Kaoslave

Les deux sont valides... en soit je n'ai rien contre un projet "hors wargame". Ce n'est pas l'esprit de base des CDA, mais bon, il y en a déjà 2 autres d'actifs alors je doute qu'il y ait beaucoup de candidatures pour celui-ci. Personnellement, je suis très peu joueur, donc ce CDA c'est surtout l'occasion de me motiver à peindre. J'y force une histoire parce que cela rend la lecture des sujets plus intéressants (on ne peut pas être passionné par toutes les figurines existantes, mais l'histoire rend le truc plus sympa à lire). Si par contre la modo veut forcément que cela soit rattaché à un jeu... je me ferai un plaisir de te faire un début de troupes pour HotT (y'a beaucoup d'armées très farfelues, mais parfaitement jouable). Je suis sûr que tu trouveras. J'espère bien que tu seras des nôtres. Mais tu peux évidemment choisir les figurines que tu veux peindre.

Désolé pour le délais de réponse... mais semaine chargée au taf. Ca reste de grandes pièces... Et moi, tant que tu participes, ça me va. Je ferai un lien dans le sujet central (si le sujet est retenu bien évidemment). Oui. Pour l'objectif, le rouge ne doit être qu'un rappel des autres figurines. Seule l'histoire doit lier l'objectif aux autres figurines. Donc tant que tes "troupes" ont une raison de "rencontrer" l'Enclume du Destin ça va... et si en plus elle tire sur le rouge et bien ce sera parfait. Alors comme le dit le titre, il y a 50 nuances de rouge... rien ne t'empêche de viser un camaïeu (orange-rouge-brun) ou il suffit de suivre la proposition de Zibzee. N'oublie pas que les autres couleurs ne sont pas interdites, elles doivent mettre en valeur le rouge. Donc si tu utilises d'autres couleurs, tu peux facilement les désaturer pour les atténuer malgré une grande surface. La question est donc plutôt, est-ce que tu veux peindre cette pièce avec une dominance rouge ? Dommage, mais j'aurai essayé. Ca n’exclue pas ma bande pour MCA, mais vu qu'elle n'était pas en tête de mes réflexions (d'autres armées à avancer/finir avant de commencer des nouvelles) c'est pas sûr que je la choisisse du coup. Mais j'espère bien que tu vas trouver et nous rejoindre.

Mais ce sera avec plaisir de t'y voir. Mais j'espère bien... tu ne vas pas rater le second volet quand même. Ce CDA est tout à fait indiqué pour des BA et pour des QG... bref tu n'as aucune excuse pour ne pas nous rejoindre (sauf qu'il faut que le sujet soit sélectionné... évidemment). En tout cas c'est cool de voir autant de monde déjà intéressé alors que je viens à peine de poster le sujet (et n'ai même pas eu le temps de finir ma petite sélection d'illustration -> d'ailleurs si vous avez des img à proposer, n'hésitez pas) et que je n'ai pas encore fais le tous des autres sections. Pour ma part j'hésite encore pas mal sur le choix des figurines... soit je continue mes démons de Khorne... soit je me lance sur des samurai du clan du Phénix... ou alors un autre truc comme pour Mars Code Aurora (si @Minus_ nous rejoint c'est clair que je craque... et le rouge est tellement adapté). La seule chose qui est certaine... c'est qu'il y aura au moins une figurine imprimée en 3D (c'est obligé...).

