches de 0,04 au lieu de 0,06, mais ce sera encore plus long et je ne pense pas que ce soit perceptible. La résolution max d'une UM2 est en théorie de 0,02mm par couche, mais en fait on ne gagne pas en qualité sur la majorité des impressions à cette résolution. Si tu veux voir l'effet de la température sur la qualité, regarde ci-dessous : J'éditerai tout à l'heure ce message pour mettre une photo de l'impression en cours. EDIT : en cours d'impression après 22h env. On voit que comme je le craignais, les avant-toits sont pas top... je n'ai pas diminué assez la température. Bon, rien d’irrattrapable pour un bon modéliste, mais pour faire plus propre, il aurait fallut séparer le modèle en 3. Meshmixer le fait, mais je n'avais pas le temps (il m'a fallut 5 minutes pour mettre à l'échelle, slicer, transférer sur la carte, allumer la machine et la lancer).

Moi aussi, donc le test a été lancé. On part donc sur du 33% en haute résolution. Temps estimé d'impression pour la "maison du marchant" = 34h. L'étape critique sera l'avant-toit, car je vais l'imprimer sans support. J'espère qu'en réduisant la température ça le fera assez... et au pire faudra passer un coup de lime (c'est pas comme si ça allait être visible une fois le décors sur la table). Non c'est de la triche... mais quand il sera plus grand il apprendra à programmer comme moi j'ai appris avec mon père et sa passion pour les ordinateurs. Après, si ça ne lui plait pas... il ne sera pas obligé et pourra regarder "cette vieillerie d'UM2+" avec dédain en la comparant avec le "synthétiseur" qu'il y aura forcément dans le salon. Oui c'est sûr... mais comme je n'ai pas le temps pour peindre ni jouer beaucoup, ça m'est un peu égal de passer des heures à imprimer ou retoucher les modèles... du coup je suis devenu exigeant sur le rendu final. C'est clair que la solidité et le fait que l'imprimante travaille pour toi sont les 2 principales raisons pour lesquelles je suis passé à l'impression de mes décors.

Dans le Hardware évidemment, c'est ça le plus cher. La Prusa est opensource... donc on ne va pas parler sofware (tu as plusieurs alternatives puisqu'Open). La i3 Prusa est une RepRap, donc oui tu pourras sans problème changer les pièces, mais identifier l'origine de la panne ne sera pas forcément facile et changer les pièces te reviendra vite cher (~150€ si tu dois changer toute l'électronique, les moteurs, etc.). Au pire, tu pourras toujours la recycler pour en faire une autre machine avec un peu d'huile de coude et une bonne capacité à chercher (sur Instructables notamment) Bref, y'a plus qu'à prier. Edit : la i3 Prusa Mk2 originale est 512€ HT en kit (http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/59-original-prusa-i3-mk2-kit.html#_ga=2.50384297.1269352215.1506405955-635465219.1506405955) et 760€ HT toute montée. Elle a diminué de prix parce qu'ils viennent de sortir une nouvelle version (Mk3). Que ce soit clair (comme ça ça ne sert à rien de me reposer la question) : si aujourd'hui je devais acheter une I3D, ce serait celle-ci, sans le moindre doute. PS: je ne vend rien et n'ai pas d'action, c'est donc juste mon opinion.

Les données sont tout à fait correctes pour du décors. Mais difficile de savoir si c'est bien ce que tu auras. Il s'agit d'une sous-marque chinoise. La i3 Prusa Mk2 (originale) est très bonne mais quand tu mets que des matériaux bas de gamme dedans afin d'atteindre un tel prix c'est à se demander combien de temps elle fonctionnera et si elle assurera bien la qualité qu'elle annonce. Bref, pour du décors (que tu risques dans tous les cas retoucher en post-impression), ça va le faire sans problème. Moi je crains surtout la durée de vie de la machine.

