Kaoslave

Belle avancée. Tu n'y peux rien, mais je trouve dommage que sur ce modèle, ils aient moins bien réussi à cacher les emboîtements à queues droites. Les couleurs sont toujours très sympa. Ton process fonctionne bien et je ne vois aucune raison de procéder autrement... je te mets donc dans la catégorie "plus malin". Les figurines sont sympa et les impressions sont propres. J'aurai vu un peu plus de contraste sur la cape de Vision. Bonne suite !

C'est bien d'avoir texturé le MDF, ça casse sa platitude. Cependant j'avoue que tes bâtiments font plus "anciens" que "futuristes", je ne sais pas si c'était particulièrement voulu. Mon plus gros reproche c'est de ne pas avoir corriger la découpe de la ruine de l'église lorsque tu as décidé de la faire en pierre. Peut-être suis-je simplement impatient et tu avais prévu de le faire... mais si ce n'est pas le cas, je te suggère de recréer l'aspect "assemblage de pierre" dans les brèches du bâtiment avec des ajouts de matières (enduit, GS, etc.). Peut-être que ça vaudrait également le coup d'ajouter quelques fissures. Pour ta jointure, ne peux-tu simplement pas compléter (enduit ou superglue "chargée") puis poncer ? Courage !

Super des news. La fontaine donne déjà bien... est-ce que tu vas te risquer à ajouter de l'eau (enfin de la résine quoi) ? Pour l'écurie, j'ai du mal à comprendre la structure de ton toit (mais c'est probablement parce que tout est blanc). On dirait qu'il y a des tuiles manquantes, mais on ne voit pourtant pas de trou. J'ai l'impression que tu n'as pas réellement fait de charpente sous les tuiles manquantes. Bonne suite.

Ca commence fort... et ça fait un sacré paquet de décors. En plus, tu prévois de nous terminer ça d'ici la fin du mois (vu ta participation au CDA long)... c'est fort. Bon courage pour le passage au pinceau, tant de détails que même avec du speedpainting... c'est long.

Dommage, moi qui espérait les runes... mais la figurine est chouette hein. Les flammes sur le bâton rendent très bien, mais pour du nocturne j'aurai vu un OSL plus poussé avec du rouge bien marqué sur la face et des ombres de l'autre côté. Courage pour la suite... et garde la motivation, il ne reste qu'un mois et demi. Finir Héros c'est toujours mieux qu'abandonner.

Voici la dernière partie du tuto… la fabrication sous la CNC. J’avais donc préparé un gabarit pour placer mes pièces sans devoir refaire le zéro. Il me manquait simplement un moyen de tenir la pièce dans le gabarit et qui soit rapide à mettre et enlever. J’ai donc trouvé de vieux morceau de plastique (des séparateurs d’un rangement de disquettes 3½, ouais ça ne me rajeunit pas). Quelques trous à la perceuse, des rondelles et des vis et nous voilà prêt. On va donc fixer le gabarit sur la fraiseuse, et grâce à une pointe de gravage, je viens m’aligner sur la position en bas à gauche pour faire le zéro. Je déplace le portique sur l’axe X pour vérifier que je n’ai pas tourné légèrement mon gabarit (il y a toujours un petit jeu sur les fixations au plateau), et une fois le tout bien parallèle, je serre bien. J'introduis alors la fraise de 3mm à bout plat et je règle mon Z=0 en venant toucher le gabarit avec la fraise. Avant de me rater dans le MDF, je reprend mon pré-test en contreplaqué et je lance la machine. Moins de 4 minutes plus tard, le résultat est parfait. J’enchaîne donc avec les 3 tests en MDF et tout est nickel. J’avais 2 MDF différents. Celui des 2 plaques du bas était de la récup.d’un MDF spécial laser (avec peu de colle). Le rendu est plus flou, en particulier sur la bordure sous la fenêtre (souvenez-vous, je n’avais pas marqué le trait à la laser pour celui-ci). Heureusement, la plaque du haut (réalisée dans le MDF du gabarit, et dont j’ai encore de nombreuses plaques) rend parfaitement… il n’y aura pratiquement pas de nettoyage, ce qui valide mon choix de marquer la bordure avec une gravure laser. Mes prototypes étant terminés, on va pouvoir passer à la production de masse. Il ne restera que les étapes de biseautage des bords et de placement des aimants que je ferai à la fin (vu que c’est fait manuellement, je préfère le faire en une fois sur toutes les plaques). J’achève donc ici mon tuto (et mon rythme soutenu de publication).

