Kaoslave

Je suis tout à fait d'accord avec toi... mais tu ne vois pour le moment que le début du projet (parce que je n'en suis qu'au début). Avant de me lancer dans les "grands travaux", je voulais tester le système sans trop m'y risquer. Dans la mesure où le terrain "plat et facile" doit représenter la majorité du terrain à HotT et que c'est le plus facile à faire... j'ai commencé par cela. Mais j'ai déjà commencé à imprimer des maisons, des murs, des arbres, un pont, notamment à partir du Kickstarter de Winterdale. Je ne les montre pas pour le moment car j'attends l'arrivée (imminente maintenant) de mon Modifi3D pour corriger les défauts d'impression (j'ai seulement fait quelques tests) avant de me lancer dans la peinture. Bref, pour le moment je ne fait que des éléments qui ne nécessitent pas vraiment l'imprimante. Les derniers hex réalisés (que je montrerai prochainement) sont ceux des collines, mais j'ai également des hex tests pour le fleuve et la forêt.     Tout simplement car ils ne sont pas encore fait. Je veux réaliser d'abord le gros du plateau avant de faire les bordures... et je me tâte encore pour savoir si je prend le temps de modifier le fichier 3D pour imprimer des demi-hex ou si je me contente de scier des hex entiers.     Comme je l'ai dit, je n'ai pas (pour le moment) les compétences pour modifier autant les fichiers 3D, et si c'est juste pour faire du "sol", ça n'en vaudra vraiment pas la peine à l'impression, dans ce cas, autant mouler/couler des masters modifiés. Pour moi, le vrai taf de l'imprimante ce sera les bâtiments (et les hex). Pendant un temps j'ai hésité pour les collines, mais vu ma non-maîtrise des logiciels de design 3D, j'ai préféré avancer sur ma table (afin d'en avoir une bientôt) que d'apprendre à modifier les fichiers.     Encore une fois, je comprend ton point de vue, mais ce n'est pas mon objectif pour le moment. Il est probable que mes "routes 2.0" seront pavées plus finement. Par contre je maintiens que si je veux garder le rangement facilité et la modularité, il y aura toujours des "raccords visibles", à moins de faire un pavage "carré". Utiliser la Fimo n'y changera rien, à moins de faire une route sur plusieurs hex "collés ensemble", mais ce n'est pas ce que je veux.   Mon objectif actuel: faire suffisamment d'hex rapidement pour avoir au moins une table complète. Dans un second temps, j'améliorerai probablement le rendu visuel de certains type d'éléments (je pourrai p.ex faire une route simplement avec du sable fin, il n'y aura ainsi pas de problème de jointure, mais ça ne fera pas voie romaine, juste "chemin"). Quoiqu'il en soit, entre jouabilité et réalisme, le choix sera toujours la jouabilité (raison pour laquelle mes collines sont plates plutôt qu'en pente)... d'où le côté jeu des années 80.     Dans un premier temps une table de 120x120cm pour avoir une surface min. pour jouer. Cela représente environ 64 hex. Dans un second temps, je ferai plus d'hex pour avoir plus de type de terrain et/ou faire des tables plus grandes. Comme ils sont organisés par type de terrain et que le système est toujours le même, la compatibilité entre les éléments ne posera pas de problème (si ce n'est parfois visuellement pour certaines transitions).     Vu la rapidité à laquelle je progresse, non (sinon je n'aurais jamais fini ma table). Par contre je mettrais ici les détails de leur fabrication et les liens vers les fichiers. Comme je ne suis pas le créateur des fichiers, ceux qui voudront les imprimer puis les vendre devront s'arranger avec les propriétaires originaux... les autres pourront simplement les imprimer (dans un FabLab s'ils n'ont pas d'imprimante chez eux). En attendant le détail :Le dragon est là.Les statues (des scans de vraies oeuvres d'art) sont quelques part là dedans.Les pavés sont là.(mais les pierres entre les dalles et la statue sont un redimensionnement de la base de la tour de Winterdale, qui est payant)   Mais puisque tu sembles t'y intéresser, ce sera mon prochain "zoom" (faudra attendre par contre... je pars en vacances dès demain. Je continuerai à répondre aux questions, mais pour les photos ce sera plus compliqué).