Pas de soucis, mais moi je ne conseillerai pas une double-buse à un débutant. Aucune machine double-buse n'est vraiment dans le "top" des imprimantes, ou alors les prix s'envolent, et elles sont assez compliquées à optimiser. En plus pour de la figurine, cette technologie n'est pas celle qui donne le meilleur rendu sans traitement post-impression, du coup, double-buse ou pas, ça restera pas top. Toutes les figurines "imprimées" qu'on peut voir et qui sont sympa le sont avec des imprimantes SLA. Là aussi l'optimisation est difficile et la résine est fort dispendieuse (pour les machines c'est à peu près équivalent). Mais je comprend très bien les reproches que tu fais à UM... une solution officielle double-buse était prévue et elle est tombée à l'eau, et ils ont préféré refaire une machine pour ça, l'UM3 (et son prix flambe). Si tu veux optimiser ton UM2 pour certaines impressions difficiles (où des supports amovibles seraient nécessaires), diminue le feedrate et la température de la buse... et on obtient de bons trucs déjà. La diminution du feedrate ne la rendra pas plus lente qu'une double-buse. Maintenant, j'arrête de polluer ton sujet. PS : il n'y avait aucune animosité dans mes propos hein... on a juste 2 points de vue différents.

OK, alors je suis parti sur du 36% et histoire d'avoir mieux qu'un mur d'un système modulable (qui ne le sera plus), j'ai fait une réduction du rez de la tour Winterdale. Les pierres sont moins détaillées mais plus marquées que dans le système Rampage (plus récent), mais vu la réduction, le manque de détail n'a aucune importance et l'augmentation du marquage est par contre un avantage. On part cette fois sur une impression de qualité... donc buse de 0.25, couche de 0.06 et je diminue la vitesse à 10 mm/s pour la couche externe. A cette résolution, cette pièce (qui fait un poil moins de 3cm x 3cm x 3cm) s'imprime en 7 heures (!). Le model étant détaillé à l'intérieur (pas idéal vu l'usage prévu), on perd du temps, mais je n'avais pas le temps de retoucher le modèle (alors que je pouvais attendre que l'imprimante bosse toute seule). J'étais parti initialement sur la maison du marchant (qui contient une version "solide" pour être réduite à 33% pour cet usage selon le designer), mais j'étais à plus de 24h d'impression... pour un test de qualité, c'était trop. Bref, désolé pour les photos qui ne sont encore une fois pas "top qualité", mais je vous garanti qu'on ne voit pas les lignes d'impression. Les photos sont directes en sortie d'impression, il n'y a aucun traitement post-impression (même pas d'ébarbage). Vu face à la porte, qui est trop grande à mon goût (l'effet est en plus renforcé par l'angle de la photo) : Et vu sur les meurtrières... où finalement ça me parait mieux proportionnellement. Pour moi ça le fait. Je peux peindre le truc, mais je laisse @marell le fou prendre la décision (le test étant pour lui). On passe ensuite à la progression du château pour mon fils, parce que je vous avais promis des photos avec des fig (28mm héroïque cette fois). Et pour finir ce message. Je vous mets un photo de ma première vraie utilisation de ma fraiseuse... faire des tokens : Pour le détail de l'expérience, faut voir sur warmania.

Tu exagères, elle reste une très bonne machine. La version 2+ (qui diffère de la 2 par l'extrudeur et les buses interchangeables) obtient 34pt au classement du magasine Make. La tête est détenue par la i3 Prusa mk2 avec 36pt. Et elle fait aussi bien que la Zotrax M200 plus récente et qui a également une très bonne réputation. Évidement niveau rapport qualité-prix ce n'est plus aussi bon qu'avant. L'extrudeur de la 2 est effectivement en retrait par rapport à celui de la 2+ mais pas de grand chose... c'est sensible sur des matériaux difficiles comme le Flex, mais sur le PLA ça évite surtout la casse sur les impressions avec beaucoup de retraits. Bref, pour ce que tu fais, il n'y a pas de différence. Les buses interchangeables c'est cool et ça donne un boost à ta machine en précision si tu utilises la buse de 0.25, mais encore une fois, pour du décors 28mm c'est inutile. Sinon... bahh comme toujours c'est très beau tout ça. Tes conversions sont toujours au top... Je ne commente plus trop ton sujet parce que Nurgle c'est pas trop ma tasse de thé, mais niveau qualité, c'est toujours très haut.

