Kaoslave

Autant j'adore Warpath (dont les règles sont bien supérieures à 40K selon moi), autant je ne pense pas que c'est ce qu'il se passera. Si on compare avec ce qui s'est passé pour KOW à la mort de Battle, la communauté s'est fragmentée sur les autres jeux (KOW, T9A), pour autant KOW n'a pas réellement décollé et ne s'est pas imposé à la place de AOS. Avoir de bonnes règles ne suffit pas, il faut aussi une bonne visibilité (pour les fig on peut toujours utiliser des proxy) et sur ça, GW a une très longue avance. Avec 40K, on a pas eu le rejet massif suite à la destruction du fluff et abandon d'armées. Même si d'autres jeux sur la thématique existent (avec de meilleures règles, comme p.ex BGoA ou Warpath), il y a peu de chance de voir une perte importante de joueurs 40K, car peu d'entreprises peuvent rivaliser avec GW en terme de visibilité. Pour revenir sur la question initiale : Je ne pense pas qu'ils vont retourner vers la v7. Celle-ci a dégoutté suffisamment de monde (dont moi) et on a vu que GW allait dans l'autre direction (comme beaucoup d'entreprises, vu l’essor du jeu de plateau ces dernières années). Il n'est pas improbable qu'ils recommencent avec des add-on de règles, mais celles-ci ne devraient pas modifier la base "gratuite" qui permet d'initier les nouveaux joueurs. Vu la visibilité de GW, ils ont tout intérêt à garder des règles accessibles pour attirer de nouveaux clients. Pour autant, je ne pense pas qu'ils vont continuer sur de grosses modifications de règles. Ils ont tenté le truc avec AOS, mais pour 40K, ils ont gardé suffisamment de ressemblance (et d'archaïsmes) avec la version précédente, pour le pas faire fuir leur clientèle de base (celle qui n'avait pas déjà fuit avant).

Moi non plus je ne suis pas très convaincu. Les problèmes de raccord de toit ne sont pas si grave... d'autres l'ont déjà dit, mais à l'époque cela n'était pas droit. Par contre j'affinerai les tuiles du bord, là on dirait des pavés. Par contre le reste est superbe. Beau travail.

Le rapport c'est qu'initialement je vais surtout l'utiliser en 2,5D avec des éléments relativement plat (mais légèrement "gravé"), comme ce que tu trouves en production par découpe laser (le lien). Bref, je vais essayer de faire des façades, toits, etc. mais également des rues pavées. Pour le champ il s'agit effectivement d'un paillasson (en fibres naturelles évidemment), c'est le moyen le plus rapide et le plus économique pour faire un champ. Sinon, entre 2 lessives, j'ai réussi à remonter la table pour prendre quelques photos : Et pour mieux apprécier l'échelle (pour rappel elle fait 120cm x 120cm), j'y ai placé mon armée naine en construction. Bon je m'y remets (aux lessives malheureusement). La suite on verra quand, la rentrée est chargée pour moi.

Alors je confirme... c'est très bon BGoA et il est traduit en français (l'initiation aux règles est dispo gratuitement ici : https://us-store.warlordgames.com/collections/rules-books/beyond-the-gates-of-antares). Dans le même style, il y a Warpath 2.0 qui vient de sortir (pas encore traduit en FR) et qui dispose de 2 modes de jeu (Escarmouche et Grande bataille, 3 si on compte DeadZone). Les règles sont assez simples et les règles du starter (100% jouable il n'y a juste pas toutes les listes d'armées) sont dispo gratuitement : http://www.manticgames.com/free-rules.html Sinon pour StarWars : Legion, il y a fort à parier que EDGE traduise et distribue le produit en français, il l'ont fait pour tous les autres jeu FFG de la licence. Par contre, il n'est pas encore annoncé sur leur planning, ça risque donc d'être plutôt vers mi-2018.