Z'êtes où, compagnons ? Il y en a plusieurs qui n'ont pas posté depuis un moment. Allez, c'est la dernière ligne droite... j'espère qu'on verra des news d'ici la fin du week-end. Courage à tous !

Sympa ces petits ajouts, ça personnalise bien le terrain et offre de la diversité pour casser ce gris uniforme. Par contre, je trouve dommage d'avoir utiliser un brun similaire pour ton bois et pour ta rouille. J'aurai carrément ajouté des zones noires et vertes pour figurer la moisissure du bois et varier les couleurs. Genre ça : Bonne suite.

Je t'en prie pour la paille... tu as magnifiquement exécuté l'idée. Le tout est bien cohérent et personnellement le côté chapiteau de cirque ne me gène pas du tout. L'écurie commence bien. Où en es-tu d'ailleurs ?

Exact... tout est gratuit (sauf les machines évidemment, mais on est pas sur du très très cher). Si tu veux découvrir les possibilités, va dans un FabLab. A noter que sur ce projet, j'aurai pu imprimer les murs avec l'imprimante 3D... en temps de design j'aurai mis le même temps. Par contre en temps de fabrication ou niveau rendu, cela n'aurait pas été la même chose (ici je vais être aux alentours de 15 minutes par pièce, là où avec l'imprimante ce serait minimum 1h en basse qualité). Pas pour ce CDA, vu que je réalise 1 seul bâtiment et que je veux rester cohérent. Pour d'autres bâtiments on verra. J'aurai pu, mais je trouve ça particulièrement moche. De plus, côté modularité cela aurait été plus compliqué et comme mes pièces doivent pouvoir s'assembler/désassembler rapidement je vais plutôt opter pour des aimants. Ca me rajoute un peu de temps de fabrication (faut biseauté les bords puis percer les trous pour les aimants et les coller en faisant gaffe à la polarité), mais pour assembler le bâtiment c'est incomparable. Il y a quand même des encoche pour l'assemblage des sols/plafonds aux murs.

Quand tu as l'habitude, ça va vite, tu connais les raccourcis, tu sais les erreurs à éviter, etc. Bref, je dirai un peu moins de 2h environ. Évidemment avant d'arriver à faire le truc vite, d'abord tu tâtonnes, tu fais des erreurs, tu vois des tutos, etc, surtout quand ce n'est pas ta formation (j'suis biologiste à la base). Mais là, j'ai tapé le tuto en parallèle qui lui seul m'a pris 2-3x plus de temps. J'aurai pu choisir d'autres logiciels, certains gratuits et d'autres payants, mais c'était aussi mon pari de montrer qu'avec un seul on pouvait (pratiquement) tout faire. L'avantage des logiciels professionnels (que tu payes une blinde) c'est qu'ils ont plein de routines (fonctions) qui te facilitent la tâche (typiquement les offsets ou la créations des chemins de remplissage que j'ai fait ici "manuellement"). Mais là, le projet simple, je n'aurais pas beaucoup économiser de temps.