@marell le fou m'a proposé un petit défi (c'est comme ça que je l'ai pris). Il voulait voir le résultat adapté à Warmaster (voir ses décors). Comme je n'ai pas de figurine 10mm, il m'a fallu en imprimer. Et comme nous ne savions pas quel serait le bon facteur de multiplication, j'en ai essayé plusieurs. Cet après-midi j'ai donc imprimé 2 figurines et 3 réductions de l'arche du Rampage Castle. Pour l'impression, j'ai utilisé les mêmes réglages pour les arches que pour mon château (buse de 0,4 mm et couche de 0,1 mm). Par contre pour les figurines, j'ai testé ma buse de 0.25mm (avec des couches de 0,06mm). Les figurines sont des modèles gratuits de Dutchmogul redimensionné pour du 10mm (à la base c'est du 18mm). Bon c'est tellement petit que j'ai cassé le mage en l'ébarbant, mais un coup de colle après c'est "comme neuf". (L'échelle de gauche c'est des centimètres) Et pour mieux pouvoir comparer, j'ai rapidement mis le tout en couleur. C'est pas grandiose mais ça le fera (je déteste cette échelle... faut avoir de très bon yeux pour peindre cela) : La photo suivante est floue, mais elle permet surtout de voir la taille des 2 fig. Le viking fait pile 10mm de la tête aux yeux. Il fait 11mm avec le socle et le casque. Je pense que ça peut le faire... merci Marell de me le confirmer. Dis-moi si je dois rajouter plus sous le socle (je mettrai de la carte plastique pour ajuster). Bon on passe maintenant à la comparaison d'échelle des arches. J'ai choisi l'arche, car elle donne toutes les infos et est rapidement imprimable. Le sol est au niveau du bas de l'arche A gauche l'original (pour le 28mm), elle fait 5cm de large. Ensuite on a 40%, 38% et 33% (la réduction théorique pour passer du 28m au 10mm selon Printable Scenary). On passe à l'analyse de l'échelle (désolé pour la qualité des photos, c'est fait avec le téléphone dans des conditions lumière pas top). D'abord les fig avec l'arche à 33% : On passe avec la 38% : Et avec celle à 40% : Pour mieux voir les reliefs, j'ai rapidement passé un lavis (bleu sombre, c'est ce que j'avais sous la main). Je rappel ici que ce n'est pas un test de qualité, juste de proportion : Quelque soit l'échelle, le système OpenLock sera inopérant, car c'est vraiment trop petit pour que ça tienne bien. Mais bon, pour un tel projet, la modularité ne me semble pas nécessaire. Voilà. Avant de passer au test de qualité, merci Marell de me dire ce que tu préfères (je pense qu'un 35-36% doit le faire, mais regarde avec la taille de tes fig.).

Les freehands sur cette tente le font carrément. J'aurais peut-être mis une deuxième couche d'or sur les croisillons de la bande rouge, on a du mal à le voir. Tes collines rocheuses sont bien sympa aussi et le vert "fluo" ne me gène pas. Mais surtout, tu as su rester sobre dans la disposition de l'herbe, ce qui rend le truc très réaliste. Bravo.

Alors j'aurais pu faire varier au niveau des murs droits, car là j'ai imprimé des "doubles sections" plutôt que des simples, mais en variant les deux on peut décaler. Par contre sur les tours, il n'y a pas de "double sections". On peut effectuer un léger décalage de 30°, mais là ça ne joue pas car il y a une section carrée pour rattacher la tour au reste. Je rappel qu'ici je l'assemble comme "jouet" pour mon fils (2 ans) alors je ne fais aucune finition (ni peinture) et je ne fais pas un schéma très compliqué. Il n'arrive pas à assembler les pièces, mais arrive à enlever et mettre les étages les un sur les autres... et puis de toute façon vous n'avez rien compris (moi non plus d'ailleurs) c'est pas un château mais un tunnel pour les voitures... Si j'avais dû en faire un décors, j'y aurai passer du temps et camoufler ces lignes, mais en perdant la possibilité d'en faire un décors modulaire. Dans quelques années, lorsque mon fils aura passé l'âge d'y mettre des voitures dedans (et de le désassembler à tout va), on s'attaquera à le transformer en décors.