Rahh je ne sais pas... j'ai l'impression que tu auras encore l'occasion de faire plus de fig rouge que l'ensemble des candidats du CDA... ça sera peut-être déprimant. Sérieusement non évidemment... peut-être même que je mettrai un pirate en retour dans les miens. Pour l'objo, je précise à la fin du message. Cher voisin (c'est assez rare d'en croiser par ici)... ne t'inquiète pas, il y a peu de chance que j'en aligne plus. Mais même avec 5 fig, on peut raconter une histoire... et c'est ce qui fait le petit plus d'un CDA. Pour l'objo, voir ci-dessous. Mais je serai ravis de te voir participer à ce CDA. Ce n'est pas tant la taille du socle qui compte... c'est plutôt la taille des figurines... 2 fig de 15mm sur un ou 2 socles compte pour 1 fig 28mm. Vu la diversité des jeux, des échelles, etc. je ne compte pas faire quelque chose d'ultraprécis. En plus le CDA va commencer sur la période des Fêtes (qui ne s'annonce pas vraiment festive, mais ça c'est une autre histoire), l'idée étant alors surtout de faire de belles figurines (évidemment rouge) autour d'une histoire intéressante. Pour le reste, on s'arrangera. J'avais annoncé le rouge depuis un moment, je n'allais pas faire volte-face. Et malheureusement on ne peut pas être partout... mais je piquerai une de tes photos pour illustrer le sujet... d'une certaine manière tu seras parmi nous. Bien content de voir que tu as été attiré par l'appel pas subtile du tout. Quoique tu peignes, ce sera certainement très bien. Pour le moment on ne peut que spéculer. Les propositions de CDA court sont ouvertes jusqu'à fin novembre. S'en suit le choix du CDA retenu (0-1 semaine) puis l'ouverture de la phase de candidatures (des participants - 2 semaines). Ca nous amènerait au plus tôt à mi-décembre et plus vraisemblablement aux alentours de Noël pour le début du CDA. Vu la période, il est possible que le modo ( @Antares ) décale les dates. Pour autant, je doute d'un début fin janvier... donc ça risque de coincer. Mais j'aimerai tellement te voir les peindre dans ce CDA. Vu la qualité de ta peinture... nulle doute qu'elle seront superbes. --- Précisions concernant l'objectif : Celui-ci est libre. Il peut s'agir d'une figurine (y compris de grande taille ou d'un véhicule) ou d'un décors (échoppe, monolithe, tombeau, épaves, etc.). Le minimum c'est qu'il soit raccord avec l'histoire racontée lors du CDA et qu'il ne soit pas plus petit qu'une figurine (non, vous ne pouvez pas juste coller des rubis sur un socle... à moins que ce ne soit des vrais et que vous m'envoyez ce socle pour que je l'examine). Les couleurs sur l'objectif ne sont pas autant restreintes que sur les autres figurines, mais un rappel du rouge est souhaité. Par exemple, le monolithe que j'ai réalisé pour le CDA de @tueur nain convient : Mais une simple figurine (princesse en danger, personnage blessé, assassin à débusquer, l'adversaire à capturer, etc.) ça va aussi, comme par exemple :

Je repasserai finaliser les images et invoquer des gens plus tard... mais n'hésitez pas déjà à commenter.