Salut 13, Merci pour ton commentaire... auquel je me permets de répondre:   Voilà c'est ça. Mais j'imprime également certains décors (maisons, statues, arbres, etc.) avec l'imprimante. Pourquoi imprimer des hex vierges, et bien parce que j'ai (juste) besoin d'un système d'assemblage, et c'est exactement ce que ces hex font.   Pour les bords, je ferai également des 1/2 hexagones (mais sur l'autre bordure je laisse tel quel, ça fait un truc en dents de scie, mais ce n'est pas vraiment gênant). Il y a 2 raisons pour laquelle je ne fait pas d'hexagones plus grands. La première c'est que mon imprimante ne me permet pas de le faire. La seconde c'est parce que des plaques de 20cm c'est plus facile à ranger (une fois empilées) et à transporter que celles de 50cm. Évidemment cela fait plus de bordures, mais c'est un sacrifice, pour moi, acceptable. Et finalement pourquoi des hex plutôt que des carrés, c'est justement pour la modularité. Les carrés ne t'offrent que 4 positions, là où j'en ai 2 de plus avec les hex. Et puis comme c'est plus petit, les possibilités de permutations sont plus importantes. Bref de quoi avoir beaucoup de "terrains fixes possibles". Il est clair que c'est une question de compromis... il faut pouvoir varier les terrains (modularité), mais je ne veux pas que les décors bougent (donc ils doivent être fixés sur la "table"). Alors oui cela fait des bordures visible, mais elles permettent aussi d'estimer rapidement les distances, et puis si tu dois ranger une partie non-terminée... une petite photo et après c'est très facile de repositionner les unités.   Alors pour le sol je te le déconseille... c'est beaucoup plus long et le rendu risque de te déplaire. La technologie FDM laisse parfois des "bouts de filaments" entre les reliefs, t'obligeant à nettoyer. Sans oublier qu'il va falloir faire les fichiers 3D... et plus il y a de relief et plus cela va prendre du temps (et faire de gros fichiers). Bref, question temps et qualité... faut oublier.   C'est inutile. Ça me prendrait du temps pour rien. Je dois de toute façon stabiliser le sable et texturer les dalles... donc je passe un plastifiant par dessus. L'accroche de la peinture (enfin de la sous-couche) sera la même.     J'en ai également, mais je ne les utilise pas pour ça. Je réserve la Fimo à des éléments particuliers (rivière, pavage de rue). La Fimo coûtera plus cher et prendra presqu'autant de temps (faut assouplir ta Fimo, la passer au rouleau, appliquer le moule et la décoller de celui-ci, la cuire, la couper/coller sur l'hex) que la carte plastique (découper vite fait aux ciseaux, assembler et coller puis sabler entre les dalles). De plus, utiliser un "moule de texture" n'empêchera de toute façon pas les problèmes de raccord (au contraire, ce sera même plus compliqué de les faire). J'avais cherché sur Qwant des images de routes romaines (comme ça ou ça ou ça) et j'avais finalement conclu que des "grosses" dalles un peu irrégulières feraient l'affaire, mais je reconnais la limite du réalisme (c'est une table de jeu... pas un diorama).   Bahh si tu regardes mon âge... c'est donc assez normal :wink2: . Enfin je ne vais pas me répéter... "compromis".   Merci ! Avec le reste des "types de terrain" j'espère que cela donnera encore mieux (là c'est un peu pauvre en variété).

