Kaoslave

Tiens on remarque bien que le nouveau CDA a commencé... me voici en page 2. En attendant la livraison de mon nouveau compresseur... j'avance au pinceau. Les murs sont pratiquement terminés, il ne reste que le vieillissement (mais c'est ce qui fait toute la saveur). J'avais initialement pensé faire en orange les gravures, mais premièrement cela représente trop de travail (faut encrer en blanc avant de le faire en orange) vu le temps restant, et de 2, ça fait pas trop "abandonné/délabré". En parallèle, j'ai donc commencé le défi imposé (mort violente)... j'ai récupéré une fig imprimée un peu sympa, que j'ai charcuté, de même avec différents rabiots de tout coin et nous voilà en route vers une table de dissection d'une créature alien. Reste encore pas mal de boulot, mais vous avez là les premières étapes.

Même si les photos ne sont "pas terrible" (elles ne sont pas catastrophiques non plus), on apprécie vraiment ton travail... il est super ce précieux. Et j'ai tout de suite vu le clin d'oeil du tartan (comme quoi il est assez bien réalisé pour qu'on le reconnaisse immédiatement). Et puis tu as même réussi à faire des salissures... ça reste encore propre, mais déjà bien mieux que d'autres éléments que tu nous as présenté. Courage pour ce dernier mois de CDA et vivement la suite

@le toyAu hasard de mes pérégrinations sur YT, je suis tombé sur ça... qui correspond exactement à tes questions (par contre navré c'est en anglais) :

Effectivement je peux me lancer dans une production de masse et faire un gigantesque complexe.... MAIS je n'en ai ni l'envie ni le temps. Il y aura évidemment plus de pièces produites que celles réalisées pendant le CDA, mais pas non plus une tonne. Enfin avant cela, on va déjà finir les pièces produites... et pour ça j'ai besoin de mon compresseur et là ce n'est pas gagné. Hier soir j'ai passé plus d'une heure à tenter d'accéder au moteur... bah après avoir pété une clé allen j'ai abandonné. Sont fous ces gens... ça m'énerve d'autant plus que je suis persuadé que ce sont les charbons, une réparation ultrasimple, pour autant qu'on arrive à accéder au moteur. Du coup pour terminer le CDA dans les temps, j'ai recommandé un bloc moteur + pistons. On va donc passer aux défis en attendant.

OK, c'est donc bien un problème d'accroche excessive sur le FEP et non un problème d’adhérence au plateau. Bref, faut résoudre le problème lié aux forces de succion (il est donc inutile de reniveler ton plateau) -> tension du FEP, Lift speed, temps d'exposition, température de la résine (à priori bon puisque tu fais cela en intérieur), etc. Quels sont tes autres paramètres d'impression (fait un print-screen ou recopie, ce qui m'intéresse surtout c'est la "lift speed") ?

En cherchant rapidement sur internet les spécifications de ta machine... il semble que les temps d'exposition idéaux se situent vers les 4-6s par couche (ce n'est pas un écran monochrome, mais elle a une source lumineuse puissante donc on est plus court que les 7-9s habituelles de ses concurrentes directes). Si tu pense vraiment que 5s c'est trop, tente 4s plutôt que 3s (la différence entre 5 et 3 est énorme). Dans les éléments qui peuvent avoir leurs influences il y aussi la vitesse d'élévation (lift speed), la température de la résine (et je suppose que tu la secoues bien avant de la mettre dans le bac), etc. Bref, pas forcément facile d'identifier ton problème, surtout que la communauté autour de cette machine n'est pas très grande. N'hésite pas à nous mettre des photos, c'est parfois plus parlant pour trouver le problème.

Comme toujours tes customisations sont très sympa. Je n'adhère pas trop à la "géométrie" WTC, mais à chacun son jeu et ses critères. Je me réjouis de voir cela. Bonne suite.

Alors ce ne sont pas des "photo-découpes", mais de la découpe laser et du fraisage CNC. Pour le gain de temps tout dépend de la géométrie de la pièce. L'impression 3D c'est de la fabrication additive, alors que le fraisage c'est de la fabrication soustractive. Pour t'aider à comprendre, prenons l'exemple suivant. Disons que ta pièce se situe dans un verre. Le verre complètement rempli représente 100% et le verre complètement vide représente 0%. Si ton objet occupe 30% de ton verre, il sera plus rapide d'ajouter 30% à 0% (I3D) que de soustraire 70% à 100% (CNC). Au contraire, si ta pièce occupe 70% du verre, il sera plus rapide de soustraire 30% que d'ajouter 70%. Évidement c'est un peu plus compliqué, car tu vas chercher une certaine qualité de résultat (et en mode "ébauche" la CNC est plus rapide, tandis qu'en mode "ultradétaillé" l'I3D est plus efficace) et que certaines géométries ne peuvent être obtenues que par fabrication additive (I3D). Bref, dans mon cas de figure, le fraisage est imbattable question temps (toute étapes comprises, je suis à moins de 10 minutes par pièce, je te défie de faire mieux avec une qualité similaire en I3D). Et oui... je gagne en solidité (le MDF "plein" est plus solide que le PLA "creux"), mais ce n'est clairement pas un élément déterminant (les 2 sont assez solides pour du décors). J'espère avoir été clair.

