Kaoslave

Salut @Gurvan, Merci pour les compliments. Pour le nombre d'heure je ne sais pas exactement, trop certainement (mais je ne suis pas très rapide comme peintre). La majorité des figurines et décors ayant été réalisés durant le CDA moyen (6 mois donc) avec une moyenne de 2-3h par semaine je dirais. Mais d'autres vont beaucoup plus vite. La boite de base contient 4 héros, 4 boss, 2 archers squelettes, 4 guerrier squelettes, 4 zombies, 2 zombies en armure, 2 revenants nains, 2 spectres, 2 troll-zombie et une flopée de portes et de mobilier. L'extension de Valandor rajoute 9 morts-vivants (les mêmes que dans la boite de base), 1 héros et 1 boss. Ci-dessous, tu as l'équivalent de la boite de base et de la première extensions (les figurines ne sont pas toutes les originales, mais le nombre est bon) : J'en profite pour mettre les 3 figurines suivantes. Le troll-zombie (une zombification d'un Trollblood) : (en haute résolution) Le dernier zombie (un zombie KOW) : (en haute résolution) Et le dernier archer squelette (une conversion d'un guerrier squelette KOW) : (en haute résolution) Voilà il ne me reste que le dernier "zombie en armure" et j'aurais terminé la première extension et donc tous les morts-vivants. EDIT : (c'est une photo provisoire et floue en attendant que je ressorte mon studio photo - je rééditerai plus tard) : EDIT : voici la photo définitive. (en haute résolution)

Félicitation pour la sélection. Pour ma part je dirais que je préfère te voir faire l'avant-poste de l'Empire. Après, tous tes projets sont intéressants, alors je les suivrais tous avec attention. Je vais probablement postuler avec mes nains, faut juste que je vérifie les dates et donc ma "disponibilité" pour assurer "autant" de figurines.

Juste pour illustrer mes propos car je viens de terminer une bobine de PLA gris et de nettoyer ma buse (avec du PLA naturel)... et que du coup c'est flagrant. Voilà pourquoi il faut nettoyer sa buse : J'y ai facilement passé 20cm de "naturel", et j'ai souvent dû forcer (ce que n'aurait jamais pu faire le feeder). On voit bien les résidus noirs (cramés quoi)... il n'ont pas du tout les propriétés du reste du PLA. Là où il y a des inclusions c'est cassant. Il m'a fallut souvent forcer (tellement que j'ai cassé le filament 1 fois sous la pression). La méthode : vous chauffez la buse à 210°C, vous enfilez le filament à la main et vous poussez pour extruder un max. Quand il n'y a plus de saleté qui passe, vous continuez quand même (souvent ça revient)... et après un bon moment, on diminue la température à 80°C (pendant le refroidissement on continue à pousser tant qu'on peut, mais sans forcer). Une fois la température atteinte, on retire le filament d'un coup sec. Et on recommence le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté qui sorte. Si la buse est bouchée et que vous ne parvenez pas extruder, il faut utiliser un forêt (il en existe en "magasin spécialisé") ou alors démonter la buse et la faire trempé dans l'acétone (ou tout autre solvant organique). A refaire dès qu'il y a une sous-extrusion... ou entre chaque bobine. Bonnes impressions à tous!

J'avance pas vite, alors afin de me motiver à continuer, je mets ici l'état de l'avancement. Les dernières figurines qui me manquaient pour les CDA Dungeon Saga sont désormais toutes montées et converties (et sous-couchées). On a le dernier archer squelette. Un conversion sur base de guerrier Mantic, avec récup du bras/arc de l'archer d'origine et un carquois de GW. Et son pote le zombie (dont je vous ai déjà parlé précédemment) qui est un simple zombie Mantic. Et les deux dernières: un guerrier de Confrontation4 qui s'est retrouvé zombifié (repositionnement de la tête et du bouclier et vieillissement des tissus et de l'armure). Et le spectre, qui est pour moitié du spectre d'origine et pour l'autre une fig. Confrontation 4 (avec un peu de green stuf pour les raccords). Reste plus qu'à les peindre. Le troll-zombie a avancé en peinture, mais je ne vous mets pas de photos. J'espère le terminer d'ici la fin de semaine.