Bon alors d'abord les forêts (parce que c'est facile et que j'ai tout le matos à portée de main). C'est du WIP, mais ça permet de détailler la procédure. J'ai en effet des arbres sans base (ils sont fait pour être planté dans un diorama). Donc je vais leur ajouter une base (un socle Mantic sous lequel j'ai collé un aimant et que j'ai percé au diamètre du tronc), on en voit un retourné en bas, et les autres sont dans le bon sens. Sur mes hex, je colle un petit bout de métal (c'est de la récup, un fond de boite de lait en poudre, mais ça doit se trouver dans les boites de chips aussi). C'est super fin et ça se coupe très bien aux ciseaux. Je colle des morceaux de liège (les chutes de mes socles régimentaires), autour de cette base pour donner une forme plus "naturelle". Ensuite je poursuis comme tous les autres hex (PVA + Sable ; Sous-couche ; Peinture ; Vernis ; Flocage). Au moment où j'écris ces lignes, la PVA sèche. C'est également le cas de l'hex avec le champ... Par contre pour le gué ça va être un peu plus long... en effet, je faisais ma rivière avec des vieux bout de fimo que mon épouse n'utilisait plus (et qui ne peuvent plus servir à autre chose). Sauf que là elle a rangé son atelier et mis ces vieux trucs dans un coin... bref, faut que je les ressorte (retrouve d'abord). Et comme c'est de la vieille fimo, faut que je la travaille au marteau avant de l'utiliser (oui je sais, je pourrais en racheter ou prendre n'importe quel autre mastic, mais je n'aime pas jeter). Bref, c'est long et j'ai pas des masse de temps en ce moment. Alors dans l’immédiat, je vais imprimer un autre pont (Printable Scenary vient de livrer les fichiers du stonebridge - au passage, ils soldent en ce moment) et le poser simplement sur un élément de rivière existant. Quand j'aurais le temps, j'intégrerai tout cela en même temps que je ferai le gué (sur un autre hex évidemment). La raison pour laquelle je n'ai pas le temps, c'est que je suis en train d'essayer ma nouvelle machine... une fraiseuse à commande numérique (et puis il faut que je prépare la rentrée). Et j'avoue que j'ai l'idée de faire réaliser bientôt mes bouts de rivière par la fraiseuse. A l'imprimante, ça ne donne vraiment rien (parce qu'il y a trop de travail post-prod pour nettoyer le striging), mais la fraiseuse devrait pouvoir faire un truc plus propre. (je vais faire prochainement un test avec un pavage). Avec cette nouvelle machine, j'ai plein de projets qui vont apparaître... et je pense faire (enfin) mes propres design (plus facile à réaliser en 2D qu'en 3D), en commençant avec des trucs comme on trouve en découpe laser (p.ex. : http://4ground.co.uk/). Puis je passerai en 2,5D... enfin en 3D. Bref, si vous êtes pas pressé, vous allez voir des trucs sympa... sinon allez regarder les autres sujets de ce forum en attendant, y'en à plein de très bon / meilleurs. EDIT : bon j'ai avancé mes 3hex (forêt+champ). Il ne reste qu'à planter les arbres (mais je ne pourrai plus faire de "jolies photos" une fois fini). Le champ est terminé :

Bahh quand on poste sur un forum, c'est aussi pour se faire piquer des idées... alors on va dire que je l'ai bien cherché. Donc après une semaine de vacances (et donc loin des pinceaux), j'ai enfin terminé la "porte" de la palissade. J'ai pris les photos en extérieur, alors il faudra faire avec (mais je crois que ce n'est pas si mal - les 2 images de droite sont en plein soleil). Pour rappel, la rangée de pieux en cas de siège est amovible (comme on le voit sur la dernière image). (en haute résolution). Bon faudrait que j'y rajoute une petite échelle... mais ce sera pour plus tard. Sinon je suis en cours de finition du flocage des derniers Hex de plaine... la table "version 120x120" est donc achevée (ou presque - faut vraiment que je fasse ce second passage sur la rivière). Si la météo se stabilise, je la remonterai et arriverai peut-être même à y faire une petite partie (je ferai alors des photos). Bref, prochaine étape : les forêts, le gué et le champ.