Après le premier volet (CDA Multi-14 - 50 nuances de Vert), je reviens avec la suite "50 nuances de Rouge" (et non de Roux... n'en déplaise à @Scoub). Pour ce second volet, je vous propose de peindre de 5 à 15 figurines (si certains sont plus productifs, c'est possible) et un objectif, autour d'une couleur principale. Pour cette seconde itération, je vous propose le Rouge. Un CDA court ne durant que 3 mois, l'objectif n'est pas la quantité mais la qualité. Les conversions sont donc fortement plébiscitées, même si nullement obligatoires. En plus d'être unies par une couleur, les figurines devront être unies par une histoire. Nul besoin d'un roman, mais je veux quand même un truc qui se tiennent et qui donne envie de voir les sessions suivantes. Comme pour la première version, la couleur Rouge (entre le orange et le bordeaux en incluant le rose) doit être clairement mise en valeur et devrait être la principale couleur. Le blanc, gris et noir n'étant pas des couleurs, elles peuvent prédominer (dans le seul but de mettre le rouge en valeur évidemment). Voilà après ce rapide survole du sujet, voici le tout mieux structuré et clarifié : CDA Multi - 50 nuances de Rouge Les Flesh Tearers de @Koshon BUT : Peindre 5 à 15 figurines + 1 "objectif" en 3 mois autour d'une histoire et de la couleur rouge. SESSION : Chacune des 3 sessions dure un mois et doit voir la peinture d'au minimum 1 figurine (équivalent à 1 piéton 28mm ou plus grand). La dernière session comportera en plus la peinture de " l'objectif ". Escouade extra-terrestre pour Mars Code Aurora par @Minus_ FIGURINES ÉLIGIBLES : Il n'y a pas de restriction sur les figurines ou les univers/jeux choisis si ce n'est un équivalent à un minimum de 5 figurines de piétons au format 28mm. Chaque session (d'un mois) devra voir la peinture d'au moins 1 figurine. Il est théoriquement possible de choisir des figurines de cavalerie, de monstre voir de véhicule, mais souvenez-vous qu'au moins une figurine (quelque soit sa taille) doit être produite par mois. Il n'y a pas de maximum de figurines pour ce CDA. J'ai indiqué un max de 15 figurines pour 3 mois pour rappeler que la qualité de la peinture prime sur la quantité, mais si vous êtes un "Tueur Nain" en puissance (l'original étant déjà occupé sur le CDA d'à côté), ne vous limitez pas à cela. La figurine test (soumise lors de la candidature) est incluse dans le minimum de 5 figurines (quand je vous ai dit que je voulais de la qualité plutôt que de la quantité), mais elle ne peut pas représenter le chef ou l'objectif. Si vous utilisez une échelle différente du 28mm, alors appliquez les équivalences suivantes : Pour le 20mm (1/72) : 1fig = 2 piétons ou 1 cavalier (ou truc plus gros) Pour le 15mm : 1 fig =3-4 piétons ou 2 cavaliers (ou 1 monstre/véhicule de taille équivalente à un piéton 28mm). Pour les échelles inférieures : laissez tomber la piétaille et passez directement aux "plus grandes pièces". Pour le 54mm : 2 fig = 1 piéton. Bref, vous avez compris le principe. Pour l'objectif, qui sera peint en 3ème session, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Il doit simplement être raccord avec l'histoire que vous écrivez au long de ce CDA. Il n'a pas besoin d'être à dominance rouge, mais un rappel de la couleur est souhaité. Exemples et précisions ci-dessous. Des démons de Khorne, sur mon dernier CDA NIVEAU DE PEINTURE : Ce CDA s'adresse à tout ceux qui veulent faire de belles pièces. Je ne parle pas de figurine de concours (ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas le but), mais d'avoir un truc qui est beau sur la table... mais aussi quand on la prend dans ses mains et qu'on la regarde à 20 cm de distance. Autrement dit, un niveau Tabletop++ (si ce truc veux dire quelque chose). On s'attend donc à avoir des figurines travaillées avec plusieurs niveaux d'assombrissements/éclaircissements (et pas juste un coup de peinture Contraste) et de nombreux détails (freehand bienvenus), du weathering, et pourquoi pas des conversions (nullement obligatoires). Les socles seront cohérents et travaillés (les pièces dont les règles de jeu n'impliquent pas de soclage, n'ont pas à l'être pour ce CDA). En accord avec la thématique, le ROUGE sera la couleur dominante des figurines (càd qu'elle représentera la couleur la plus présente). Il y a évidement (plus de) 50 nuances de rouge... vous trouverez forcément celui qui convient, disons quelque part entre l'orange et le bordeaux (en incluant le rose). A noter qu'on parle bien de couleur, s'il y a plus de blanc/gris/noir que de rouge ce n'est pas grave, par contre il ne doit pas y avoir d'autres couleurs plus présente que le rouge. Les débutants sont bienvenus, car le principe du CDA c'est de partager ses expériences et ainsi de mieux progresser. Vous aurez le temps de travailler vos figurines et de revenir dessus pour avoir un truc beau, et grâce aux encouragements des autres participants, vous n'abandonnerez pas ! Vous n'avez donc pas besoin de vous appeler @ZibZee pour participer (mais il est le bienvenue hein en attendant de lancer son CDA Décors). Un Kriza Borac de @Gurutz HISTOIRE : Comme je le disais c'est un CDA, pas un concours... même s'il ne dure que 3 mois, ça laisse largement le temps de mettre ses figurines en contexte. Là encore, il n'y a pas de restriction sur l'univers ou le thème. Le seul impératif est la cohérence entre les figurines, l'objectif et l'histoire. Pas besoin d'un roman, une dizaine de lignes par session (et dans la candidature) suffisent. Dans votre candidature vous placerez le contexte de "la mission" (il n'est pas nécessaire de révéler l'objectif) du point de vue de la "figurine test". Un chevalier bretonnien par @karezeg CANDIDATURE : Si ce CDA est sélectionné (et PAS AVANT), voici ce que vous devrez mettre dans votre candidature : - Le contexte de l'histoire, raconté par la figurine test. - La figurine test avant peinture (prise devant le message de début de candidature posté par le modo de la section) - La figurine test après peinture (et soclage) avec le schéma de couleur sélectionnée (donc à dominance rouge). - Description des figurines des différentes sessions (l'objectif n'a pas besoin d'être révélé)  Un battlewagon par @karbur FINIR SEIGNEUR : Pour finir Seigneur de ce CDA (et pour autant qu'il soit sélectionné) il faut : - Peindre (et socler cas échéant) au minimum 5 figurines, et au moins 1 figurine par session - Peindre (et socler cas échéant) l'objectif lors de la dernière session. - Ecrire une dizaine de lignes par session pour faire progresser l'histoire jusqu'à son apogée (l'objectif). - Publier régulièrement (exigence de cette section du forum) Troupes du Scorpion et Troupes du Dragon lors d'un de mes précédent CDA