Le pelage de ce Hamster est vraiment bien réalisé... et ses yeux, n'en parlons pas, on dirait des vrais. Par contre, il est où le violet du coup ?

J'ai assez d'hex pour monter une table complète (120 x 120), mais pas assez pour offrir une vraie diversité. Donc je continue dans les terrains difficiles avant de passer à de nouveaux bâtiments. Mon objectif c'est de pouvoir l'utiliser ce printemps/été avec mon filleul et/ou mon épouse. Mais puisque tu me réclame cet arbre, je vais l'inclure dans le prochain hex. Je ne donne pas de date, car j'avance en parallèle les décors et les figurines (là j'ai fini les conversions des derniers morts-vivants de l'extension de Dungeon Saga, ceux que j'aurais dû finir pour le CDA, et j'ai entamé leur peinture). EDIT: Pour faire plaisir à @Minus_, voici l'état d'avancement de cet "arbre" : Donc à gauche, on voit l'impression d'origine (c'est le second que j'ai imprimé). Afin d'améliorer la quantité de petites branches, j'ai supprimé la rétractation du filament, créant ainsi du "stringing". Sur une telle impression j'étais également obligé d'ajouter des supports... c'est du déchet, mais le nettoyage n'est pas si long. Pour éliminer les stries sur le bas du tronc, j'ai rapidement passé à l'acétone et au papier de verre. Vraiment 3 fois rien, et je n'ai rien fait sur le haut des branches (puisque ce sera camouflé par le feuillage). Un coup de bombe couleur brune et vous avez le résultat préliminaire (à droite sur la patafix). Reste la peinture du tronc (quelques brossage à sec de différents brun, beige et vert), et le flocage du feuillage. Pour la fixation, je pense que je vais faire comme les sapins, le coller sur un socle Mantic, y poser un aimant, et découper sur une plaque de liège l'emplacement pour le poser... mais peut-être que je ne fais qu'y poser un aimant (à voir car son centre de gravité est bien excentré du tronc).

Cela va même au-delà. Dans la mesure où les hex sont fixés les un aux autres et où je joue en socle régimentaire, et bien si tu ne peux pas enlever les arbres... ceux-ci passent de terrain difficile à terrain infranchissable. J'avais essayé dans un premier temps de ne pas les aimanter (le simple fait d'avoir une empreinte dans le liège aurait dû suffire, mais ils sont trop lourds et du coup lors d'un simple déplacement de l'hex, les sapins tombaient). Dans la section archive du CDA :

Et une autre forêt... de conifères cette fois : Je suis parti sur des sapins de marque Noch que j'ai retaillé pour leur donner une allure plus naturelle, en particulier à leur base. Je les ai collé sur des socles KOW dans lequel j'ai ajouté un aimant. J'ai recouvert l'hex d'une plaque de liège dans lequel j'ai découpé des emplacements pour les arbres (j'y ai déposé au fond une plaquette de métal de récup. évidemment). Le tout est texturé comme les autres hex. Pour la suite, je vais faire du "terrain difficile". J'hésite encore entre un champ ou un terrain caillouteux et buissonneux.

Petite invocation de @Minus_, il devrait pouvoir te répondre (le violet c'est sa passion : http://code660066.blogspot.ch/)

Les photos sont effectivement un poil sombre pour bien juger, mais voici mes remarques : - Dans l'ensemble la disposition me parait bien. - L'épaisseur des dalles du sol est trop importante (c'est pas ta faute dans la mesure où le modèle est ainsi, mais tu peux décaler l'axe z sous Cura pour réduire cette épaisseur sans toucher au reste de la hauteur). Pour corriger, tu peux "combler les trous" des dalles cassés avec de la GS (ou de l'enduit... c'est moins cher). - L'escalier est étrange. Les "planches" sont énormes comparativement aux planches de la porte (ou aux dalles en pierre). Et puis pourquoi utiliser du bois pour les marches alors que tout le reste est en pierre ? Pour corriger, je retravaillerai les nervures en en ajoutant un peu plus (le plus simple c'est d'utiliser un fer à souder réglable (<200°C) ou un outils du style Modifi3d) ou alors je les comblerai partiellement est en ajouterai d'autres pour faire "pierre de taille" plutôt que "bois". Sinon très belle peinture sur tes fig. Bonne continuation.