Double-post. Voici la dernière ligne droite de ce long tuto. On va préparer le fraisage. Inkscape n’est clairement pas le meilleur choix de logiciel pour ça, mais il en est capable… et puis apprendre à utiliser 1 seul logiciel, même s’il faut parfois ruser avec lui, est bien plus rapide qu’en maîtriser plus. Inkscape dispose nativement d’une extension permettant de générer du g-code (le format lu par la vaste majorité des fraiseuses numériques), se nommant GcodeTools. Elle possède même quelques fonctions spécifiquement dédié (comme la génération de chemins pour remplir une surface). Mais faut être honnête, à moins de ne réaliser qu’1-2 pièces, vous gagnerez du temps à faire entièrement le chemin à la main… c’est plus de boulot au début, mais tellement plus optimisé (et donc tant de temps gagné lors de la fabrication de chaque pièce). En CNC, le concept est simple, on plonge la fraise dans le matériau, puis on se déplace latéralement pour enlever la matière, et on procède couche par couche. La machine suit donc un «chemin vectoriel»… et ça tombe bien, c’est exactement ce que crée Inkscape (pour autant qu’on utilise uniquement des objets de type «chemins»). Toutefois, c’est une technologie bien plus complexe à maîtriser, car il y a beaucoup plus de réglages que le laser. On peut régler la vitesse de rotation de la fraise, la vitesse de déplacement (la latérale et la verticale), la profondeur de chaque passe, le sens de rotation, et il y a de nombreuses fraises différentes (à bout rond, conique, cylindrique, de différent diamètre, avec plus ou moins de dents, droite ou spiralée, etc.). En théorie on commence par un dégrossissage bourrin avec une grosse fraise, puis on passe à une fraise de plus petit diamètre pour les finitions. Mais comme dans mon cas je n’ai pas de changement automatique de fraise et que les pièces sont plutôt petites, je vais tout faire avec une seule fraise, un bon compromis entre précision et rapidité… bref une fraise cylindrique (à bout plat) de 3mm à 2 dents (pour le bois), spiralées vers le haut («upcut»). Sachant cela, je vais donc dessiner sous Inkscape des chemins de 3mm de large pour visualiser le résultat, et comme j’avais créé une grille de 2,5mm, mes chemins vont donc se chevaucher sur quelques dixièmes de mm, un compromis acceptable alliant rendu et rapidité. Pour optimiser mon temps de fraisage, je vais tenter de créer un seul chemin continu avec le minimum de passage au même endroit. En effet, plusieurs chemins sont possibles, mais certains sont plus longs que d’autres. Je vais travailler un calque à la fois. Je commence par le calque «fraisage profond». Je cache tous les autres calques et j’en crée un nouveau. Avec l’outil de tracé de segment, je vais donc faire une coquille d’escargot s’imbriquant dans la première forme en essayant d’optimiser mon tracé. Pour un rendu optimal, en général on progresse dans le sens de rotation inverse de rotation de la fraise (c’est tout l’inverse de quand on travail à la main, car on a trop facilement tendance à déraper… mais les CNC ne dérapent pas). Je vais donc faire ma coquille d’escargot dans le sens «anti-horaire» (vu que la fraise tourne dans le sens horaire). Les premiers éléments sont faciles à faire et pour certains je tâtonne un peu plus pour trouver «le meilleur chemin». Pour la zone porte/fenêtre/mur, je vais commencer mon chemin par remplir la zone «sous la fenêtre» pour terminer par la zone «de la fenêtre». Je placerai cette découpe à la toute fin du