Si on commence à citer tout ceux qui font du RdT, faut rajouter OnePageRules (qui font aussi de très bons jeux au passage) : https://www.myminifactory.com/users/onepagerules

Moi ce qui m'interpelle c'est plutôt qu'ils indiquent "cast resin", c'est à dire moulée (et non imprimée). Du coup, je ne sais pas s'ils ne sont pas simplement en reconversion... ce qui peut se comprendre avec les restrictions liées à la situation sanitaire. Pas encore... pas eu le temps.

C'était plus une réflexion générale que pour ce KS en particulier... qui effectivement est déjà bien parti. Quant à l'autre biais, ils ont un site internet pour les vendre et indiquent le prix de vente futur à 140€ (au lieu des 35€). D'ailleurs, ils vendent leurs figurines en version physique aussi sur leur site (https://txarlifactory.com/collections/the-9th-age-_compatible). La plupart sont déjà "sold out" mais peut-être qu'ils referont des tirages et surtout ça te permet d'avoir une référence question prix. Et puis au final, vu qu'ils vendent une licence commerciale dans le KS, il est clair qu'il va donc y avoir des versions physiques disponibles... restent à savoir qui sont les acheteurs de cette licence et combien les vendront-ils. Quant au KS de Lovecraft, j'en ai déjà pledgé plusieurs de lui (notamment le précédent : "Asian aventures"). Mais j'étais moins fan de celui-ci.

Je ne faisais que mettre le fait en évidence, pas que c'était forcément interdit. Il est certain que si tu ne distribues pas les fichiers modifiés, personne ne le saura. Pour le devis, tu peux utiliser le fichier gratuit proposé dans le KS pour déjà évaluer le coût en fonction de la plateforme pro. Pour l'impression pour plus tard c'est toujours un choix difficile... par exemple, j'hésite à KS ce projet (à cause de toi... méchant) parce que je trouve les figurines cool et que j'ai toujours souhaité me monter une telle armée (j'ai d'ailleurs toujours une army box dans mon stock). Le problème c'est que ces fichiers, je vais les stocker longtemps avant de les utiliser... et qu'il y a de grande chance que d'ici là, il y aura de meilleurs fichiers, pour moins cher (y'a qu'à regarder les Patreon). Cependant, si je ne KS pas... les artistes n'ont pas d'argent en attendant et du coup il n'y aura peut-'être pas d'autres fichiers plus tard. Bref, il me reste quelques jours pour me décider.