Ca ne fonctionnera probablement pas. Le problème n'est pas le silicone (il existe des silicones spécialement prévu pour les hautes températures, on s'en sert pour le moulage avec du Pb (et autres métaux à bas point de fusion - ~300°C). Le problème, c'est que tes grappes, c'est du plastique pour l'injection sous pression. La température n'est pas trop élevée (~250°C sinon il brûle -> réaction d'oxydation), et si elle ne l'est pas assez ,il reste pâteux. En gros c'est ce qu'on fait avec les imprimantes 3D, on chauffe jusqu'au point de fusion (un peu plus mais pas trop), et sous pression (le filament est extrudé de force), il entre au contact du reste et se refroidit très vite (et se fige). Le problème avec le moulage sans "injection", c'est que ton plastique va se figer très vite et bloquer ton moule en entrée. Comme il est peu dense, la gravité ne suffira pas à "l'injecter" dans le moule. Les moules silicone sont utilisés pour le moulage avec de la résine (car elle reste très liquide avant polymérisation) ou les métaux à bas points de fusion (car leur densité et leur capacité calorique sont telles que par gravité - ou centrifugation pour les pro - ça convient très bien). Pour info : j'ai fais pas mal de moulage en résine / Pb il y a une vingtaine d'année, et maintenant j'ai une imprimante 3D (et définitivement tourné la page du moulage). Edit : Arf désolé les modos, je n'avais pas vu qu'il y avait eu nécromancie avant de répondre. Edit 2, pour ci-dessous : Je ne te suggérais pas d'acheter une imprimante 3D pour faire des figurines, mais plutôt que si tu souhaitais vraiment réutiliser le plastique (et non résine) des grappes, tu pouvais le faire dans une imprimante 3D (qui fera très bien des décors pour aller avec tes fig.)

Absolument d'accord. Il faut que tu changes de fond Thyrio. Pas forcément pour un noir, mais au moins quelques chose de moins "blanc". Ou alors, il faut que tu règles correctement ton APN (bref, faire les réglages manuels et ne pas le laisser en auto). Si vraiment tu ne trouve pas d'autres fonds et que ton APN ne peut être réglé manuellement, la retouche d'image est possible mais c'est plus risqué. Sinon côté fig., c'est comme à ton habitude, vraiment très beau. Bonne continuation.

Ca doit dépendre des machines, mais pour qu'elle le garde en mémoire, il faut qu'elle en ait (et une assez grande quantité, les longues impressions c'est vite des dizaines de Mo). Sans quoi elle le fait en plusieurs fois (elle sature le tampon, puis retransmets, etc). Certains utilisent le système Octoprint (avec un Raspberry Pi qui est en WIFI et qui pilote l'imprimante, ainsi pas de problème de mémoire ou de streaming du fichier) pour ajouter du WIFI a à une imprimante qui n'en a pas. Toutefois, l'intérêt du WIFI reste quand même limité, dans la mesure où tu vas quand même être à côté de la machine lors des premières couches, pour être sur que l'adhérence au plateau s'est bien passé. Donc à moins que ce ne soit pour utiliser une caméra montée pour "vérifier" à distance que l'impression se passe sans accro, c'est assez gadget (en tout cas c'est mon opinion). Selon moi, c'est nettement mieux d'avoir un lecteur de carte sur la machine, cela la rend vraiment autonome et tu n'as pas de risque de transfert de fichier foiré (ou en tout cas tu peux vérifier avant). Ainsi, tu peux avoir un ordinateur très loin de ton imprimante... préparer le fichier. Lorsque tu dois imprimer, tu prend ta carte, tu la mets dans la machine, sélectionne le fichier (tu peux ainsi en stocker plusieurs sur la même carte, et relancer si nécessaire plusieurs fois le même fichier -> pratique si tu dois imprimer la même pièce en multiple exemplaire) et reste auprès d'elle pour le début d'impression.