Double-publication pour la bonne cause. Ci-dessous les premiers exemples. 4 éléments de "terrain plat et facile" (bref de la plaine) et 4 éléments de route (dans la plaine). Pour avoir une idée de la taille, j'y ait ajouté une règle (graduée en dm) et quelques figurines (vous y aurez reconnu les HE de l'Ile de Sang et des Animae de Confrontation) (Cliquez ici pour la même image en haute résolution) Voici comment j'ai procédé : En partant des hexagones imprimé, je commence par tracer (au crayon) les dimensions de la route. Je colle (à la Cementit -> Superglue) des morceaux de carte plastique (découpés dans des cartes de récupération). Puis je laisse sécher. (Oui il y a aussi une colline, mais j'en parlerai dans un autre message) Une fois sec, je passe de la colle blanche (de papeterie en tube -> PVA diluée) entre les interstices puis je sable (avec du sable très fin -> sable de bain pour Chinchilla). Je laisse sécher puis j'enlève l'excédant de sable non collé (qui est récupéré). Je passe ensuite de la colle de contact sans solvant (-> PVA non diluée) sur tout le reste, que j'étale avec un gros pinceau pour donner du relief (entre les hexagones, je laisse le pinceau dans l'eau... et ce pinceau ne sert qu'à ça). Je saupoudre ensuite avec du gravier fin d'aquarium, puis avec le sable fin. Je retourne l'hexagone pour faire tombe l'excédant et laisse sécher. Une fois le tout bien sec, je tapote pour retirer ce qui n'est pas collé puis je passe un plastifiant en bombe pour stabiliser le tout. (On attend que ça sèche). On passe ensuite à la peinture. On commence par un brun foncé (Terre de Sienne brûlée) passé à l'aérographe. On brosse à sec successivement avec des bruns de plus en plus clair (pour terminer avec un Ocre). Pour la route: je commence par un gris moyen appliqué grossièrement au pinceau et non dilué (pour texturer la carte plastique). Une fois sec, je passe un lavis de "cendre brune" (un beige désaturé). Finalement je passe du blanc en brossage "humide" avec un vieux pinceau (de la peinture diluée dont j'enlève l'excédant sur le pinceau pour faire l'équivalent d'un brossage à sec) pour imiter les veines de la pierre. Puis un vrai brossage à sec pour rehausser certains reliefs. Entre les pierres, j'effectue un brossage à sec avec un ocre dans les interstices les plus gros. Puis j'imite des mousses avec un vert olive appliqué au pinceau fin (et finissant au brossage à sec à d'autres endroits). Pour les cailloux (le gravier), c'est fait au pinceau en 3 temps : Gris foncé; Brossage en gris moyen; Brossage humide avec du blanc. La peinture terminée, j'applique un verni mat pour stabiliser le tout. Je fini en appliquant de la colle blanche de façon irrégulière que je recouvre d'herbe statique. Et voilà ! Le résultat final pour une plaine (avec un skaven pour les dimensions): Et pour une route :

Oui et non. Tirer en résine (et j'en ai fait assez pour le savoir) ne répond pas à tous les (mes !) critères: Faire le moule coûte moins cher que l'imprimante (c'est sûr), mais il faut un master de bonne qualité (et là du coup... on en revient à l'impression) et le savoir-faire. Sans compter que ton moule va s’abîmer au fur et à mesure des tirages (bon l'imprimante aussi faut l'entretenir... alors je ne compare pas). La résine n'est pas tellement moins cher (~25€ le kg) que la bobine de PLA (~30€ le kg). Et dans la mesure où avec l'imprimante tu peux "aérer" ta pièce (ce que tu ne peux pas faire avec la résine, enfin pas sans la charger et donc payer la charge) et que tu n'a pas de "perte" (au fond de ton pot p.ex), tu consommes moins par tirage... Bref, l'un dans l'autre on doit s'y retrouver (je n'ai pas fait un calcul précis... mais pour le nombre d'hexa nécessaire, je ne pense pas que cela soit significatif). Le temps... c'est très relatif. Par hex, ça me prend 1 minute (j'allume l'imprimante, je sélectionne le fichier et je lance l'impression et je pars faire autre chose). Pour la résine, faut s'équiper (c'est toxique), faire le mélange, faire le tirage, etc. Bref, ça dépend beaucoup de ton temps disponible et de sa répartition. Côté toxicité... c'est pas pareil non plus. Si j'abandonne la résine c'est entre autre pour cela. Comparé au PLA, les composants de la résine sont plus toxiques... et quand tu as des enfants (jeunes)... cela devient un paramètre pertinent.   Encore une fois on revient au facteur "temps" et son copain "compétence". Modifier un fichier STL pour faire ce que tu me proposes n'est pas à ma portée (en plus j'aurais toujours le même pavage donc un effet "clone"). Bref, il me faudrait bien plus de temps pour le faire que de découper la carte plastique et la coller pour faire les routes. En gros, je maîtrise mieux les techniques "anciennes" que "numériques". Par contre avec tous les fichiers STL que j'ai trouvé, pour des pavés carrés, j'ai de quoi faire (la base des statues p.ex).   Je détaillerai les techniques au fur et à mesure (avec un peu de chance j'en mets 1 en ligne cet après-midi), mais pour faire rapide : les routes c'est de la carte plastique (de récupération : carte de crédit, etc) découpée et collée. le pavage "de ville" c'est de la fimo texturée avec un "modèle" (que j'ai piqué à mon épouse). pour la terre : c'est colle à bois, gravier d'aquarium et sable fin. Puis après peinture de l'herbe statique.

