[Bases] Tuto de peinture pour les nuls

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Cela commence à faire quelques années que je traîne sur 2-3 forums dédiés aux pitous, avec un intérêt particulier pour les sections dédiées au modélisme. Et depuis que je fréquente ces sections, je vois régulièrement et immanquablement passer les mêmes questions. Et c'est encore pire depuis que je suis modo sur le WarFo.
Étant fainéant sur les bords, je commence à me lasser de répéter encore et toujours les mêmes réponses et de chercher pour d'autres des sujets qui traitent du problème posé. J'ai donc voulu centraliser un peu les infos utiles aux débutants et/ou aux étourdis histoire d'avoir un article de base auquel je pourrai faire référence (l'avantage étant que connaissant bien l'auteur, je saurai exactement ce qu'il y a dedans ! ).
Cet article abordera en priorité les techniques de base afin de répondre aux questions les plus récurrentes, et s'adressera donc avant tout aux peintres novices, quitte à énoncer des évidences. Je n'ai pas la prétention de faire mieux que la méta-tonne de tutos déjà dispo un peu partout sur le web et dans des bouquins, le seul but est de regrouper les infos. Je pourrai aussi par la suite enrichir cet article en ajoutant des liens vers des tutos faits par des gens plus talentueux que moi par exemple.


Avant de terminer ce (long) préambule et d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que la peinture est une activité artistique (oui oui !) et comme à peu près tout ce qui se rapporte à l'art il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas UNE bonne façon de faire, c'est à chacun de trouver SA bonne façon de faire.
L'exemple typique est le brossage à sec qui est souvent vu comme une technique de débutant, et que l'on déconseille généralement aux débutants justement car elle ne permet pas de progresser. Mais elle reste très utile pour certains effets particuliers, et certains très bon peintres utilisent eux aussi le brossage (mais bien sûr ils ne se limitent pas à ça).



Les thèmes abordés seront :
La préparation
La sous-couche
Les pinceaux
La peinture
Le matériel
Un peu de théorie
Techniques
Astuces et recettes
Le vernis
La règle d'or

Edit : A la suite du tuto de Minus, vous pourrez retrouver un recueil et une description de guides de peinture qui regroupent certains des conseils de Minus et vous permettront de passer au niveau suivant.

Modifié le 12 septembre 2016 par glooping

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[size="4"][b]La préparation :[/b][/size]
[i][b]- Je commence par quoi ?[/b][/i]
Première chose à faire, dégrapper et ébarber :
Les figurines GW sont généralement vendues sous forme de grappes plastique ou résine. Les figurines en métal ou celles en résines d'autres gammes ont elles des excroissances liées aux canaux de coulée ou d'éventation. Il faut donc séparer les figurines des grappes ou autres morceaux superflus à l'aide d'une petite pince ou d'un cutter.
Il faut ensuite supprimer les lignes de moulage car celles-ci sont souvent mises en évidence lors de la peinture et nuisent donc au résultat final. On peut les gratter doucement avec la lame d'un cutter, ou les limer avec des limes de modélisme.

La photo ci-dessous montre une belle ligne de moulage sur un fulgurant :
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/tuto_lignedemoulage.jpg[/IMG]

Et pour compléter, [url="http://mordheim.megabb.com/t1025-ebarbage-et-lignes-de-moulages"]un explicatif un peu plus développé sur l'ébavurage[/url].

[i][b]
- Et après ?[/b][/i]
On va pouvoir monter les figurines. Les parties constitutives de la figurine doivent être assemblées entre elles. Et comme ça ne tiendra pas par magie, il va falloir... coller !
Pour les figurines plastique, il suffit d'utiliser de la colle pour maquettes. Celle-ci fait fondre les parties encollées, ce qui va "souder" les pièces entre elles. Pour tout le reste, que ce soit des figs résine, des figs métal, ou des figs hybrides (métal + plastique par exemple) le plus simple reste la super glue.
Pour les parties qui sont difficiles à coller, soit parce que les pièces sont lourdes (aile en métal de dragon) ou les surfaces de contact faibles (poignet d'un elfe), on peut avoir recourt au contreperçage. Le contreperçage consiste à faire un trou dans chacune des pièces à coller à l'aide d'une perceuse à main, puis d'insérer une tige métallique (en général un morceau de trombone) dans les trous. Cela renforce l'assemblage.

Principe du contreperçage :
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/Tuto_contreperage.jpg[/IMG]


[i][b]- Je me demande.... je dois assembler la figurine avant de la peindre ? C'est pas plus simple de faire l'inverse ?[/b][/i]
Réponse de Normand : ça dépend !
En général il est plus pratique de tout coller avant de sous-coucher puis de peindre. Certaines zones deviennent plus difficiles d'accès pour le pinceau, mais ce sont aussi en général les parties les moins visibles des figurines.
Il peut parfois être pratique de laisser une pièce de côté si elle gène lors de la peinture. C'est par exemple ce que certains font avec les boucliers d'un lancier, ou le bolter d'un space marine.