Alors sur les photos précédentes (où il manquait des hex) c'était 120x120 cm, mais j'avais encore quelques hex de collines et de route et avec les 6 hex de plaine que j'ai terminé ces derniers jours j'ai de quoi faire une table de 120x100cm. Avec les prochains hex de plaine (ils sont sous-couchés mais pas peints) j'aurais mon 120x120 qui était mon objectif pour cet été. L'objectif suivant ce sera du 120x180 et là il me faudra encore en rajouter pas mal (ce qui devrait être facile avec tout ce qui a déjà été imprimé et quelques plaines supplémentaires). Absolument, même si ici à Genève la spécialité c'est plutôt le "gratin de cardons".

Pas celles-ci. Je design uniquement des pièces "techniques" me permettant de réparer des objets ou d'adapter des trucs les uns avec les autres. Mais je vais bientôt me mettre à designer pour le modélisme... mais ce sera d'abord en 2D pour ma nouvelle fraiseuse numérique. Nan mais n'en jetez plus... Il y aura un jour un marais... mais ce sera pas pour tout de suite. Mes objectifs sont : côté figurine, 1) peindre zombicide black plague et 2) mon armée naine (ensuite me lancer dans DeadZone/Warpath ou BGoA car la SF me refait de l'oeil ou être plus raisonnable et peindre Test of Honor que j'ai déjà); et côté décors, 1) Finir les plaines pour cette table (m'en reste 7-8 hex à faire) 2) Faire 1-2 forêt(s) de sapins (car il n'y a qu'à planter les arbres) et un champ de plus (parce que j'ai déjà collé le bout de paillasson dessus) et le gué (parce que c'est nécessaire), 3) Finir mon donjon pour DungeonSaga. 4) Faire tout le reste des trucs déjà imprimés (tour, taverne, palissade, murs, cimetière, etc.). Et me connaissant il y aura certainement d'autres trucs qui vont s'intercaler. Avec tout ça... j'en ai au moins pour 1 an (c'est très peu probable que mon rythme s'accélère). Maintenant, si y'en a un qui passe par Genève et qui veut un truc imprimé... je lui envois 1-3 hex, il me fait ce qu'il lui plait et quand il passe sur Genève, on fait l'échange (et une petite partie au passage). Si y'a un intéressé -> MP.