Normalement oui... mais généralement ce n'est même pas nécessaire.   Avec Cura (que tu peux juste télécharger si tu veux "voir", pas besoin d'avoir l'imprimante pour faire la prise en main du logiciel) c'est extrêmement facile. Il est traduit (toujours un plus) et possède 2 interfaces (une simplifiée et une expert). Il y a également plein de tutoriels, mais c'est assez simple en fait. Alors dans un Fablab tu trouveras forcément quelqu'un pour t'aider.   Choisir son imprimante ce n'est pas seulement choisir sa résolution, c'est aussi choisir sa "prise en main". Regarde les tests sur les sites internet spécialisés (comme p.ex ici), ça te donnera une bonne idée.

Un hexa nu c'est moins de 40g (et j'aurais encore pu faire moins en diminuant la solidité). La bobine de PLA c'est environ 30€ le kg (moins si tu attends les "actions", ce que je fais). Ca fait environ 1,20€ l'hexa (évidemment sans considérer le prix de l'imprimante, mais pour ces hexa une imprimante bas de gamme fait tout à fait l'affaire). En fait le vrai paramètre clé c'est le temps... actuellement il me faut ~8h pour un hexa (et 3 clips)... mais j'ai fait ce fichier avant que je ne connaisse bien les paramètres d'optimisation d'impression (mais j'ai la flemme de le refaire et puis 8h c'est pas si mal... tu lances l'imprimante en allant au boulot et tu la relances pour la nuit). Je pense que tu peux l'imprimer en 4-5h.   Le section de mur illustrée précédemment fait 160gr, soit moins de 5€. Mais de nombreux paramètres entrent en compte dans ton impression, alors disons dans tous les cas <10€. A cela il faut ajouter le fait que ce fichier était payant (-> 5$, mais je l'ai eu avec le kickstarter donc moins pour moi en réalité), mais tu le payes 1x et après tu imprimes et modifie autant que tu veux.     Oui, mais je reste de la "vieille école". Je ne peux pas juste imprimer un truc, le peindre et le poser sur la table. Il faut que je le retouche, le texture, etc. Ce serait pareil avec un kit plastic. La qualité des imprimantes pour des éléments de la taille d'un décors (attention, pas d'une figurine) est largement suffisante. En fait, si tu n'est pas pressé, tu peux imprimer par couche de 50 microns et c'est pratiquement aussi lisse qu'un kit plastique. (-> voir les remarques sur l'autre sujet). Sinon, tu fais quelques concessions (mais bon, t'es largement du niveau de la qualité de kit résine... vu qu'il faut souvent "corriger les défauts de coulage").     C'est très facile. Je ne suis pas du tout dans le métier (côté imprimante 3D j'ai 4mois d'ancienneté). Tu apprends assez vite à faire attention à comment tu poses ta pièce pour l'imprimer... si tu vas utiliser des supports ou si ce n'est pas nécessaire. Après quelques essais, tu vois où tu peux économiser du temps et où vaut mieux pas... Tu peux voir mes critiques générales ici.   Évidemment si tu comptes imprimer tes propres créations c'est pas du tout pareil... Faire une forme simple (comme ces hexagones) ça ne nécessite pas beaucoup d'apprentissage du logiciel 3D. Faire un bâtiment... je n'y suis clairement pas (et ça ne vaut pas le temps d'apprentissage nécessaire). Mais si cela t'intéresse tu trouveras de nombreux logiciels gratuit et de très bon tutoriels sur le web (j'ai regardé... et comme j'avais mieux à faire... j'ai passé mon chemin).   Sinon côté modélisme j'ai pas mal de bouteille (j'ai commencé les diorama vers 10ans et là j'approche des 40). Si j'ai finalement choisi d'imprimer certains éléments plutôt que de les faire "traditionnellement" (polystyrène, cartes plastiques, etc.), c'est pour gagner en temps et en solidité (et en argent, si je compare aux kits plastic vendus dans le commerce).