D'autres enfin peignent tout en pièce détachées, mais il faut alors faire très attention lors de la manipulation des pièces, et lors du collage.


[i][b]- Mon fier guerrier est monté, j'attaque la peinture ?[/b][/i]
Pas de précipitation. Je conseille avant de passer à la suite de laver les figurines. Le procédé de moulage requiert parfois l’utilisation de produits démoulants. Ceux-ci sont gras et empêchent donc la peinture d'adhérer correctement. De la même façon, les doigts sont gras (même quand on a les mains propres hein) et la manipulation des figs peut déposer un film graisseux.
Il est donc recommandé de laver ses figurines à l'eau tiède et au produit vaisselle et de bien les rincer afin de s'éviter des surprises plus tard. Dans bien des cas, le lavage n'est pas indispensable mais les 5 minutes que cela prend seront amplement amorties si cela vous évite un soucis d'adhérence ne serait-ce qu'une seule fois.

[i][b]- Et les socles ?[/b][/i]
Le soclage peut prendre tout un tas de formes. Le plus commun restant de coller du sable sur le dessus du socle, puis de le peindre dans une teinte appropriée (idéalement celle de notre table de jeu).
Le plus simple est donc de monter la fig, de coller le sable puis de sous-coucher l'ensemble. La sous-couche aidera à fixer le sable et cela évitera d'avoir à sous-coucher le sable une fois la figurine peinte, avec le temps supplémentaire et les risques de débordements que ça impliquerait. Modifié le 26 septembre 2011 par Minus_

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[size="4"][b]La sous-couche :[/b][/size]
[i][b]- Pour quoi faire ?[/b][/i]
L'intérêt de la sous-couche est de passer une couche d'apprêt, qui va permettre ensuite à la peinture de mieux accrocher à la figurine. La sous-couche se passe généralement en bombe et peut être de plusieurs couleurs.
Il est possible de peindre les figurines directement sans les sous-coucher, mais cela peut rendre la peinture plus difficile (peinture qui se rétracte) et risque de rendre la peinture de votre chef d'œuvre plus sensible aux chocs et aux frottements. Certains inconditionnels peignent sans sous-couche, mais je recommande de ne pas se passer de cette étape.
Il existe également des produits destinés à la sous-couche au pinceau tels le gesso ([url="http://www.adinarak.net/article-19686029.html"]un exemple ici[/url]), mais je ne les ai jamais testés moi-même.

[i][b]- Ok, mais quelle couleur ?[/b][/i]
Les bombes de sous-couche (tout comme le gesso) existent dans plusieurs couleurs. Les plus courantes sont les sous-couches blanche et noire. Chacune de ces sous-couches implique une façon de peindre différente. Il n'y a pas de meilleur choix dans l'absolu, ce sera à chacun de déterminer la sous-couche qui est la plus adaptée à sa façon de peindre et au schéma de couleur choisi.
La sous couche blanche donne des couleurs plus éclatantes. On peint alors en général en partant d'une base claire que l'on vient assombrir dans les creux. Une bonne maîtrise des lavis (voir plus loin) permet d'obtenir de bons résultats très rapidement.
La sous-couche noire implique le cheminement de peinture inverse. On part du plus sombre, et on monte vers des couleurs de plus en plus claires sur les reliefs. Le principal inconvénient de cette sous-couche est que certaines couleurs couvrent très mal le noir. Ce défaut est considérablement réduit depuis l'arrivée des peintures Foundation de GW, qui ont un très bon pouvoir couvrant ([url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=174979&view=findpost&p=2000130"]voir ici[/url]). L'avantage de la sous-couche noire est que l'on peut "oublier" certaines zones peu visibles comme l'intervalle entre un bras et un torse, qui seraient difficilement accessibles et qui resteront discrètes en étant simplement noires. Avec une sous-couche blanche, on ne peut pas se permettre ce genre de raccourci.

Ces 2 solutions ne sont bien évidemment pas les seules. Pour ceux qui trouvent que le blanc rend les couleurs trop vives et que le noir les ternit trop, il y a la sous-couche grise. Certains peintres tirent profit du fait que la couleur de la sous-couche modifie le rendu de la peinture passée par dessus en sous couchant la figurine par exemple en noir, puis en passant un léger voile de blanc par le dessus pour éclaircir dès la sous-couche les zones supposées recevoir le plus de lumière.
On parle alors de sous-couche zénithale. Pour plus d'explications, vous pouvez jeter un œil à [url="http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=bonamant+dvd&aq=f&gl=FR&hl=fr"]ces vidéos de JBT[/url].