Pour également. Sans modif car ça me semble bien comme ça.

On reprend donc Dungeon Saga. Il était temps que je le termine (avec près d'un mois de retard pour le CDA), mais voici Ba'el. Alors la figurine est simplement un Korgorath (GW), mais je n'ai pas la figurine d'origine de Ba'el et je trouvais qu'il allait bien avec l'image que je me fais de lui (plus d'ailleurs que la fig. d'origine). Ainsi, il va parfaitement avec Valandor. (en haute résolution) Et la prochaine figurine sera le troisième troll-zombie. J'ai décidé de partir sur une base de TrollBlood (pour Hordes), mais en modifiant les mains et la tête afin qu'il reste cohérent avec les 2 autres. Il a évidement fallu le zombifier, mais c'est assez facile sur une figurine plastique. Il est globalement de la même taille que les 2 autres, si ce n'est un peu plus mastoc (et armuré). On va donc dire que c'était (de son vivant) un gladiateur ou un soldat plutôt qu'un simple esclave (les autres ont des entraves). En parallèle, je vais aussi peindre le dernier zombie, mais pas de photos WIP pour lui (c'est un simple zombie Mantic).

Très bonne idée ce CDA, je viens de terminer le CDA moyen Multi (bon enfin presque... me manquait pas beaucoup de figurines). Ce serait l'occasion pour moi de monter ma force naine que mon épouse m'a offerte y'a un moment et, que si ce n'est pas mon prochain projet de peinture, elle demandera le divorce (j'exagère un poil). En plus, j'avais de toute façon comme projet de monter un "camp fortifié" qui fera un très bon avant poste... et j'avais déjà préchauffé l'imprimante 3D en imprimant la palissade. Je plussoies les propositions des VDD même si je pense qu'il faut garder cela comme bonus (et avec un maximum sans quoi ce n'est plus un avant-poste). En fait, je pense que certaines propositions pourraient être des alternatives au "second". Après tout sur une si petite garnison, un second pourrait avoir une autre fonction que "sous-chef" (comme un doc, un prêtre/mage, un commerçant, etc.) Bonne chance pour la sélection.

Effectivement, utiliser les artères pulmonaires pour faire un arbre peut paraître étrange, mais ça le fait tout à fait. J'ai pas fait de photo de cette impression, car elle est en PLA "nature" et avant sous-couche cela ne donne strictement rien en photo, mais j'en suis tellement convaincu que j'en ai imprimé un second. La véritable difficulté avec cet "arbre" c'est qu'il est impératif d'utiliser des supports durant l'impression, ce qui fait quand même pas mal de déchet pour le produire et un sacré nettoyage. Par contre, je le trouve bien plus réaliste que ceux de Printable scenary, qui sont optimisés pour l'impression (tronc très épais, mais peu de branches et tout en hauteur). J'avais indiqué me concentrer sur la foret, et bien voici qui est fait (et terminé du coup). Je reprendrai probablement le flocage du sol de l'hex pour camoufler un peu mieux le pourtour des arbres (rappelons-le fait qu'ils sont aimantés). Pour le feuillage j'ai procédé ainsi : Colle en spray puis "mousse d'Islande" pour donner le volume et créer les branchages. Couleur brun-jaune Colle en spray puis flocage pour arbre (c'est de la mousse d'éponge déchiquetée en petit bout). Couleur vert clair On fini avec Colle en spray puis flocage plus fin. Couleur vert foncé On unifie les couleurs ensuite à l'aéro. Je commence avec un brun-vert foncé, en insistant sur le "dessous". Je passe ensuite du vert sur le dessus et par endroit. Sur la photo les couleurs semblent encore très contrastées, mais en réalité c'est moins marqué. Enfin, j'allais pas effectuer une longue calibration des couleurs pour un truc qui basiquement est vert et brun. Pour la fin, je vous mets un petit zoom sur la "tête" de l'arbre, puisque Printable Scenary a fait des arbres magiques et d'autres "normaux" dans leur kit, j'allais pas me priver.