Après tout mes essais j'en suis arrivé à : - si tu ne veux pas voir les couches (p.ex lorsque les veines du bois ne sont pas dans le bon sens) -> 50-60um. En-dessous ça n'en vaut pas la peine (c'est plus long pour pas grand chose). - si ça n'a pas d'importance (parce que tu ponces - traites à l'acétone - autre), mais tu veux quand même pas voir trop de crénelage sur les obliques -> 100-150um. Donc plutôt 100um s'il y a pas mal d'angle non-droit, 150um si c'est très "angle droit" (90°). - si t'es pressé -> 200um (voir plus si ton imprimante te le permet).   Pour les impressions, l'avantage de winterdale c'est qu'ils ont fait pas mal de "petits morceaux", ce qui te permet de les imprimer en bonne qualité sans avoir un temps abominable d'impression (>24h) par pièces. C'est important car il peut toujours y avoir un problème durant l'impression (fil qui casse, impression qui glisse du plateau en cours d'impression, etc.). Donc si tu te lances dans une très grosse impression et qu'à 95% elle plante et que ça fait 22h qu'elle tourne... t'as la rage.   Pour le calcul du temps c'est simple... plus tu augmentes le nombre de couches plus c'est long. Plus tu remplis et plus c'est long (ça consomme de plastic, mais c'est plus solide). Entre 50 et 100 um on voit clairement la différence à l'oeil nu... mais c'est le double du temps. 8h ou 16h d'impression c'est pas pareil, surtout s'il ne te faut que 2h (quand t'es très soigneux) pour poncer la pièce en 100um. Et il ne faut pas croire qu'à 50um la pièce est exempte de défauts...

  Salut, ça dépend du logiciel utilisé par ton imprimante, mais la plupart du temps tu peux décider du taux de remplissage et de l'épaisseur des côtés... Sous Cura (puisque c'est ce que j'utilise pour mon ultimaker) ce sont des réglages tout simple. Libre à toi de voir ce que tu veux en solidité, rapidité d'impression, quantité de matière. Perso pour les murs j'ai un remplissage de 10% et une épaisseur de 0,8mm (soit 2 passages de buse), ce qui me fait env 80gr pour une section de mur... et 160gr avec les créneaux par dessus. Par contre pour les éléments plus petits, j'augmente le remplissage mais je garde les mêmes épaisseurs. Bref, pour ma section complète (créneaux inclus), cela revient approximativement à 4-5€ de PLA. (env 30€ le kg)   Bref, il ne te sera probablement pas nécessaire d'apprendre à utiliser les logiciels 3D, juste le slicer de ton imprimante.

Bonjour, Afin de me motiver à avancer régulièrement, je commence ce sujet. Depuis longtemps je rêve d'une table de jeu sur laquelle les décors ne sont pas simplement posés durant une partie (car ça bouge tout le temps) et dont la base n'est pas un fond d'herbes homogène (parce que je trouve ça moche à la longue). Bref, je voulais quelques chose à mi-chemin entre le diorama et la table de jeu fonctionnelle. Il y a des années, j'avais tenté l'expérience en fabriquant des hexagones dans du MDF, mais impossible d'être assez régulier dans la découpe pour qu'il n'y ait pas de jeu entre les pièces, sans compter qu'il n'y avait pas de système de fixation entre celles-ci. Bref à l'époque, j'ai abandonné. Puis j'ai fait une grande pause dans le wargame (etc). Mais voilà, à Noël dernier le père Noël a déposé une imprimante 3D (Ultimaker 2) dans la cheminée et avec le Kickstarter de Winterdale, l'idée a sérieusement refait surface. Bon fini de vous raconter ma vie... passons maintenant aux choses sérieuses : Je voulais une table modulaire a base de tuiles hexagonales, ni trop grandes (car moins de modularité), ni trop petites (assemblage trop long avant une partie et impossible d'y coller certains éléments). De plus il fallait un système simple pour les fixer les unes aux autres. M'étant relancé dans le wargame avec HotT (que j'ai rapidement modifié) pour réutiliser mes figurines Battle (me basant alors sur le soclage de AdGv3 pour le 28+mm-> 1UD = 8cm), j'ai visé des hexagones d'environ 