La règle empirique c'est env. 350Hz pour la tension (faut utiliser une application d'accordage de guitare sur smartphone pour vérifier). Arrête de tâtonner avec tes figurines, lance une matrice de calibration et analyse le résultat. Tu te les slices avec différent temps d'exposition, tu mets tout sur ta clé et tu te les lances les un après les autres (faut les enlever du plateau entre les impressions hein...). C'est très peu de temps d'impression et c'est très révélateur. Une fois que tu auras les bons timing, tu peux chercher les autres problèmes.

Je continue ma peinture "à la chaîne". Après avoir sous-couché et traité le côté "béton" des parties fraisées (avec zénithal et tout et tout), je passe au bleu. Vu que j'avais tout modélisé, je me suis fais un cache à la laser dans du MDF 3mm. 2 pincettes pour tenir le cache : Et un bon coup d'aéro et voici le résultat : Bon la mauvaise nouvelle, c'est que mon compresseur est tombé en panne en fin de session (j'ai juste pu terminer la dernière plaque). J'espère que ce sont les charbons (et que ce sera donc vite réparé...). Pour finir ces plaques ce ne sera pas très grave, manque juste l'orange au pinceau, mais pour les autres... c'est une autre histoire. J'vais donc peut-être passé par les défis avant de terminer le bâtiment. Reste un mois quoi... ça va être chaud.

Si c'est au fond du bac, c'est que ton impression s'est décollée, donc c'est un problème d’adhérence au plateau. Il faut (dans cet ordre de priorité) : - reniveler le plateau - augmenter le temps d'exposition des premières couches (bottom exposure time) - resurfacer le plateau (au papier de verre...) Quoiqu'il en soit, ça ne coûte pas grand chose de refaire un test de calibration (mon lien précédent), ça te permet de connaître le temps optimal d'exposition en une quinzaine de minutes.

Tu imprimes depuis une clé USB? Si oui, celle-ci est peut-être défectueuse et ne transmet pas la suite du fichier. Le print incomplet est sur ton plateau ou au fond de ton bac ? (Autrement dit, il s'est détaché ?) S'il est bien sur ton plateau, lance un fichier de calibration pour voir s'il ne faut pas augmenter ton temps d'exposition (les écrans s'usent, les LED aussi avec le temps). -> https://phrozen3d.com/apps/help-center/getting-started/which-resin-calibration-finder-should-i-use

Pour ce type de pièces où il est si facile de dissimuler les petites imperfections (avec du flocage p.ex.), ça marche plutôt bien. Mais je ne suis pas tant d'accord sur le fait que le PLA soit plus propice pour les pièces mécaniques (oui j'ai vu les guillemets). Typiquement pour des roues dentées, même si le rendu est largement suffisant avec une buse de 0,2mm (tant que ce n'est pas pour de l'horlogerie évidemment) et bien la résistance à la température et à l'abrasion du PLA n'est pas top top et il faudra immanquablement renouveler les pièces. Si un socle n'est clairement pas une pièce soumise à une contrainte mécanique élevée... la température peut être un problème (typiquement avec des figurines posées dans une vitrine exposée au soleil... ce qui n'est pas top non plus pour la peinture, mais ce n'est pas le propos). Bref, à chaque usage son matériau et sa technique optimale, ce qui n'empêche pas d'autres alternatives. (et oui, j'imprime bien plus souvent en PLA/FDM qu'en résine/SLA pour tout un tas de raisons)

Ohh ce serait dommage... après tant de travail abattu. Même si tu ne termines pas, évite au moins l'abandon... même une petite photo d'une toute petite avancée toutes les 2 semaines c'est mieux que plus rien du tout. Bon courage en tout cas.