Je complète la réponse précédente : 1) Il y a de nombreuses plateformes pro ou regroupant des privés : https://www.3dhubs.com/fr/impression-3d/stereolithographie/ https://www.shapeways.com/ et j'en passe. Une recherche Google te renseignera. Ces plateformes te proposent un devis lorsque tu upload un fichier. 2) Si tu l'imprimes toi-même, cela ne revient pas très cher en consommable ~1€ le piéton. Comme le disais mon VDD le coût dépend du volume (réellement imprimé... car tu peux/dois évider les pièces les plus volumineuses). Pour le coût réel, je devrais pouvoir peser une des pièces que j'imprime... et te donner l'info (sachant que la résine c'est grosso modo 50€ le kg). Si tu fais imprimer une armée... ça va te coûter cher (pour tester, télécharge un modèle sur thingiverse qui a les mêmes proportions et demande un devis). Investir dans une imprimante vaut certainement le coup (les imprimantes résines sont vraiment devenues abordables...). Si tu ne tiens vraiment pas à en avoir une chez toi (ce que je peux comprendre vu les contraintes de ce type de machine), regarde si tu n'as pas un FabLab près de chez toi et combien ça te revient d'utiliser leur machine (compte en général 3-4h d'impression pour une dizaine de piétons). 3) Y'a que toi qui peut juger, mais dis-toi bien que les fichiers STL c'est plus facile à ranger que les boites de figurines... et ça peut toujours se ressortir le temps venu. 4) déjà répondu. Si les fichiers sont présupportés... tu peux les imprimer toi-même (pour autant que tu ais accès à la machine) avec des connaissances très minimes (vu que la plus grosse difficulté c'est de poser correctement les supports). 5) Si tu imprimes toi-même, faut nettoyer la résine et la curer... ça prend un peu de temps, mais surtout il te faut un espace dédié (car la résine non-polymérisée, c'est une saleté). Si tu le fais imprimer, cette étape est normalement déjà réalisée. Reste le fait d'enlever les supports... et là ça peut nécessiter du travail par la suite (l'ébarbage en lui-même est rapide, mais selon la façon dont il est réalisé, il faut poncer ou combler les trous). Le traitement de la résine imprimée est similaire à n'importe quelle figurine coulée en résine. 6) Les fichiers STL ne sont pas verrouillés (avec des DRM ou d'autres trucs à la con), mais cela ne veut pas dire que tu as le "droit" de les modifier (ça ça dépend de la licence lors de la vente des fichiers). Il existe de très nombreux logiciels permettant de modifier les STL... et là tout dépend ce que tu veux faire. Le couteau suisse c'est clairement Blender, mais il est très difficile à prendre en main (ce qui peut être décourageant). Pour du remodelage -> Zbrush (ou sa version gratuite pour les petites retouches). Pour prendre en main ce type de logiciel, lance SculptGL ou SculptFab sur ton navigateur (moi j'utilise ça avec les élèves et ils les prennent en main directement). Pour le découper en plusieurs morceaux : Meshmixer, 3Dbuilder, Tinkercad, etc. Si tu veux créer facilement des objets supplémentaires : tinkercad, wings3D, Sketchup, Rhinoceros, etc. Il va de soit que tu peux (devrais) passer d'un logiciel à un autre selon les phases de modification/création. Et pour finir, le format STL n'est clairement pas le meilleur format (mais c'est le plus répandu). N'hésite donc pas à le convertir dans un autre format à la première occasion (OBJ p.ex. mais ça dépendra des logiciels que tu vas utiliser par la suite) avant de revenir au STL au tout dernier moment (Meshlab te fait tout ça très bien).

Bahh j'attends que le chef ouvre officiellement la course aux sujets préliminaires. Il a écrit "octobre-novembre", nous y sommes et ça ne devrait donc pas tarder.

Ce n'est pas ça qui manque : si ton fichier n'est pas trop gros -> Tinkercad -> tu poses un cube en "creux" et tu groupes avec ton modèle. (tu le fais en 2 fois pour cacher l'une ou l'autre). sous Windows 10 : 3D Builder -> https://www.windowscentral.com/how-split-3d-model-3d-builder avec Meshmixer (qui au passage peut faire bien plus) -> https://www.youtube.com/watch?v=Tgc66TvEke4 Et j'en passe tant d'autres, souvent plus difficile à maîtriser mais faisant tant d'autres choses (Fusion360, Blender, Meshlab, etc.)