20cm de diamètre (ce que pouvait supporter mon imprimante). J'ai donc cherché si qqun avait déjà fait un truc pareil et laissé les fichiers .STL sur la toile, mais rien de très satisfaisant. Je suis donc parti d'une base existante (celle-ci) que j'ai modifié sous FreeCad pour en arriver à cela. J'ai redimensionné le tout sous Cura (scale *1.7 en X-Y, *1 en Z, ce qui donne 10cm darête et env. 20cm de diamètre) pour l'impression et hop c'est parti pour des dizaines d'heures d'impression. Chaque hexagone imprimé a alors servi de base pour les décors (en utilisant les bonnes vieilles techniques habituelles - je détaillerai plus tard, par type de décors). Voici un extrait de ce que j'obtiens (cliquez ici pour l'image en grand format) : De gauche à droite : - 4 hex assemblés. Celui du dessus porte normalement un morceau de mur de Winterdale (redimentionné pour qu'il colle pile aux dimensions de l'hexagone). Ce dernier est aimanté pour être facilement reangeable. Et celui de droite porte 2 statues (elles aussi imprimées et aimantées pour le rangement/modularité) - En haut et au centre, quelques éléments imprimés. En haut un morceau de mur Winterdale, non peint (même pas nettoyé). Au centre, les statues imprimées, nettoyée, aimantée et peinte. - A droite, les hexagones et leurs clips. En bas, le verso (avec les clips pour les assembler). Au milieu le recto "nu" (brut d'impression quoi). En haut, le recto (sans blague) "texturé". Au prochain message des zooms et plus de descriptions sur la procédure. En attendant, à vos cailloux. Edit : ajout dans le titre de l'impression 3D, car de nombreux décors le seront. Edit bis : suppression dans le titre de l'impression 3D, en raison du dernier CDA "upcycling" je ne propose par que de la "fabrication par les machines" mais aussi du "fait mains", pour un bon vieux "retour aux sources".

Dommage qu'ils aient utilisé du blanc, ça ne permet pas bien de voir la superposition des couches et donc si un lissage est nécessaire.   Pour les fichiers, je lance mes recherches sur yeggi.com, mais c'est clair que ce qui est gratuit est généralement moins bon que ce que tu payes. Dans la mesure ou pour moi l'impression est juste le début et que je texture souvent par dessus, ça m'est égal.   J'éditerai mon message tout à l'heure pour ajouter les photos de la comparaison avec mon Ultimaker 2 (et pas 2+).   EDIT : Voilà les images (je ne les affiche pas directement pour ne pas polluer ce sujet) : - Le même cottage avec une impression en PLA avec des couches de 150um (temps d'impression ~8h de mémoire) - La base de l'échafaud (lien précédemment donné) avec une impression en PLA à 50um (temps d'impression ~10h)

Bonjour à toutes et à tous, Je m'appelle Bertrand, j'ai 37 ans, et habite Genève (en Suisse) où je suis prof de science. Passionné de maquettisme depuis l'enfance, je m'étais lancé dans les jeux GW à l'adolescence (oui ça fait longtemps... et alors). J'ai toujours préféré la partie modélisme (pour laquelle je me débrouille pas si mal) à la partie jeu (je ne suis pas assez bon stratège ... ou je n'ai pas assez de chance aux dés, choisissez  :closedeyes: ). J'ai délaissé le tout (sauf le JDR) pendant une quinzaine d'années, mais je m'y remets maintenant avec plein de projets en tête (et bien plus de moyen financier qu'avant, mais pas vraiment le temps qui va avec... surtout que je ne suis pas rapide). Je traîne anonymement sur ce forum depuis les rumeurs de l'arrivée d'AOS. J'ai définitivement tourné la page des jeux GW, mais reste passionné par leurs figurines (enfin surtout celles que j'ai accumulé depuis pas mal de temps) que j'utilise pour d'autres jeux (HotT, KOW, Trauma, etc.). Vous aurez donc plus de chance de me trouver dans la section Modélisme et celle "Autre Wargame" qu'ailleurs. J'ai décidé de m'inscrire (enfin) pour partager mon expérience sur l'impression 3D, mais surtout pour me motiver à avancer mes projets.