Malheureusement si quand même un peu. Alors en jouant sur le miroir on arrive a apporter un peu de variété, mais les séparations sont trop visible. C'est le pendant de la modularité et c'est pourquoi je ne pense pas l'utiliser pour du décors (quoique plus je le monte et plus je me dis qu'une partie de Dungeon Saga dedans ça doit être top). En attendant, ça progresse (j'ai au moins le double de pièce imprimé, mais pas encore ébarbées) : 7 La prochaine fois, je vous mettrai une fig avec, histoire de vous rendre compte de la taille de la bête (Il fait 45cm de côté là...). Je pense que je vais y passer 5kg de PLA environ. J'aime vraiment leur système de modularité. C'est vraiment très facile à assembler. Je me réjouis de recevoir les fichiers des prochains KS avec ce sytème, parce qu'autant sur du MedFan, la répétitivité ne le fait pas, mais sur de la SF ça passera nickel (bon restera à se monter des armées pour jouer avec). J'espère voir prochainement un KS sur du japon médiéval, parce que là mes samurai de Test of Honour n'ont le droit qu'à des décors 2D. A part ça, j'ai fini les tests de réglage avec la fraiseuse, on va donc pouvoir commencer à faire de trucs. Je pense me concentrer initialement sur des marqueurs, mais je n'exclue pas des décors (ce sera juste pas pour tout de suite histoire de faire descendre le nombre de trucs qui traîne dans mon atelier)

Pendant ce temps, l'imprimante continue à tourner 24/24 pour le château de mon fils. J'ai le double de pièces en attente de nettoyage... mais ça commence à ressembler à quelque chose :

Oui c'est très sérieux l'impression 3D et ça fait un moment qu'il y a une section pour cela sur le Warfo. Et ce mois-ci c'est très SF dans les KS pour les décors à imprimer 3D. On en parle ici :

Navré pour la mise à jour tardive, mais août c'est l'enfer pour moi. Bon, c'est à jour... et c'est très "SF" ce mois-ci.

Oui oui je sais (je suis pathfinder Mantic FR), mais Deadzone n'a rien à voir avec 40K, c'est plus un hybride JDP-JDF (un peu comme les Dungeons Crawlers). En soit c'est une excellente introduction au jeu de fig, mais il y a beaucoup de choses simplifiées (les déplacements notamment). Pour les règles FR de Deadzone v2 c'est ici : http://www.manticgames.fr/content/regles-telechargements-9 Voilà, comme ça je suis complet.

Bah ça dépend de ton style, mais clairement pour de la SF je te recommande : Beyond the Gates of Antares (BGoA) de Warlord Games. Warpath de Mantic (les règles sont gratuites ici : http://www.manticgames.com/free-rules.html) Les deux sont très tactiques et en alternés (ou similaire). On ne cherche pas forcément l'anéantissement des unités par les dégâts... car les "clouer au sol" peut suffire à les éliminer. Warpath a l'avantage de se décomposer en 3 volets (Deadzone, Firefight, Warpath) pour de l'escarmouche/petite bataille/grosse bataille et que les "races" sont proches de celles de 40K (en tout cas, on peut en faire des proxy facilement). Son principal désavantage c'est qu'il n'est pas encore traduit en français. On lance encore un peu trop de dés, mais c'est raisonnable. BGoA c'est plutôt de la petite bataille (selon moi), mais il est traduit en français. Son système d'activation est vraiment sympa. Faut voir les critiques de Hobbyshop dessus : http://mobile.hobbyshop.fr/HobbyBlog/beyond-the-gates-of-antares

Salut et merci @Kren Keer Shar, Pour les détails de la fraiseuse pas de problème, mais je ne détaillerai pas mes expérimentations ici (je le fais sur warmania : http://www.warmaniaforum.com/topic/55865-les-cnc-dans-le-modélisme-les-expérimentations-de-kaoslave/) La fraiseuse est une Sienci Mill-One, je l'ai achetée en kit, mais elle est OpenSource (et tu peux donc trouver les composants ailleurs). Elle est pilotée par une carte Arduino avec son module CNC et le firmware GRBL. Bref, elle est compatible avec de nombreux logiciels (CAM) qui envoie du G code. Sa précision est d'environ 0,1mm (pour du décors c'est nickel) et sa surface de travail d'environ 15x20cm. Pour créer les designs, soit tu travaille en 2D (Inkscape, Illustrator, etc.), soit tu travailles en 3D, faut juste adapter le CAM en fonction du design. Je vais surtout l'utiliser pour faire des surfaces majoritairement plates (mur, sols, pion/marqueurs, etc) principalement dans du MDF et de l'acrylique. Pour mes hexagones, faut que je regarde le coût savoir si je les fais sur la fraiseuse ou si je reste sur l'imprimante 3D. Pour terminer, une petite photo de la bête en train de faire la première couche d'un sol pavé (on n'en est pas aux sillons entre les dalles) : EDIT pour ci-dessous : Elle n'imprime pas !!! Elle creuse, c'est donc une termitière voyons ! Preuve : le second passage (les sillons) :