processus, ainsi, si j’ai une porte ou une fenêtre, il me suffira d’interrompre le fraisage juste avant la fin pour économiser du temps (ça ne sert à rien de fraiser là où c’est vide). Voilà, j’ai terminé de tracer tous les chemins. Il me faut maintenant préparer le fichier G-code. Comme je sais que GcodeTools n’optimise pas tout, je vais faire une bonne partie du travail manuellement. Pour la zone profonde (3,5mm), je dois faire 2 passes, car on ne dépasse pas le diamètre de l’outil en profondeur de coupe (surtout que j’ai très peu de chevauchement sur mon tracé) sinon on risque de le casser. On commence par ajouter un nouveau calque sur lequel on pose les points de référence et l’outil, qu’on paramètre correctement (je vous passe le gros des détails). Comme je vais de toute façon retoucher le code à la mains, pour pas me prendre la tête, je règle pour qu'il ne génère qu'une seule passe mais me sorte des vitesses correctes. Ensuite, on règle l’ordre des éléments en utilisant «monter/descendre», l’idée étant ici d’optimiser les déplacements entre les zones de fraisage. Vu que le MDF est une saleté à fraiser (enfin pour obtenir un bord supérieur net), pour optimiser mon rendu, je vais commencer par les zones profondes (ce n’est pas trop ce qu’on fait normalement, mais là pas le choix). Comme ça, la bordure entre les zones des 2 profondeurs de fraisage sera relativement nette. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi, y’a qu’à le demander et je vous ferai un schéma. Ensuite, je fraise l’élément peu profond du dessus, et pour finir, comme déjà indiqué, je termine par la zone de la porte. Bref, je cache tous mes calques sauf celui des outils et du fraisage profond. Et je lance le générateur. Une fois mon fichier obtenu, je commence par vérifier que le tout est correcte sous un simulateur de fraisage (CAMotics). En particulier je fais attention au sens du tracé (car Inkscape fait parfait des choses bizarres). Si le tracé est dans le sens inverse, et bien j’utilise l’option «Inverser» du menu «Chemin». Comme c’est bon, je génère les 2 autres fichiers comme précédemment. On va maintenant éditer le code «à la main». J’ouvre l’éditeur de texte et mon premier fichier g-code. Grâce aux commentaires ajoutés automatiquement par gcodetools, je repère facilement les bout de code qui m’intéresse. Je commence pas ajouter une seconde passe à chacun de mes 4 éléments en copiant-collant puis en modifiant la valeur Z (en vrai pour pas m’embêter à remplacer 1 à 1 la valeur, je commence par dupliquer le fichier, et dans l’un je fais un remplacement automatique de toutes les valeurs Z impactées, et ensuite le copie-colle entre les 2 fichiers). Ensuite, j’ajoute les autres éléments à mon fichier final… entre chaque opération, je vérifie le résultat sous le simulateur. Et voilà, mon fichier gcode unique est terminé. Bon trop tard pour lancer un fraisage (on va pas réveiller les enfants quand même), mais pas assez pour la laser. Donc je vais me créer un gabarit pour positionner rapidement les pièces sur la fraiseuses au fur et à mesure des fraisages, histoire de gagner du temps entre les pièces. Je me crée donc un nouveau fichier dérivé de celui prévu pour la laser. J’ajoute des points de fixation (correspondant au plateau de ma fraiseuse) et pour ne pas gâcher, j’en profite pour faire une pièce (vu que de toute façon c’est là où elles seront placées). J’ajouterai par la suite des taquets et des vis une fois que j’aurai mis la main sur un truc adéquat.