Plus ou moins. J'avais kickstarté le projet de jeunes canadiens qui ont ainsi créé leur boîte en sortie d'école. Cependant, elle a été largement modifiée depuis, la mienne est donc une v1 modifiée. Ils ont fait 2 autres versions avant d'abandonner ce format pour un plus grand (et plus encombrant). Cependant, tu peux très bien t'en monter une car leur projet est totalement OpenSource : https://resources.sienci.com/view/mo-open-source/ Pour l'intérieur du bâtiment, il ne sera pas souvent visible (on peut y rentrer en jeu, mais on ne voit rien hors fenêtre). Je vais donc être raisonnable et me contenter d'ajouter de la peinture au pochoir si j'ai le temps (pour le moment c'est gris béton) sur l'intérieur des murs. Mais vu que j'ai toujours mon gabarit, il n'est pas exclu qu'un jour (hors CDA) j'ajoute des gravures sur les murs (par contre pas d'autres reliefs car je veux conserver le rangement facilité des plaques). Bref, il y aura peut-être des boutons et des écrans sur les murs... mais ce ne sera que de la peinture. Par contre, il peut y avoir du mobilier "intérieur" qui serviront comme pion objectif... mais ce ne sera pas pour ce CDA (sauf défis). Sinon j'ai avancé en imprimant toutes les structures internes... pour lesquelles j'ai déjà posé les aimants (faut dire que j'avais prévu les cavités lors du design). Les sols sont peints à 50% (une face quoi)... et les murs extérieurs ont déjà reçu une bonne partie de la peinture (reste le bleu et l'orange).

Comme toujours, ton rendu global est bon. Je ne serais jamais contre un peu plus de détails, mais tu as clairement indiqué que ce n'était ton objectif. Si tu en as cependant l'occasion, 1-2 décalco de nombre/marquage sur les machines passeraient bien. Ca ajouterait un plus sans te coûter des heures. Les 30 derniers % 3 semaines avant la fin du CDA, ça reste très en avance. J'avais supposé les 100% à cause de ta candidature sur le nouveau CDA. Bon courage pour finir tout ça en un rien de temps.

Pour faire des "corners" WTC pas réellement besoin de fibre artistique. Mesure tes dimensions, faits les rectangles nécessaires. Après pour la déco c'est en fonction de l'inspiration, des lignes, des ronds, etc. et le fameux copier-coller (en utilisant les outils d'alignement). En soit, tu pourrais même graver une photo (si tu as quelques heures devant toi). Mais sur thingiverse il y a quand même des éléments (faut juste faire une recherche avec "laser cut" et y passer du temps) : container : https://www.thingiverse.com/thing:951043 de l'ork : https://www.thingiverse.com/thing:2876272 Si tu réalises tes designs toi-même (ce que je te conseille), fait une découpe sur du carton ondulé (de récup) pour tester qu'il n'y a pas d'erreur pour l'assemblage, avant de couper le MDF.

Je me demandais si tu n'avais pas inversé l'ordre des photos... voici donc qui répond à mon interrogation et du coup... ils étaient bien sortis de l'usine. (Il me semblait bien que c'était très éloigné de tes standards de peinture... mais quand on est à la bourre).

Ca fait pas mal d'éléments. Alors ton zénithal tu l'as fait à l'aéro ou à la bombe ? Si tu en as l'occasion (tu l'avais peut-être de toute façon prévu), passe un second lavis sur certains arbres (ou des lavis de différents tons, voir des brossages à sec) afin de varier un peu tes verts... la ça fait sorti de l'usine à jouets. Bon courage.

Pourtant je n'ai pas mis très longtemps à trouver quelques fichiers : p.ex. : https://www.thingiverse.com/thing:2918844/files (j'ai trouvé à partir de là : https://mito3d.com/en/3dmodels/search/laser+40k/all/all/pricehigh/1) Mais tant qu'à les faire en FabLab je te recommanderai de designer les tiens, ce n'est pas bien compliqué est c'est quand même bien plus sympa. Sur le CDA que je fais actuellement j'en réalise et j'ai mis un tuto (c'est vers les dernières pages, mais je te mets au début car y'a des tuto tout au long et tu trouveras toutes les machines utilisées dans ton FabLab) : Si tu as des questions n'hésite pas.

Toi aussi tu t'es lancé dans un tuto modélisation pour le défi logistique. En tout cas y'a pas à dire, les Ork pour ce genre de modélisation c'est génial, tu peux faire un peu n'importe quoi tant que c'est chaotique et riveté, ça passe. Cela n'enlève rien à la qualité de ta réalisation hein... ton imagination est fertile et le truc rend très bien. J'y ajouterai bien 2-3 câbles (que tu peux faire facilement en étirant du filament au-dessus d'une flamme) et une batterie (avec n'importe quel bits vaguement approprié). Bonne suite de session 1-2-3 (?)