Salut, Non ce n'est pas vital. ça permet de te faire gagner éventuellement un peu de temps (et à condition que ce soit bien programmé). Perso, je ne te la recommanderai pas. Il vaut mieux une imprimante autonome (donc avec lecteur de carte). Les impressions sont (très) longues (plusieurs heures)... et t'a pas envie d'en recommencer une parce que ton WIFI a planté. Si ton imprimante est autonome, pas de mise en veille ou de redémarrage fortuit, bref aucune raison d'un plantage logiciel au milieu d'une impression. Un peu de tout ceci. Il faut une bonne surface d'accroche pour que le plastique adhère au plateau. Il y a alors 2 concepts : plateau chauffant ou non. Les imprimantes qui n'ont pas de plateau chauffant sont limitées à l'impression du PLA (qui convient très bien à la majorité des usages, et à tous dans le cas du modélisme), car celui-ci à un faible coefficient de rétractation. Il faut tout de même une surface d'accroche : le scotch est la version du pauvre (c'est pas cher mais c'est difficile à optimiser). Il existe aussi des surfaces "techniques" qui améliorent l'accroche et simplifie la manipulation (p.ex. : Lokbuild). Si par contre ton plateau est chauffant, on applique de la colle (en baton) pour améliorer l'accroche sur la plaque de verre. L'accroche y est bien meilleure (et le détachement l'est aussi une fois le plateau refroidi). Le plateau chauffant est donc bien supérieur aux non-chauffants, mais c'est plus cher et pas essentiel dans la plupart des cas (en fait, c'est surtout essentiel si tu imprimes avec autre chose que du PLA). Oui et non. Ca dépend ce que tu comptes faire et de la précision de base de l'imprimante. Une buse plus grosse imprimera plus vite, mais sera moins précise. A l'inverse une buse plus petite sera plus précise mais prendra plus de temps pour une impression, mais il n'y aura aucun gain si la précision (ou la rigidité) de l'imprimante est trop faible. La buse standard est généralement de 0,4 mm, c'est tout à fait adéquat pour du modélisme (décors et véhicules hein... les figurines c'est de toute façon hors de portée des imprimantes "abordables"). Par contre, le fait d'avoir un système de buse interchangeable, facilite grandement le nettoyage car il n'est alors pas nécessaire de démonter toute la tête d'impression. C'est dispensable... si le modèle est bien conçu et positionné, les supports ne seront pas nécessaire dans la plupart des cas. Et si tu ne peux pas t'en passer, il faudra alors les éliminer avec un couteau de modélisme. Avoir un système avec 2 buses permet d'imprimer avec 2 matériaux dont les supports solubles (en fait les mêmes matériaux que bien connu des modélistes : le polystyrène et la PVA). Cela permet d'enlever les supports en trempant le modèle dans une solution adéquat. Comme les supports sont inutiles dans bien des cas et que ces imprimantes sont bien plus chères et plus difficiles à calibrer, je ne les recommande pas pour débuter en impression 3D. Personnellement je n'en ai pas, et malgré mes très nombreuses impressions, ça ne m'a pas beaucoup manqué. Il y a 2 intérêts possibles : la réduction de bruit et la conservation de la chaleur (important seulement avec un plateau chauffant et l'impression de matériaux "difficiles" comme l'ABS). Bref, si tu imprimes en PLA et que l'imprimante n'est pas situé dans "une pièce de vie" alors c'est totalement dispensable. Aucun problème avec le PLA, pas d'odeur et pas de nocivité (connue). Pour les autres matériaux ce n'est pas aussi simple, durant la fusion, des gaz vont être libérés et dégager une odeur, c'est le cas avec l'ABS p.ex (ça pue le plastique brûlé et je ne m'amuserai pas à le respirer pendant des heures pour des raisons de nocivité). Bref, si tu comptes mettre l'imprimante dans une pièce mal ventilée, reste-en au PLA. Impossible de te répondre sans en avoir une et d'autres pour effectuer la comparaison... je ne crois pas que nous soyons assez nombreux ici pour avoir cela en stock. Si tu ne trouves rien sur des sites dédiés (p.ex. : 3D Natives) ou des chaines YouTube, il faudra t'en remettre aux données du fabriquant pour "estimer". ça dépend surtout de ce que tu comptes faire comme pièce. La plupart du temps (en modélisme) du 20x20x20 suffit largement. Et effectivement, plus c'est grand, plus c'est long et quand ça plante (parce que parfois ça arrive), alors c'est beaucoup de temps perdu. Plus c'est rigide, meilleur c'est pour la qualité d'impression. Le détecteur de fin de fil et "intéressant" mais pas indispensable si tu imprimes surtout des petits volumes. Sans avoir l'imprimante chez soi, impossible de te dire si c'est mieux ou moins bien que mon Ultimaker 2+. Mais même avec 1 seule machine, tu peux avoir différents résultats en fonction du matériau (et des marques) utilisé(es) et des très nombreux réglages possibles (vitesse de déplacement, hauteur des couches, température d'extrusion, etc.). Sans oublier que dans la plupart des cas, si tu veux un beau rendu final, il faudra quand même faire un traitement post-impression... donc l'impression initiale n'a finalement que peu d'importance. Quand je veux (peux) pas faire du traitement post-impression, j'imprime lentement et en haute résolution (mais c'est très long et donc limité à de petites pièces). Pour les utilisations autres que les décors (boites de rangement pour les pièces de jeu, tour à dés, pièces techniques, etc.) j'utilise généralement une faible résolution et pas de post-traitement. J'espère avoir répondu à tes questions.