Merci à vous deux. On continue donc le tuto : On commence par la préparation pour le laser… déjà parce que c’est plus facile, et surtout parce que c’est la première étape de fabrication. Basiquement, la découpe laser distingue 2 types d’éléments… ceux qui ont un contour, et ceux qui ont un fond. Dans le cas d’un contour, cela correspond au tracé suivi par la lentille laser, bref c’est pour la découpe. Dans le cas d’un fond, cela déclenche le mode «balayage», qui n’a d’intérêt que pour la gravure. Chaque couleur utilisées va pouvoir recevoir des paramètres de vitesse (de déplacement), d’intensité du laser (et sur les modèles plus pro que le mien, de fréquence, puisque le laser CO2 est un laser pulsé), et du nombre de passe (c’est surtout important pour des planches très épaisses mais la plupart du temps on essaye de ne faire qu’une seule passe). En bref, forte puissance et vitesse lente permet de traverser une épaisseur plus importante. Comme dans mon cas je pars sur 3 réglages (découpe complète, gravure «balayage» et découpe incomplète, autrement dit gravure vectorielle), je vais donc préparer mes éléments pour que cela correspondent. Je commence par m’attaquer à la découpe, puisque c’était mon premier calque. Là c’est simple, suffit de virer le fond et de définir un contour. Ensuite je passe sur mes gravures… là encore pas de difficulté puisque j’avais déjà préparé le coup (fond pour la police, contour pour les autres). Là où les choses se corsent, c’est pour faire les bordures des zones fraisées… c’est en théorie accessoire, mais comme je le disais, le rendu sera meilleur et j’aurai moins de travail de nettoyage. Bref, sur 2-3 pièces, ça n’en vaut pas la peine, mais vu que je vais en faire plein, il y aura une vraie économie de temps pour la suite. Je commence par dupliquer mon calque (parce que j’ai besoin de garder l’original pour la fraiseuse). Ensuite, je vais convertir le «contour en chemin». De un tracé, je me retrouve avec 2 tracés (un externe et un interne). Vu que seul le contour externe m’intéresse, je vais donc supprimer l’autre. Pour cela, je commence par «séparer» les deux, puis je supprimer celui qui ne m’intéresse pas (faut évidemment pas se planter, et c’est notamment là ou la duplication du calque est utile). Je viens de réaliser ainsi ce qu’on appelle un «offset»… sous un autre logiciel cela aurait été une seule étape… sur Inkscape, c’est un poil plus long. Après avoir réalisé l’offset sur les parties de fraisage «léger» et «profond», je vais fusionner les éléments qui s’intersectent (car le laser n’aura d’impact que sur la surface supérieure, pas l’intermédiaire). Une simple opération booléenne me permet de le faire. J’aurai pu m’en passer, mais ça m’a pris 2 secondes sous Inkscape et c’est plusieurs secondes d’économisées de gravure laser par pièce. Il me reste juste à gérer la partie mur/porte/fenêtre. C’est le même principe qu’auparavent, mais afin de pouvoir choisir entre découpe complète (pour les portes/fenêtres) ou incomplète (mur), je vais choisir d’autres couleurs. Comme ça je n’aurai qu’à modifier les paramètres de découpe sur ces éléments à la volée, en fonction de ce que je voudrai sortir comme pièce. Et voilà ! Alors les plus attentifs, verrons peut-être que j’ai également supprimé les segments de découpe incomplète chevauchant (ou sortant de la pièce) une découpe complète. En effet, dans un soucis d’optimisation du temps de fabrication, il est inutile de faire une découpe incomplète au même endroit qu’une découpe complète (surtout si cela se fait après la découpe complète). Bref, quelques secondes de design dépensées pour quelques minutes de découpe économisées. Y’a plus qu’à lancer le premier test. Je vais d’abord faire une copie de mon fichier SVG et y supprimer tous les calques qui ne sont pas en lien avec la laser. Ensuite, faut lancer la machine sur une chute de bois. Trop tard pour ce soir, mais ce sera fait demain… et si le rendu réel me convient, on passera à la préparation du fraisage, sinon retour à la case design. EDIT : Le test dans une chute de contreplaqué (plus facile à couper et j'en ai une tonne) : Et comme j'en suis satisfait, et bien j'ai lancé une découpe "porte" et une découpe "fenêtre" dans du MDF 6mm : Pour info, c'est environ 4 minutes par pièce (mais je ne pousse pas mon laser dans ses retranchements pour pas l'user prématurément). J'ai tenté de mettre la fenêtre sans le contour de la porte, mais je trouve ça moche... donc au fraisage, ce sera "partiel" obligatoire. La suite, ce sera donc la préparation au fraisage.