Salut, je n'avais pas réagit avant car c'était difficile de voir ce que tu recherchais exactement. Mais puisque les différentes propositions des autres ne t'ont pas satisfaites, on va reprendre les bases du moulage. Le moule en BlueStuff ne répondra visiblement pas à tes attentes. En effet, la seule chose que tu puisses réellement mettre dedans c'est des pâtes style GreenStuff et assimilées. Or celles-ci n'auront pas les propriétés que tu recherches (puisque la GS est probablement celle qui est la plus souple), contrairement à des résines liquides type polyuréthane. L'option métal pourrait semble intéressante (vu les propriétés du matériau) mais c'est clairement d'un autre âge, sans parler de la toxicité liée au procédé. L'injection plastique serait parfaite (après tout c'est ce que produit GW), mais totalement irréaliste pour un particulier. Bref, il ne te reste que 2 options : - Le moulage en silicone + tirage en résine PU - L'impression 3D L'une est une ancienne technique qui a l'avantage de te permettre de reproduire ce que tu as déjà. L'autre te permettra de réaliser toutes les pièces que tu souhaites, mais nécessite une modélisation 3D avant (et donc les connaissances ou l'acquisition des fichiers auprès d'un tiers). Pour le moulage en silicone, l'option silicone sanitaire est bon marché mais vraiment peu conseillée pour de si petites pièces (c'est plus difficile à maîtriser qu'un silicone liquide). Il y a deux types de silicone pour le moulage : ceux en pâte (comme la GS, mais c'est du silicone, comme le Siligum -> Lien Cultura), c'est pratique à préparer mais ça coûte une blinde et pour la réalisation d'un moule en 2 parties ce n'est pas le top (on s'approche beaucoup de la BlueStuff), soit du silicone liquide (RTV -> Lien Rougier & Plé). Tu peux envisager un moule 1 pièce, mais ça va te limiter sérieusement dans les tirages et pas facile de faire une découpe correcte pour une si petite pièce. Mais je te mets quand même la technique : tu colles ta pièce sur une structure en T (en réutilisant des reste de grappe plastique p.ex.). Il faut que la pièce soit alignée avec le T (bref que le tout soit bien "plat") et qu'elle se trouve au milieu de ton récipient (une fois que tu a poser le T dessus). Le récipient, ce sera un petit gobelet en plastique. (Idéalement tu peux déjà prévoir les cheminées d'évacuation d'air en collant des cure-dents, mais cela peut être fait après). Tu prépares le silicone et tu le coules sur la pièce (au-dessus du récipient) - c'est pour éviter la formation de bulles (tu peux aussi badigeonner avec un pinceau sacrifié). Puis tu poses ton "T" sur le récipient et coule le reste du silicone. Une fois polymérisé, tu casses le récipient et avec un cuter tu coupes le silicone jusqu'à pouvoir sortir la pièce (tu le fais selon le plan défini par le "T"). Pour le tirage, tu remets le moule dans un récipient, tu prépares la résines et tu coules dedans. Si des parties ne sortent pas, c'est que l'ai ne peut pas s'évacuer, il faut alors creuser des cheminées d'évacuation (au cutter) dans le moule. Le tout en vidéo (la première que j'ai trouvé sur Youtube, il y en a certainement des mieux) : Pour le moule en 2 parties, c'est plus contraignant. Il te faut de quoi faire un cadre (mais des Lego c'est parfait), de la pate à modeler, et de la vaseline (ou un autre agent démoulant). La technique est bien décrite par Mahar, alors je ne la détaille pas, je te mets direct la vidéo : Pour le choix de la résine, il te faut donc en prendre une avec une dureté Shore pas trop importante, puisque tu veux qqch qui reste bien souple. A toi de voir, mais n'hésite pas à te renseigner auprès du magasin d'art créatif dans lequel tu vas te fournir (parce que ça ne se trouve pas vraiment ailleurs). L'utilisation d'un aspirateur et d'un tuperware découpé (pour faire une pompe à vide du pauvre) est recommandée mais n'est pas obligatoire (tapoter sur le plan de travail ça va aussi, mais c'est plus pénible). L'investissement pour le moulage n'est pas trop important (mais quand même). Après, si tu préfères te tourner vers l'avenir, investi dans une imprimante 3D résine, il existe des résines souples. L'investissement de base est plus cher, mais tu pourras faire tous tes bits et des figurines entières (l'économie par la suite est bien réelle par rapport aux prix standard des figurines). J'ai rédigé tout cela un peu à la va-vite alors si tu as des questions n'hésite pas.