Salut, fait un "nettoyage moléculaire" (cf https://ultimaker.com/en/resources/19510-how-to-apply-atomic-method) de ta buse. Cela arrive parfois avec certaines bobines de PLA, et c'est plus fréquent avec le PLA teinté (d'où mon choix signalé au post précédent). De manière général, je te recommande de faire ce genre de nettoyage entre chaque bobine, parce que lorsque tu changes de bobine, il reste toujours des résidus de la précédente dans la buse, et comme elles n'ont pas exactement les mêmes points de fusion, ça fini par faire des aggloméras qui crament dans ta buse et qui l'obstrue partiellement. Ne jette pas ta bobine blanche, elle pourra toujours te servir, mais réserve là pour des impressions en faible résolution (0.2 micron) (comme des boites de rangement, etc.). En général à cette résolution, le flux est tel que les aggloméras se font entraîner avant qu'ils crament. Autre possibilité (mais là c'est peu logique vu que quant tu es repassé au vert, tout est rentré dans l'ordre) : l'entraineur (feeder) du filament peut se dérégler. Il faut correctement régler la tension sur le filament et vérifier (sur les UM2) que le pignon d’entraînement est bien "serré" sur l'axe du moteur. Parfois il se dessert et il n'y plus de force suffisante et tu te retrouves en "sous-extrusion".

Très jolies ces conversions. Pour ton dégradé je dirais : violet-blanc si tu veux un aspect "vieux et usé" (et tu rajoutes un brossage général avec le mélange sur ton violet). violet-rose si tu veux un dégradé plus doux et donc un tissu plus "neuf". Sympa le socle mais je trouve le lining trop "poussé". J'aurai plutôt vu un brossage. Mais cette impression vient probablement de la photo et de l'effet "zoom" sur mon écran... en vrai ça doit le faire parfaitement.

Pour Sketchup ça devait être bebop (sketchup ne tourne pas sous linux... et moi j'y suis). Personnellement j'utilise tinkercad, freecad et très rarement blender. EDIT 2018 - Et surtout Onshape... j'adore ce logiciel. Pour le PLA, c'est souvent une question de marque, voir de lot. Personnellement j'utilise 2 types de PLA : Le PLA "nature" (sans colorant) pour tout ce qui ne nécessite pas de traitement post-prod (la grande majorité des trucs que j'imprime). L'avantage c'est que comme il ne contient rien d'autre que du PLA, il ne bouche pas prématurément ta buse. Le désavantage ce que comme il est légèrement translucide, faire des modifs post-impression (dont le lissage p.ex) est particulièrement délicat. Le PLA "teinté dans une couleur moyenne" (généralement un gris moyen). La c'est l'inverse du précédent. Je recommande une couleur moyenne (ni trop foncé ni trop clair)... ça permet de bien voir les surfaces et les reliefs et donc c'est plus simple pour faire du post-traitement. J'avais essayé différentes couleurs (du noir au blanc passant par d'autres) et vraiment un gris "moyen" c'est le mieux. Je ne commente pas sur Printable Scenary... c'est un choix commercial... et c'est leur problème. J'indiquerai juste que tu vois en général sur le site toutes les pièces que contiennent un kit (c'est le cas des nouveaux kits), mais par contre pour les photos d'éléments peints (surtout sur les anciens kits), alors ils ont en effet tendance à mélanger différents kits sur la même photo (et là c'est pénible). C'est malheureusement un travers lié à leur utilisation de KS. Au bas mot, 90% de leur "catalogue" provient des différents KS qu'ils ont lancé... Si tu as un doute sur les pièces d'un kit, mets-moi un MP, j'ai participé à tous leurs KS, je peux te dire ce qu'il y a exactement dedans.