Ehh bien elles sont très jolies tes figurines... moi qui après avoir lu ton message sur mon sujet te prenais pour un débutant, je vois qu'il n'en est rien. Tes tartans sont magnifiques. Tu pourrais pousser un peu plus les éclaircissements/assombrissements sur les vêtements (ils me semblent moins poussés que sur la peau, mais c'est peut-être les photos). Les socles sont par contre en retrait par rapport au reste des figurines. Tu pourrais faire quelques brossages inhomogènes pour montrer l'usure du bois et puis quelques taches de lavis bordeaux ou brun pour faire plus "taverne". Bonne continuation.

Merci à tous. Pour Shalheira c'est une question de goût. Moi je trouve la nouvelle version plus terne, mais faut avouer que les "couleurs" c'est pas ma spécialité, alors lorsque j'improvise... je me trompe parfois (souvent). Bahh dans Zombicide BlackPlague c'est un peu n'importe quoi... mais on peut dire que c'est un "prêtre nain" (ses spécialités sont "mêlée" et "magie"). Faut pas... Je ne suis plus un débutant et je prend mon temps. Mais si tu as peur de te foirer sur les héros, commence par les méchants. Les figurines sont plutôt agréable à peindre (pour du jeu de plateau on s'entend... mais ça n'a rien à voir avec du GW évidemment). Tu trouves plein de tuto peinture sur youtube pour ce jeu ("des figurines et des jeux" en a fait plusieurs).

Merci Nico99, J'ai donc exécuté tes ordres (enfin plutôt ceux de mon épouse). Voici donc les dernières fig. de Zombicide Black Plague. J'ai repris la peinture de Shalheira car j'avais pris des libertés avec l'illustration officielle (j'avais utilisé le schéma de couleur du clan Crabe de la Légende des 5 anneaux pour ceux qui connaissent)... et mon épouse la trouvait très bien jusqu'à ce qu'elle regarde la carte et me dise que cela n'allait pas du tout. La version précédente : La nouvelle version : (en haute résolution) Et j'ai ensuite entamé de terminer les boites d'extension commencées (même si ce ne sont pas des héroïnes, n'en déplaise à mon épouse)... parce que je me disperse déjà assez comme ça. Donc dans le Special Guest : M. Simonetti, il ne me restait que Redcap Rodney : (en haute résolution) Et pour la Special Guest : E. Guiton, j'ai terminé Lord Hewelin : (en haute résolution) Et il ne me reste que Brickborn qui est actuellement en WIP : Voilà, donc après cette extension, je vais probablement peindre la boite de base (et là j'en ai au moins pour 1000 ans)