Bah là on est d'accord. Sinon j'ai retrouvé une référence plus complète sur les réglages AA et Greyscale pour les intéressés : https://www.chitubox.com/article_indepth_17839_1_52.html Et pour info, des cellules il y en a de toutes les tailles (globalement ça va de 10 à 100 microns pour les cellules animales, même s'il y a des exceptions... comme les oeufs de poisson qui sont parfaitement visible à l'oeil nu). Désolé je suis biologiste... j'ai pas pu résister. De rien.

Youtube est ton ami : Mais c'est le premier que j'ai trouvé... il y a d'autres méthodes. Elle est déjà toute petite... pas sur que ça serve à grand chose. Pour les temps tu as raison (mais je n'ai pas l'habitude des mm/s... alors j'ai pas trop tiqué). Toutefois, les stries qu'on voit sont bien régulières et orientées selon l'axe Z. Ca ressemble quand même bien à un problème d'antialiasing... à moins que ce ne soit juste le max que peut donner cette machine et la photo qui amplifie le problème. Pour les non-initiés, j'ai vite cherché une photo sur le net pour comprendre l'impact de l'anti-aliasing (à gauche et au milieu c'est avec, à droite c'est sans AA) : L'article d'origine est ici : https://thedigitalocean.wordpress.com/2019/04/07/aa/ Anarion va falloir que tu testes... il n'y a pas de secret. On peut te donner des pistes, mais chaque machine est un peu différente et dépend de plein de paramètres. Si tu n'est pas trop regardant... les conseils généraux fonctionnent, mais si tu veux le top du top qualité alors faudra pratiquer par essais-erreur.

Elles sont toujours aussi chouette des figurines Briskar... et content de savoir que tu veux participer à mon projet de CDA. En attendant, éclate-toi bien sur ces belles figurines.

Tes "Bottom layers" sont exagérés. En général le temps c'est ~6x le temps des autres couches et on ne mets que 5 à 7 couches de base. Là tu es à plus de 8x et sur 8 couches. Tu vas cramer ton écran en moins de deux. As-tu tenté un calibrage pour ta résine avant ou tu utilises les paramètres "recommandés" ? Sinon, si tu veux améliorer le visuel, il faut que tu modifies l'angle d'impression... on voit pas mal de stries (bon faut bien se souvenir que la photo exagère la chose, mais les lavis/shade aussi). On recommande généralement un angle d'inclinaison de 30 à 45 degrés. Je pense (mais peut-être que je me trompe), que les stries qu'on voit sont liées à l'absence d'anti-aliasing, et pourtant un x8 est indiqué dans tes réglages. Je ne connais pas la Zéro, mais dispose-t-elle d'un anti-aliasing ? Du coup, si c'est bien ce que je suppose (pas d'anti-aliasing), oriente la figurines autrement... car tu utilises des couches de 20 microns, mais ta précisions en XY est de 50 microns (encore une fois je ne connais pas la machine, mais c'est la norme de la plupart des machines)... bref, tu perds ton temps (des couches de 50 microns ne seront pas vraiment plus laides, mais ça s'imprimera bien plus rapidement).

Je ne passe pas souvent, mais heureusement tu n'as pas tant avancé. J'aime toujours autant ta peinture. Ces figurines sont vraiment sympa (sauf le cheval sur lequel j'ai du mal)... mais il m'en reste tellement à peindre que je ne m'y mettrais pas... alors je vais me contenter de te regarder les peindre. Bonne suite.