Salut Otto, Cette imprimante semble tout à fait être dans la moyenne (niveau qualité) des autres imprimantes FDM.   Je ne pense pas que de nouvelles photos (de Wintedale ou autres) t'apportent plus d'informations. Si tu veux savoir si cette technologie répond à tes besoins, je ne peux que t'encourager à l'essayer directement... dans un Fablab ou un autre endroit où tu peux faire tes impressions (il y en a quelques uns, voir les commander, tu peux chercher ici).   Des fichiers gratuit pour essayer, il y en a plein, certains de bonne qualité (et beaucoup d'autres de moins bonne qualité). Fait une impression avec une couche de 100 um (0,1mm) avec du PLA ou de l'ABS. Par exemple, tu peux récupérer le dragon qu'ils présentent ici (c'est une variante). C'est celui que j'ai imprimé pour mes décors (ici), il est de bonne qualité et s'imprime relativement vite. Si c'est plutôt un décors style Winterdale qui t'intéresse, essaye ceci ou les décors OpenForge.   Une fois le résultat dans tes mains regarde si cela te convient... si c'est OK, cette imprimante fera l'affaire (faut juste attendre qu'elle sorte), comme tant d'autres déjà disponible. Si tu trouves qu'il faut trop retravailler la texture, alors part sur une autre technologie, comme la SLA (tu peux demander un échantillon imprimé par la Form2 ici), mais c'est pas le même prix.   A ta disposition par MP si tu veux plus de renseignements.

Pour l'impression de décors ça doit suffire largement (personnellement j'imprime avec des couches de 100-150 microns, alors que mon imprimante peut faire des couches de 20 microns, voir ma réponse sur l'Indigogo de Winterdale).   Pour l'impression de figurines il faut oublier. Surtout que leurs 10um de précision est théorique. Le jeu entre les composants fait probablement plus que 10um au niveau de la tête d'impression.

Bonjour à tous, Possesseur d'une Ultimaker 2 et des fichiers du 1er kickstarter, je confirme ce que d'autres ont déjà dit ici (et j'essaye d'apporter quelques nouveaux éléments / considérations) : Les fichiers de Winterdale sont prévus pour le 28mm, tout à fait compatible avec les fig. de nos jeux préférés. Dès que j'aurais fini de peindre mes décors, je posterai le résultat (mais faut pas être pressé, je suis très lent). L'ultimaker 2 (tout comme de nombreuses autres imprimantes 3D) permet de redimensionner les fichiers (soit avec un facteur d'échelle, soit en spécifiant la dimension exacte en mm, et ce pour chaque axe -> donc on peut "déformer le modèle"). Il est de plus possible de retoucher les fichiers avec des logiciels appropriés (dont certains sont gratuits... mais soyez patient, la courbe d'apprentissage est ardue). Bref, c'est utilisable pour tous les jeux. Pour les décors, pas besoin d'une haute résolution d'impression. Pour imprimer des fig par contre, ça ne vaudra jamais de la production GW que ce soit en qualité de "gravure" (avec ou sans post-traitement à l'acétone ou autre) ou sur la qualité du plastic (PLA ou ABS* sont plus "cassants" que le plastique GW.... en fait cela ressemble beaucoup à un tirage résine). Faire des couches plus fine (jusqu'à 20 micron sur l'Ultimaker 2) allongera la durée d'impression, évitera de devoir faire un post-traitement de lissage, mais ne garantira pas un rendu final meilleur (car la précision X-Y elle n'est pas paramétrable). Question prix ce n'est pas comparable (toute comparaison me semble biaisée) avec des kits commerciaux de décors : l'imprimante est chère (il n'y a pas que l'épaisseur des couches - axe Z - qu'il faut prendre en compte, mais également la précision en X et Y... qui n'est que très rarement précisée sur la description des modèles). Bref, si ce n'est que pour faire quelques décors, passez votre chemin. Mais si c'est pour un club ou pour utilisez l'imprimante aussi pour d'autres trucs, investissez sur une assez bonne machine. le prix des fichiers est variable : Winterdale me parait correct... (mais c'est toujours très subjectif - combien est-on près à mettre et