Tu peux toujours agrandir sans compromettre l'impression... tu risques juste de perdre en qualité et voir apparaître des facettes (équivalent à un effet "pixelisé" sur une photo). Avec un léger pré-traitement du fichier (p.ex. sous Meshlab) on peut parfois réduire cela. Par contre réduire la taille peut poser problème car certains détails risque de devenir trop petits pour être imprimés (passant en dessous du seuil de résolution de l'imprimante), la figurine devenant alors incomplète (c'est le cas typiquement des hampes, épée, oreilles pointues, etc.). C'est la raison pour laquelle les figurines 10mm possèdent des détails qui ne sont pas à l'échelle. Mais sans voir le fichier, impossible de te prédire lequel sera le meilleur.

Sympa ces figurines, mais du coup, tu nous fais quoi comme décors pour cette dernière session ? (parce que le tableau d'avancement me dit pas à quoi le bâtiment 4 va ressembler par exemple).

Merci. Le pin ce n'est pas mieux... trop peu dense/solide... et le contreplaqué à tendance à vriller en fonction de l'humidité. Le MDF c'est clairement le mieux côté "stabilité-solidité-prix", mais à la laser ça fait beaucoup de fumée (à cause de la colle) et à la fraiseuse ça donne un aspect papier-carton déchiré. Bref, pas le plus simple à usiner, mais pas le plus compliqué non plus (le plastique c'est pire... ça fond). Passons donc à la suite du tuto : J’ouvre Inkscape et je commence par dimensionner mon document (100x75mm). J’en profite pour définir les unités en mm (parce que les px ça ne veut rien dire aux machines) et ajouter une grille de 2,5mm, ce sera pratique pour les premiers alignements, mais faudra désactiver le magnétisme de temps en temps. Je commence par ajouter un rectangle que je dimensionne à 100x75mm grâce aux cases de paramétrage. Je lui défini un fond et supprime le contour (c’est important pour les alignements suivants avec les paramètres, car sinon l’épaisseur du contour compte dans le positionnement – c’est le défaut majeur d’Inkscape pour la fabrication numérique). Je passe ensuite sur l’outil de sélection, pour le positionner en 0;0 (toujours grâce aux petites cases, même si avec ma grille cela aurait été facile à aligner à la souris). Je vais ensuite créer un rectangle de 6x3mm (toujours avec un fond mais pas de contour) que je vais placer en 22;0 ( ou 22;72 si vous n’avez pas décoché la référence en haut à gauche dans les préférences d’Inkscape). Je le duplique (y’a un outil pour ça) et je pose la copie en 72;0. Je soustrais les petits rectangles au grand (faut le faire 1 à 1) pour constituer ma découpe principale. Je vais maintenant ajouter un nouveau calque et j’en profite pour renommer le premier «bordure principale». Je passe ensuite aux différentes sections de découpe profonde (sur le calque nommé comme tel). J’utilise la grille et l’outil de tracé de segments pour faire mes éléments. Comme je sais que je vais passer une fraise de 3mm, je vais directement prendre en compte ce fait… je trace donc avec un contour de 3mm (et un fond identique), ce qui me donnera une idée de la partie enlevée. Comme je passerai le laser sur la bordure, je devrai de toute façon réaliser un offset par la suite ; j’aurai donc pu travailler à l’inverse, tracer juste pour le laser, et réaliser l’offset plus tard pour la fraiseuse. Mais vu que j’aurai des arrondis dans certains coins à cause de la fraise, mon rendu sera meilleur ainsi. Afin de ne pas perdre de temps, je duplique les éléments et j’utilise la grille pour aligner correctement les copies… et lorsqu’il y a une symétrie, j’utilise l’outil adéquat… c’est plus rapide que de tout tracer. Viens alors les découpes légères, idem que précédemment, mais j’intercale le calque entre les 2 autres et je choisi une couleur intermédiaire pour le rendu. Pour la zone «porte/fenêtre», je design d’abord la fenêtre sur un nouveau calque (juste au-dessus). Je viens ensuite compléter le tracé pour la porte (vu la simplicité, je profite du magnétisme pour refaire le tracé plutôt que de le dupliquer et le modifier), que je mets sur un nouveau calque (nommé «mur»). On passe maintenant à la gravure (et donc un nouveau calque). D’un côté j’importe le logo de la plateforme d’atterrissage, et de l’autre la police de caractère pour le «Zeta-1». Le texte possède un fond mais pas de contour, tandis que le logo possède un contour mais pas de fond. La raison est simple, l’un sera «gravé» façon «jet d’encre», l’autre sera une découpe partielle. En effet, la laser permet d’avoir un rendu très fin et précis, mais lorsqu’il s’agit de graver, elle est très très lente (parce qu’elle balaye la zone et brûle point par point). Ainsi pour des «lignes» il est plus rapide de réaliser une découpe partielle, même si cela peut être un peu moins propre (mais vu que je vais le peindre, ça n’a aucune importance). On termine en ajoutant les autres lignes de déco avec l’outil de tracer de segments. La base du design est prêt… reste maintenant à réaliser l’adaptation pour la fabrication, mais ça ce sera pour un autre jour.