Pas pour le moment, mais il y a tellement d'autres trucs à faire (déjà imprimés), et si peu de temps libre. Bon comme je n'aime pas poster pour 1 seule réponse... voici quelques photos du "gros château" ( (c) mon fils ) que j'imprime pour mon fils (2 ans). Les photos ont été faite rapidement avec le portable alors ce n'est pas top (mais j'en mettrai d'autres comme promis plus tard). Les fichiers sont issus du derniers KS de Printable Scenary, c'est le "Rampage Castle". Je ne comptais pas me l'assembler pour mes décors car son principal défaut vient de son principal avantage (sa modularité) : on voit trop la répétition des motifs. Par contre comme "jouet", c'est top. Pour vous donnez quelques informations. Un "étage" (de la première photo avec ses 4 meurtrières) pèse 150gr. J'ai groupé les impressions par "3 murs" (comme on le voit sur la dernière photo) car cela me fait des cycles d' ~22h d'impression (bref, je lance la machine 1 fois par jour). J'aurais pu gagner du temps en diminuant la précision , mais comme mon but c'est qu'il soit assez jolis pour que mon fils le peigne lorsque je l'initierai au modélisme, j'ai préféré miser sur la qualité (on est à 100 microns par couches). Le traitement post-impression est minime : ébarbage et suppression des supports. Et puis à cette résolution, lorsqu'il faudra le peindre, la sous-couche suffira (depuis que j'ai converti mon UM2 en UM2+ j'ai gagné en précision - j'avais fait un test sur un morceau d'impression raté, et je vous mettrai une photo si vous la réclamez). Je ne tiens pas particulièrement à faire de la pub à Printable Scenary, mais faut bien reconnaître que leur système "open lock" est vraiment modulable et qu'on trouve plein de ressources gratuite (puisqu'il est sous licence open-source). Perso, je l'adore (et j'ai toujours rêvé de me faire des donjons style "dwarvenforge", mais en vrai, même si je pourrais maintenant le faire avec l'imprimante, je n'ai pas la place de les stocker - mon fils est donc une bonne excuse). Voilà, je retourne à mes plaines (et à la peinture des héros Zombicide Black Plague).

Ca faisait un moment que je n'étais pas passé sur ton sujet. Il faut dire que tes réalisations sont toujours aussi magnifique... mais chaque fois que je passe par là ça me fait peur... j'imagine toujours le poids de tes maisons et la chute (et vu le temps que tu mets, ça me ferait mal au coeur). Juste par curiosité, cette dernière battisse pèse combien ? PS: j'ai fait un tour sur ton autre sujet... et c'est très beau également... mais c'est une échelle qui me parle moins.

La forêt était prévue (j'ai les arbre, reste à les planter ). Pour une ruine, ça attendra que je peigne tous les autres décors imprimés (la tour, l'auberge, et j'en passe). Mais je pensais également refaire 1 hex de rivière qui tourne et 1 hex de rivière type "guet".

Merci d'être passé et d'avoir commenté (avec rapidité). Les hex ont leurs avantages et leurs désavantages, mais moi j'aime bien et vraiment pour une table modulable, c'est le top. Non, c'est juste la couche de base... c'est pourquoi c'est long. La technique c'est : sous-couche brune (à la bombe) puis ce jaune-sable comme couche de base (1 couche appliqué dans le sens des "fibres"). Puis des mélanges de brun, beige, gris, repassé par dessus pour donner cette diversité. On termine avec un brossage léger en beige clair (pour marquer certain relief) et les lavis/brossages pour le vieillissement (mousses/algues). Sinon, une fois la porte terminée, je vous mettrai le projet en cours d'impression... un chateau pour mon fils... et lorsqu'il sera en age de jouer avec moi, il pourra le peindre. C'est tout basé sur le système OpenLock. Du coup avant de se lancer dans le modélisme, il pourra s'amuser à l'assembler/désassembler façon "lego".

Merci à tous. J'avance lentement, mais sûrement. Alors un petit WIP de la porte. Comme d'habitude le tout est aimanté pour un transport facilité, mais cette fois, il y a 2 éléments, la porte elle-même et la palissade de pieux qui la ferme (en cas de siège). Je peux ainsi la jouer "porte" ouverte ou fermée. Et pour terminer, pour voir combien d'hex de "plaine" il me manquait, j'ai assemblé la plupart de mes hex pour une table de 120x120 (le format que je vise). Voici les photos : C'est les vacances, donc je vais enfin pouvoir la terminer.