KS est en effet une plateforme de crawfounding (si c'est pas LA plateforme). Le concept est "les gens te propose un truc qu'ils vont faire et toi tu payes "en avance" pour l'avoir". Le truc c'est qu'avec les fichiers électroniques, ils proposent de plus en plus de faire des "add-on" avec leurs anciens KS... ce qui corresponde effectivement à un "prix de gros". En bref, si tu ne commandes que les add-on (et le pledge minimum de soutient du projet), tu ne reçois que l'add-on pour un prix "réduit". Si par contre tu choisis un autre pledge tu recevras les fichiers "prévus" et les éventuels "stretch goal" (des bonus qui sont débloqués en fonction de l'argent "avancé" par tous les participants). Le KS est toujours intéressant en terme de prix si tu comptes "tout acheter"... par contre si tu ne veux que 2-3 modèles, c'est peu intéressant. A noter que KS ne "prélève" la somme qu'à la fin de la période de financement (et pas au moment où tu soutiens). Tu ne reçois également les codes de téléchargement qu'à la fin de la campagne (bref, une fois payé). Donc si tu es pressé... ça n'en vaut pas la peine. Dans ta situation... si tu ne comptes acheter que les docks... ce n'est pas intéressant, mais si tu veux obtenir la vingtaine de modèles proposés dans les packs alors c'est le prix de gros qui est intéressant (mais tu attends). Bref, soutenir le KS juste pour avoir un add-on n'a que peu d'intérêt (si ce n'est de faire une petite économie). Avec Printable scenary, tu retrouves le contenus des "add-on" sur leur site : http://www.printablescenery.com/product-category/pledges/ (p.ex. le contenu du Winterdale add-on : http://www.printablescenery.com/product-category/pledges/rampage/winterdale-citadel-non-openlock/) Pour les modèles du KS lui-même, faut voir la description de ce dernier : https://www.kickstarter.com/projects/printablescenery/time-warp-rampage-castle-europe-and-the-americas

Ils sont vraiment très beaux ! Et au passage ton labo est vraiment très sympa également.

Il est payant (mais y'a des arbres avec une "tête" qui sont sympa dedans). Par contre depuis, j'ai trouvé un autre fichier (gratuit lui) pour des arbres : http://www.thingiverse.com/thing:94872 J'en ai imprimé un et ça fait un arbre sympa (mais le résultat sera dans ma seconde forêt).

En fait Thyrio, si j'ai bien compris, ce que tu veux c'est la pièce "WSDock5.1-Wall-W2B" de ce kit. Bebop, qui a bien plus de compétence que moi en la matière, semble t'avoir très bien expliqué... sinon tu achètes le kit en question (15$... ou tu t'achètes tous les kits de winterdal avec le nouveau kickstarter de printable scenary).

Fin de ce pas à pas (en vrai l'arche n'est pas entièrement terminée, mais suffisamment pour ce pas à pas) : Une fois entièrement peinte comme indiqué, j'ai effectué quelques retouches avec un pinceau fin pour casser les "quelques stries" restantes (photo de gauche). J'ai ajouté de la mousse stabilisée pour représenter les plantes grimpantes (photo de droite). Je trouve le rendu globalement bon. Alors oui, il y a encore quelques stries, mais rien de bien méchant et puis pour de la pierre taillée ce n'est pas non plus totalement anormal. (en haute résolution) Je finirai un jour cette arche, mais j'avais d'autres éléments en attente de peinture (et de flocage), dont un hex de forêt (pour rappel, voir ci-dessous). Les arbres sont imprimés 3D (c'est ce fichier). Ces arbres sont aimantés, pour pouvoir placer les figurines. J'ai fini la peinture de l'un d'eux... et il attend le flocage pour le feuillage : (en haute résolution)

CDA Multi-09 - Sujet Central La quête du roi nain et le retour de Valandor

Selon le prix, cela peut valoir la peine de passer par une plateforme d'impression (voir d'acheter une imprimante à 300€). Pour les plateformes il y a https://www.shapeways.com/ et https://i.materialise.com/. Ou passer par un réseau de particuliers comme : https://www.3dhubs.com/ ou https://3dond.com/fr/ Et sinon je confirme que Tinkercad est très facile d'utilisation. Il ne permet cependant pas de réaliser des textures trop complexe. Et pour finir, les Fablabs c'est bien (surtout pour l'aide), mais faut-il encore en avoir près de chez soi.

Quel travail... félicitation. J'aime bien ta tour... mais je ne me prononce pas encore sur la maison (parce qu'en WIP). Comme Morgoth, je me demande bien combien pèse cette plaque (en fait j'ose pas trop imaginer le transport). Et comment imagine-tu la ranger celle-ci ? J'ai l'impression que tu bricoles beaucoup en extérieur (ou semi extérieur ?), est-ce que tu laisses cela au même endroit ou tu ranges le tout entre les sessions ? Bonne continuation.