Double-post... parce que je commence officiellement ma session 3. Donc un bâtiment... et un gros tuto en fil rouge. Pour ce tuto, on va aborder 2 machines différentes (découpeuse laser et fraiseuses numériques), mais un seul logiciel, Inkscape. Comme souvent, il y a d’autres façon de procéder, et notamment de moins s’embêter avec la fraiseuse, mais je reste dans l’optique libre et pédagogique. Passons d’abord en revue les avantages/inconvénients de chaque machine : La découpeuses laser : très facile à appréhender et à utiliser, plutôt rapide (si on parle d’une laser CO2 d’au moins 30W, en-dessous pour moi ça ne sert à rien) et très précis. Son principal désavantage c’est son prix (>2500€ pour un minimum correct) et, qu’on a malheureusement que 2 options : découpe et gravure, ce qui explique l’habituelle platitude des décors sortant de cette machine. La fraiseuses numériques 3 axes : très polyvalentes, possibilité de fraiser à plusieurs profondeurs différentes de façon propre, plutôt rapide et on en trouve des pas chères tout à fait performantes. Le principal désavantage est la difficulté d’utilisation (ce n’est pas une machine pour débutants). On pourrait aussi citer son manque de finesse dans le travail ou l’obligation de finition manuelle, mais ce n’est pas réellement qu’elle en est incapable, c’est juste qu’on sort de son utilisation optimale (on parle ici de machine 3axes de type «hobby», on ne parle évidemment pas de fraiseuses pro à 5-6 axes sur lesquelles on produit les moules d’injection de nos figurines adorées). Côté logiciel, on fera tout sous Inkscape, parce que c’est un très bon logiciel libre, tout à fait polyvalent (notamment du point de vue des machines). On aurait très bien pu faire le travail (et probablement même plus facilement) sous OnShape que j’ai déjà utilisé avant, mais ce n’est pas un logiciel libre (même s’il est gratuit pour un usage «amateur»). Comme toujours, je commence par le concept que je vais croquer à la main sur un bout de papier. Je connais mes dimensions externe : 100x75mm, pour l’interne, cela dépendra de l’épaisseur (mais à priori je pars sur du MDF 6mm), mais ça n’a pas trop d’importance, je ne comptais pas détailler l’intérieur avec du relief (éventuellement une rapide gravure laser ou l’ajout de bits imprimés 3D). Dans mes impératifs, j’ai le système d’assemblage et une certaine cohérence de la taille des «ouvertures» (vu qu’à Deadzone il y a 3 tailles de figurines, enfin 4 avec les véhicules). Pour l’assemblage, c’est surtout la fixation des sols/plafonds qui est importante, et pour les ouvertures, je veux juste 3 options : fenêtre (taille 1), porte (taille 2) ou rien. Bref, voilà mon premier croquis. Côté fabrication, j’imagine une création en 2 temps pour prendre le meilleur des 2 mondes : Laser : gravure sur les surfaces extérieures et découpe de la forme (et des ouvertures). Fraiseuse : fraisages des surfaces selon 2 profondeurs. Comme le MDF est une saleté à fraiser (vu son côté fibreux bordelique) et que je compte privilégier le rendu du fond (et donc utilisation d’une fraise «upcut» - plus commune), je vais profiter du laser pour améliorer le rendu du bord supérieur (qui serait privilégié avec une fraise «downcut» - plus rare) en gravant ces bords… le meilleur des 2 mondes j’ai dit. Bon et bien maintenant il n’y a plus qu’à. Histoire de clarifier l’avancement avec le tableau, j’ai renommé les sixièmes de mon bâtiment avec plutôt des types d’éléments. Bref, il y aura des murs pleins, des murs avec fenêtre, des murs avec porte, des sols/plafonds, des sections d’assemblage interne (nommé «intérieur»), et pour terminer, des demi-murs en guise de bordure de la toiture (et couvert pour les snipers). J’ai déjà des escaliers que j’avais précédemment designé alors je ne les comptes pas. Pour ce CDA, je compte réaliser de quoi faire un bâtiment de 6 «cubes» (au moins) de volume, mais le truc étant modulable et surtout machiné, je pourrai toujours créer plus de bâtiments ou des bâtiments de différentes tailles/organisations hors CDA… sans compter des ruines.