pour quoi?). On trouve des fichiers gratuit mais la qualité est généralement moindre (pour le moment, je n'ai rien trouvé d'équivalent à Winterdale). On trouve notamment plein de trucs tirés de jeux vidéo (mais à l'impression, ce ne sera pas comme dans le jeu, les surfaces ayant été simplifiées pour l'animation... votre impression vous paraîtra très "plate"). Et si vous avez beaucoup de temps... vous pouvez le faire vous-même, les logiciels et les tutoriels existent sur le web. Personnellement, en plus de Winterdale, j'exploite les scan de véritable oeuvres d'arts (statues, monuments, etc.), qui rendent très bien en 28mm. Le prix de l'impression est faible (évidemment, cela dépend d'un bon nombre de paramètres de réglage des machines), mais comptez environ 5-7€ le cottage. De plus, vous pouvez le réimprimer autant de fois que vous le souhaitez (et pour éviter l'effet clones, on peut jouer sur les symétries, les dimensions, l'assemblage modulaire, etc.). On peut peindre ces décors sans problème, comme n'importe quel kit plastic (aéro, pinceau, acrylique, huile). On peut également les texturer ou les retravailler (avec un dremel, ou autre). C'est toujours une question de temps et de matériel à disposition. Par contre, il y a un élément que je n'ai pas encore vu traité dans cette discussion... c'est le temps : Beaucoup s'interrogent sur la "qualité" de l'impression... mais cela dépend grandement des paramètres de réglage. De ceux-ci dépend le temps d'impression et croyez-moi il est long (voir très long). Avec mon Ultimaker 2, il me faut env. 24h d'impression pour un cottage avec une assez bonne qualité (100-150 micron). Mais encore une fois, c'est sans compter le temps que vous passerez à nettoyer les pièces (c'est très comparable à une figurine en résine... il faut réparer les défauts, etc.). Du coup, vous voulez de la "très haute qualité" c'est possible : vous imprimez en haute résolution et vous passez beaucoup de temps à nettoyer le tirage. Vous êtes plus pressé, alors soyez moins regardant sur la qualité (après tout ce sont des décors).   Personnellement, je les imprime dans une qualité moyenne. Ensuite, je corrige les défauts et je texture (limes, cutter, dremel). J'y insère des aimants (pour la modularité). Je peins à l'aérographe les couches de base, puis finalise au pinceau (drybrush notamment... surtout parce que j'ai texturé), et je vernis. Tout ça me prend beaucoup de temps (des jours). Comparé aux autres méthodes "traditionnelles" (carton-plume, polystyrène, etc.) ce n'est pas plus long et le résultat est le même. Alors à quoi bon investir dans l'impression 3D me direz-vous ? Honnêtement, à rien si vous ne faîtes que quelque décors. Si vous profitez de toutes les possibilités offertes par la machine, avez du temps, êtes nombreux (là je pense aux clubs principalement), voulez beaucoup de décors différents, êtes nuls en bricolage (etc... cochez ce que vous voulez), eh bien l'investissement peut valoir le coup (et le coût).   [Petit complément informatif hors sujet] : Personnellement, l'imprimante 3D m'a surtout permis de réaliser enfin un rêve, une table de jeu modulaire à base d'hexagones (~20cm de diamètre). Mes hexagones imprimés s'imbriquent parfaitement (par des méthodes plus traditionnelles - MDF ou autre - j'avais jamais réussi à les faire "parfaitement s'imbriquer"). Je redimensionne les sections de mur de Winterdale pour en faire une "forteresse" modulable. Je pioche dans les fichiers 3D existants pour faire les monuments, les bitz de décors, etc. Mais pour le texturage, je reste traditionaliste (flocage, sable, Fimo, etc.). -> Merci de ne pas répondre ici à cette partie. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP, et j'ouvrirai peut-être un sujet dans la zone décors. Edit : pour ceux qui veulent voir le résultat : c'est ici.     * : Pour être exact, le PLA est très cassant, mais plus facile à utiliser en impression. L'ABS est plus facile à travailler post-impression, mais moins facile à imprimer.