Ahh tes conversions sont toujours splendides. Un jour je remonterai mon armée Chaos c'est clair (et je regarderai à nouveau tes sujets pour le faire)... mais ce jour n'est pas encore arrivé. Je me permet de répondre au passage : Scanner les figurines est possible, mais pas avec du matériel "grand public". Donc non. La conception est généralement réalisée sous un (plusieurs) logiciel(s) de création 3D (comme Sketchup, Blender, Tinkercad, et j'en passe des tonnes). Une fois le fichier obtenu, il est partagé (ou vendu) sur des plateformes dédiés (comme pinshape, cult3D, thingiverse, etc.). Il y a sur ce forum, dans l'espace "Décors" un sous-forum sur l'impression 3D, tu y trouveras plusieurs liens vers les fichiers. Pour voir rapidement l'étendue des fichiers qu'on trouve pour 40k, suit ce lien : http://www.yeggi.com/q/40k/ Pour l'instant, Thyrio (comme moi) récupère surtout les fichiers sur le net... car il y en a tellement que les faire soi-même, c'est plus tellement nécessaire (et ça prend du temps).

Bon j'ai craqué, j'ai monté le canon nain... alors que je devais faire du zombicide pour mon épouse. Alors pour ma "grosse Berta", je suis parti sur le canon Mantic... mais largement customisé. Comme je trouvais le canon vraiment trop petit (on dirait un bolter...), je les ai multiplié (j'avais du bitz de rab) et largement converti (ajout des piques sur le chassie, regravage du chassie, etc). On se retrouve donc avec une arme d'artillerie un peu plus digne de son nom. Comme je les joue en "socle régimentaire" j'avais un peu de place, donc j'ai rajouté un coffre (de la grappe Mantic) et un tonneau (imprimé 3D). J'y ai collé les 2 servants et mon ingénieur... et voilà ! (J'ai fait plusieurs photos pour avoir un peu tout net) (en haute résolution) Et pour la comparaison, le canon d'origine :

Le revoilà... avec des projets toujours aussi fous. Et bien je vais suivre ton CDA de plus ou moins près. Bon CDA ! Même si je ne doute pas de ta motivation et de ta capacité à réaliser tous tes projets.

Bon alors j'étais bien chargé ces derniers mois... mais voici 3 éléments de la palissade viking qui me sert pour ma "forteresse" (au sens HotT du terme) pour mes nains (voir mon sujet figurine en lien dans ma signature). (en haute résolution) Et une autre vue : La neige c'est pour faire raccord avec mes nains (puisque le but initial était de participer au CDA Multi-10) et donc de respecter une thématique uni. Cependant, je voulais que la forteresse puisse s'intégrer dans le reste de la table. Bref, c'est un peu "bizarre" mais c'est comme ça. L'intérieur du camp n'est pas complètement terminé. Je pensais mettre par endroit des brins jaunis pour faire de la paille laissé par terre, mais j'attends de finir les prochains éléments pour unifier. Les palissades sont aimantés et peuvent donc être démontées facilement pour le transport. Le prochain élément c'est la porte de la palissade puis la tour de guet.

Voilà les socles sont finis. Donc on commence par notre ingénieur nain : (en haute résolution) Dug O'Tak est un ingénieur brillant diplômé de Karak o Daz mais de basse extraction. S'il était né dans une noble famille, il aurait pu travailler à la grande fonderie de Karak o Daz, produisant les armes et les armures ayant fait la réputation de la cité. Mais à cause de ses origines, il n'a pu postuler à une meilleure place que second dans une garnison de protection de puits d'aération. Depuis son arrivée, il entretient la grosse Berta et l'aérateur (même si celui-ci ne fonctionne pas). Mais en secret, il bricole de nouvelles machines de guerre, espérant ainsi se faire remarquer et obtenir une place plus importante (à commencer par le commandement de cette garnison). Voici ensuite la garnison principale, des guerriers nains : (en haute résolution) On y trouve notamment Krang, qui encore une fois, a terminé le tonneau plutôt que d'assurer son devoir. Heureusement pour lui, son ami de toujours, Danog veille à ses côtés. Pour terminer ce message, on passe sur les premiers tas d'os pour Dungeon Saga : (en haute résolution) Edit : J'ai avancé sur la palissade des nains... comme c'est du décors, je ne mets qu'une image et le reste est sur mon sujet décors (en lien dans ma signature).