C'est vraiment très sympa ces assemblages orkestes. Je regrette simplement qu'il n'y ait aucun moyen d'accès (escalier, échelle, élévateur) aux étages supérieurs. Mais je combien bien l'intérêt de privilégier le côté "jouable" pour les tournois. Bon courage pour la peinture... ça a l'air grand.

Probablement parce que le chef avait écrit (page précédente) :

Et la suite des photos en double-post (et oui comme il y en a beaucoup, des fois ça mets du temps à charger). Le pion objectif "Logistique" : Il peut recevoir un morceau d'acrylique pour faire une projection "holographique" : Et le pion objectif "Butin" : Et pour terminer la citerne : Reste donc une session, avec un bâtiment modulable au programme.

Deuxième session du CDA terminée (avec un peu de retard, d'où l'absence d'un élément sur la photo générale) : Et en détail : La grue : La grue se démonte pour le rangement en 2 parties (maintenues ensemble par de puissants aimants). La base est lestée, donc elle est très stable sur la table de jeu. En détail ça donne : Et la partie supérieure : Ensuite les 2 containers :

Je m'autocite : J'ai enfin terminé ma session 2 officiellement avec 9 jours de retard. Bon c'est acceptable surtout que cette 3ème session sera plus "peinture à la chaine". Donc voici la dernière pièce de la session 2 : la citerne. Et les 4 angles : Navré pour la lumière sur les photos... mais nous sommes encore sur une structure trop "grande" pour ma boite à photo.

Y'a pas à dire... le début du CDA était un peu long avec toute fabrication du terrain... mais maintenant les détails arrivent tels des fusées. C'est vraiment très sympa ce que tu nous proposes là (même si j'avoue que je suis moins emballé par le cadavre du vestiaire que par la pieuvre... faut dire que je n'aime pas du tout cette fig, ça n'a rien à voir avec ta peinture). A quand la résine ? Bonne suite.

Le rendu global est très bon... le speed painting est donc bien réussi. J'aurai peut-être ajouté un pin-wash noir à l'huile sur les grilles d'aération... mais vu la pléthore de détails, je comprend qu'on ne peut pas tout faire. Comme toujours les OSL sont au top (merci l'aéro... mais tu le maîtrises très bien). Par contre j'ai un problème avec le bout du tuyau explosé... toujours bleu comme si l'énergie continuait à circuler et pourtant y'a rien dedans (vu qu'il est explosé). Bon début de session 3.

Oui oui vas-y les yeux fermés (enfin regarde quand même où tu pschitt). Personnellement, tout ce que je peints (à quelques rares exceptions) est sous-couché zénithale à l'aéro. C'est vraiment le top pour bien apprécier le volume des éléments, faire les préombrages, les OSL, etc. Et vraiment pas besoin d'un aéro haut de gamme pour ça. Par contre choisi bien la marque de ta sous-couche, certaines sont plus faciles à maîtriser que d'autres (perso j'ai eu beaucoup de peine à trouver les bons réglages avec la Scale 75, alors qu'avec la MIG, zéro soucis)