razorspoon

j'utilise un N2 basique (série 831 chez raphael) pour ce type de travail. ce modèle a un bon réservoir et reste fiable pour les surfaces large. il permet de passer des couches homogènes. et oui, sur toute la zone pour application. plus localisé, l'effet sera moins marqué et risque d'être noyé dans le lavis par la suite. oui. le dégradé doit être plus violent en valeur, pour figurer une texture métallique.

hello! le caliban green est très sombre. je ne suis pas certain que le passage d'un biel tan green assombrisse réellement les zones d'ombre. Par contre, un mélange 50/50 de biel tan green et de lamhian medium, passé en couche fine va enrichir ta base dans les verts. C'est peut être une couche intermédiaire intéressante avant l'application du nuln oil. Le brossage en rehaut est une bonne idée pour travailler vite. Cependant, la technique risque de donner une texture crayeuse au final. La deuxième option que tu évoques, en dégradé, donnera une texture "tissu" bien plus crédible pour une cape.

hello! pour que l'effet apparaisse la couche de Mordant earth doit être vraiment épaisse et non uniforme. si la couche est fine, comme tu l'as dit, il ne se passe pas grand chose. pour maximiser l'effet, remplace le ardcoat par de la colle PVA ou un medium à craquer. Dis nous si tu obtiens un meilleur résultat.

C'est dommage. avec la précédente édition de Warcry, il y avait vraiment un jeu avec un système différent du reste de l'univers AOS. là, j'ai l'impression qu'on standardise le truc avec les même pivots de règles que pour AOS. les habitués du jeu principal y trouveront leur compte. Moi je perd un jeu plus axé spécialiste... (le système de quête, la phase dinitiative... c'était assez proche d'un JdR sur le principe) -même constat avec Killteam-

C'est là qu'on voit qu'ils ont pas l'habitude de pondre des bonnes règles : dès qu'ils en trouvent une, ils la colle partout, fiers qu'ils sont de leur trouvaille. ça me rappelle surtout l'antique "Etat d'Alerte" de la V2 de 40K. Aller, encore un an ou deux et ils vont ressortir la phase d'ordre en début de tour.

J'ai fabriqué ça. . la box en carton est un recyclage d'un set de figurines RH, j'ai découpé des backdrops -un noir, un blanc et un dégradé- ajouté à la taille de la box. reste à disposer les modéles et positionner l'appareil photo. ensuite, l'éclairage est géré avec ça: un lampe circulaire, type maquillage ou selfie. elle fourni un lumière omnifocale dont je peux faire varier l'intensité et la tonalité. je tire des images pas trop mal: l'essentiel, c'est vraiment la gestion de la lumière. Mon résultat reste "amateur", mais c'est propre -quand je tremble pas trop-

moi, j'attends juste le deboxing des tarentulos et des savagers. juste avec ça, je serai content!

pour moi, non. Les infos sont régulièrement disséminées ici et là. Ensuite, tu n'aura pas besoin des même infos "techniques" suivant le type de machine que tu possède. Je peux te conseiller Polyworkshop et Primante 3D deux sites, qui m'ont bien aidé au lancement de mon petit atelier 3d.

Vernir un figurine, si elle est manipulée régulièrement c'est indispensable. De mon côté, toutes le figurines que je peint pour jouer sont vernies. pour deux raisons: 1) comme dit en ouverture, à cause de la manipulation répétée. le contact de la peinture avec les doigts, les mousses de transport, les autres figurines provoquent invariablement une usure. ce n'est pas flagrant au début, mais après deux ou trois ans de bons et loyaux services, le peinture se ternie à cause de la perte des pigments. 2) j'utilise régulièrement des peintures d'origines différentes (Citadel, PA, GSW, P3, Amsterdam, L&B, Mig, Scale75,...) sur un même modèle. dans le lot, j'ai au final des mediums mats satinés et brillants qui se juxtaposent. la couche de vernis final permet d'avoir un rendu uniforme. Je suis passé au mat liquitex. Il est mat et respectueux du travail du pinceau une fois sec. il demande a être agité avant usage (sinon, il a curieusement un rendu brillant). il s'applique au pinceau et passe sans problème à l'aero. petite astuce au passage: pour tester le rendu d'un vernis j'en passe un léger coup sur la tranche d'un socle. ça permet de comparer en 2 min le finish de plusieurs vernis -en posant des touches successives tout au long de la tranche du socle- en un coup d'oeil. (note je dois avoir une dizaine de référence sous la main, pas toujours évident de faire un choix sans avoir testé...) Personnellement, je recommanderai le vernissage à l'aero plutôt qu'à la bombe, parce que beaucoup plus précis que les aérosols à propulsion gaz.

ma photo n'est pas très bonne, mais la panthère à subit une série de glacis bleus sur base noire, puis des éclaircissement de bleu primaire en alternant dégradées et brossage pour fondre les teintes. l'éclairage et la prise de vue font le reste.

^^ oui, ici c'est pareil à cause des bouchons... cool que tu ai repéré ce qu'il te faut.

non, mais si tu veux du franchement monocouche, penche toi plutôt sur Prince August et Vallejo (en gamme Games) ou Green Stuff World (une vrai découverte pour moi cette année). Army Painter n'est pas a déconseiller, mais il faut savoir que le pouvoir couvrant des peintures est simplement inférieur à d'autres marques de peinture pour figurine. C'est n'est un défaut si tu recherche des peinture naturellement un peu transparente pour gérer les dégradés.

dans quel secteur tu es? en gironde, je connais 1 endroit ou il reste quelques pots de blanc en air (par contre pas de vpc avec cette enseigne, à prioi).

Tu as raison. aucun de me revendeurs habituels ne propose la gamme air en France... je les vois chez les revendeurs britanniques par contre... hors europe donc. Sinon tu es fixé sur Citadel? Green stuff world propose un nuancier imposant et totalement aero compatible. une bonne alternative.

hello! c'est de la peinture classique au même titre que PA ou GSW. C'est des 17ml, et oui, moyennant dilution ces peintures (toutes les eintures en fait) passent à l'aéro. Par contre, tout dépends de ce que tu veux faire Army painter est parmi les gammes les moins couvrantes du marché.