Sur la photo il n'y aucun nettoyage (en dehors du coup d'aspirateur pour enlever la sciure). Mais pour avoir un rendu totalement nickel, faudra passer un coup de papier de verre et peut-être 1-2 coup de cutter à cause de certaines échardes (le problème du bois quoi)... mais je ne vais pas le faire, car le rendu me satisfait suffisamment comme ça. 5' c'est un bon temps... je suis loin de mes tous premiers essais ou je n'osais pas aller trop vite. En théorie je pourrais encore réduire cela un petit peu (notamment côté laser, puisque je n'utilise que 60% de sa puissance), mais avoir grosso-modo le même temps de fraisage et de laser me permet de bien avancer en parallèle (ce qui explique les 5' par pièce et non les 8' que passe réellement une pièce sur les machines). Pour la cohérence, je vais rester sur la dominance bleue... mais il y aura moins de bleu, car je vais ajouter pas mal de gris clair pour le côté "béton" du bâtiment. Mais pour l'instant la principale inconnue c'est "est-ce que je fais un truc pour l'intérieur" autre qu'un simple effet de peinture (au pochoir par exemple). Si je suis raisonnable (parce que cette fois je ne pourrai pas déborder sur la session suivante), je ne passe que la peinture (parce que de toute façon l'intérieur ne se verra pas)... Je me laisse le temps de faire les sols pour me décider. EDIT : voilà les sols sont découpés (10 plaques, juste ce qu'il faut pour mon bâtiment... j'en ajouterai par la suite). 1' de découpe laser par plaque, c'est rapide. J'ai profité du temps de découpe pour chanfreiner les façades. Reste donc plus qu'à poser les aimants, mais ça ce sera après peinture. Mais pour aider @Galthor-BD à se représenter le rendu, j'ai assemblé "2 cubes" avec des élastiques. Je vous remets un petit tableau d'avancement (j'ai viré les bonus vu que de toute façon je n'ai pas eu le temps de les faire et j'ai ajouté les 2 lignes pour les défis de cette dernière session... même si je ne sais pas encore ce que ce sera). Je ne suis pas en retard... mais je ne suis pas en avance non plus. Et pour terminer... j'offre mon test en contreplaqué au premier à se manifester (et à me faire parvenir une enveloppe timbrée --> détails en MP)

Les détails sont vraiment bien trouvés. Pour la moisissure tu peux y aller un peu partout, vu que t'est dans les égouts, l'humidité est très élevée. L'intérêt pour moi n'est pas de rendre le truc réaliste... juste d'apporter du contraste entre le "bois" et le "métal rouillé", car sinon c'est un peu trop "ton su ton". Pour l'effet lumineux, le problème c'est que tu gardes le "creux" plus sombre. Faut au contraire faire ressortir le creux en plus claire. Tu poses 1-2+ couches de blanc bien dilué (faut que ça rentre bien dans le creux). Puis une fois que le truc pète bien... tu adoucis avec un glacis jaune-vert. Comme ça tu obtiendras un bon contraste, ça rendra le truc bien lisible (en se démarquant du reste de la texture), tout en faisant un jolis effet "OSL surnaturel". Bonne suite.

Je n'ai clairement pas à me plaindre, mais je suis moins bien équipé qu'un FabLab quand même. La découpeuse laser est clairement la machine la plus chère (et la plus encombrante de mon cheptel), la fraiseuse numérique est bien plus abordable. Pour un particulier voulant se lancer, clairement il faut aller dans un Fablab, on y trouvera les machines ET les connaissances. J'ai lancé la production en série. Ayant des plaques de MDF prédécoupées (des restes d'un précédent projets), j'ai préparé un fichier pour découper 3 façades à la fois. Temps de découpe par plaque entre 10 et 12 minutes (selon le type mur/porte/fenêtre). Il me faut 30 secondes pour changer une plaque et relancer la découpeuse. En parallèle, je lance la fraiseuse façade après façade, il me faut en 3' et 4' de découpe par pièce, et moins d'une minute pour échanger les pièces (tout dépend s'il me faut passer un coup d'aspi ou non). En un poil plus de 2 heures de travail, j'ai produit 6 portes, 9 murs et 9 fenêtres... soit ~5' par pièce (bah oui... pendant qu'une pièce est sur la laser, l'autre est sur la fraiseuse). Bref largement trop pour ce que j'ai annoncé. On est loin d'avoir terminé cependant... en plus de la peinture, reste les sols et les autres pièces, mais surtout les défis.

Jolies avancées... surtout quand on a peu de temps pour le hobby. Globalement, lorsqu'on prend plus de temps, on a des résultats plus jolis... alors on ne peut que valider la technique "pierre par pierre". Pour le texturage, la boule de papier alu froissé marche aussi si tu ne trouves pas la pierre qui te convient. Pour la couleur, le bleu électrique évidemment pour moi (perso je suis sur un "bleu lumière" n°61 de Pebeo Deco, mais je ne crois plus qu'ils le font).