Je te confirme le rouge. Dès que le créneau court est ouvert, j'ouvre le sujet préliminaire. D'or et déjà bravo à Tueur nain d'avoir fait carton plein avec ce sujet.

Je déterre le sujet car j'ai un peu avancé sur mes décors pour Test of Honour. 2 maisons de plus... c'est assez pour faire "un village" et ça me permet de remplacer les décors carton de la boite de base. C'est de l'impression 3D (comme la précédente), mais j'ai passé plus de temps à retravailler les toits (parce que je trouvais le fichier initial assez mal fichu à ce niveau). C'est une retouche au Modifi3d, ça m'a pris des plombes mais le résultat est nickel. J'ai initié mon fils (5ans) au wargame avec WarFleet (car il adore les vaisseaux SW d'Armada, mais les règles sont trop complexes)... alors les prochains décors seront probablement des astéroïdes et des stations spatiales.

Mais tu as raison. Et depuis j'ai acquis une SLA (ce qui va pas aider à diminuer ma montagne de plastigris). Et évidemment pour la peine j'ai fait un comparatif des 2 techno Merci... et navré de répondre aussi tard. Faut dire que je ne suis pas rapide et la surcharge de travaille liée au covid (et les enfants) ne m'ont pas aidé. Je ne sais pas quand je poursuivrai ces samurai... mais y'en aura d'autres c'est certain. Peut-être au prochain CDA, mais ce n'est pas certain. J'ai complété mes troupes de Sanguinaires et de Minotaures pour mon armée du Chaos (bon faut dire que ça représente 1 fig de chaque... je joue à petit format). Bref, ça fait une unité de Guerrier et une de Lames opérationnelle. La suite... un jour (ça avancera plus vite lorsque je me remettrai à un CDA).

20W ou 50W devraient suffire... mais en Laser-Fibre ou MOPA et pas en Laser-diode ou CO2. J'espère que tu as les moyens, parce que ça va douiller. Le laser Fibre/MOPA est la solution "pro" de référence, mais tu peux aussi utiliser un laser CO2 avec un produit spécial (qui s'applique en spray et qui va être activé par le laser). Autre alternative, la gravure avec une CNC... ce sera bien moins cher mais plus lent et moins précis. Ceci dit, tu n'es pas vraiment sur le bon forum pour chercher ce genre de réponse.

Belles pièces. Difficiles d'avoir des suggestions, parce que je ne vois pas de défaut. Par contre, j'ai une remarque concernant un de tes settings... tu imprimes par couche de 35 microns. Personnellement ça me parait curieux, car la plupart des machines assurent des palier de 10microns par step. Si c'est aussi le cas de cette machine (mais c'est à vérifier, je ne l'ai pas fait), alors ça veut dire qu'une couche est à 30 microns et la suivante est à 40 microns pour respecter ton réglage (ou plus généralement, un truc entre les 2 en fonction du micro-stepping et de sa fiabilité)... et ça n'est pas idéal. Bref, c'est à vérifier, mais je ne pense pas que tu perdes sérieusement en qualité à imprimer à 40 microns par couche, et possiblement c'est le contraire.

Tu as très bien compris... et ne dis aucune bêtise. J'ajouterai simplement qu'un danger subsiste plus facilement avec les pièces creuses (hollow) en cas de mauvais drainage des résidus (et elles sont justement difficiles à drainer / curer). Minus a raison également... en limant la résine on forme rapidement de très fines particules (PM20) qu'il ne faut pas inhaler. Le risque est évidemment le même avec les figurines du commerce en résine. Et il ne faut pas croire que les figurines en plastiques sont sans danger... elles libèrent des composants organiques volatiles (VOC) en particulier lorsqu'on les chauffe (ponçage, perçage, etc.). Il faut évidemment remettre les choses dans leur contexte, ce n'est pas plus dangereux que de vivre en ville (entre les chauffages et les voitures) et bien moins dangereux que de fumer.