Enfin, il existe des sous couches de couleur qui peuvent être bien utiles lorsque l'on peint des figurines avec une couleur très majoritaire. Attention, les bombes de sous-couches sont des bombes aux propriétés spécifiques. Il faut bien s’assurer que la bombe choisie est une sous-couche (en anglais « Primer » ). Si ce n’est pas le cas, il faut alors passer une sous-couche blanche ou noire, puis la base colorée.

[b][i]- La sous-couche, ça coûte cher ![/i][/b]
On peut être tenté d'utiliser des bombes de peinture de chez brico-blabla, moins chères que les bombes spécifiquement faites pour sous-coucher nos figurines (type GW ou Army Painter). Cependant, ces bombes n'étant pas spécifiquement faites pour cet usage, elles peuvent ne pas présenter les propriétés attendues. Elles peuvent par exemple être trop épaisses (au revoir les détails), ou ne pas fournir une bonne accroche pour les couches suivantes. Dans tous les cas, il vaut mieux prendre le temps de faire quelques tests sur des morceaux de grappes ou sur quelques figurines que l'on sacrifie au nom de la science avant de sous-coucher toute son armée.

[i][b]- J'ai ma bombe, comment je fais ?[/b][/i]
Pour commencer, la bombe est un produit dangereux. On évitera toute pulvérisation vers ou près d'un objet chaud/incandescent/susceptible d'y mettre le feu. Ça semble évident.
On évitera aussi d'utiliser la bombe dans un milieu clos. Les gaz et les solvants ne sentent pas très bons, mais surtout ils sont toxiques. Il est en général précisé sur les bombes que ces solvants sont mortels à haute dose, ce n'est pas pour faire joli.
Donc on fait ça dans un garage bien aéré ou dehors pour éviter de respirer les vapeurs.

Avant usage, il faut secouer l'aérosol. Il faut aussi utiliser la bombe dans le bon sens (droite, pulvérisateur vers le haut) en faisant de courtes pulvérisations plutôt qu'un long [i]pschiiiiiiiiiit [/i]afin d'éviter de noyer les détails, et à la bonne distance. Toutes ces infos (temps idéal du secouage, distance d'utilisation) sont indiquées sur la bombe, prenez 30s pour les lire.
Les aérosols sont sensibles au froid et au chaud. Ils sont aussi sensibles à l'humidité. L'idéal est donc de les utiliser quand il fait beau et sec, mais pas trop chaud non plus. S'il fait trop chaud, la peinture peut sécher avant de toucher la figurine. S'il fait trop humide, les gouttelettes de peinture se chargeront d'eau et risquent de s'agglomérer en grosses gouttes. Si vous voulez sous-coucher et que le temps ne vous parait pas idéal, là encore testez sur un bout de grappe/une fig dédiée à ça.

[i][b]- Et c'est tout ?[/b][/i]
Non.
Le spray ne pouvant atteindre tous les moindres recoins de la figurine, il faut ensuite passer au pinceau une couche de peinture (de la même couleur que la sous-couche) afin de finir le travail proprement. Penser à diluer la peinture, le but n'est pas de noyer les détails sous une pâte aussi épaisse que du dentifrice ! Modifié le 25 septembre 2011 par Minus_

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[size="4"][b]Les pinceaux :[/b][/size]
[i][b]- Combien il me faut de pinceaux ?[/b][/i]
Autant que l'on veut. Je dirais que le minimum pour barbouiller sereinement est de 4.
Il en faut un gros pour les étapes de base qui ne demandent pas de précision, comme finir la sous-couche.
Il en faut un autre plus fin pour la peinture à proprement parler. Ici, le plus important n'est pas réellement la taille du pinceau (certains ne jurent que par les tailles 0 et moins, d'autres peignent avec des taille 4) mais la taille de la pointe. Un taille 4 avec une bonne pointe sera plus précis qu'un taille 2 sans pointe bien marquée.
Il en faut un qui sera dédié au brossage. Le brossage ruine les pinceaux à vue d'œil, il vaut donc mieux réserver un pinceau à cet usage et éviter de brosser avec son pinceau fétiche.
Enfin, il en faut un pour tout ce qui sera collage à la PVA (pour les socles par exemple).

Voici un exemple de set de 4 pinceaux, avec de haut en bas :
* le gros pinceau pour les couches de base qui ne nécessitent pas de soin particulier;
* le pinceau standard, avec une pointe fine pour les aplats et les détails
* le pinceau pour les brossages, sa pointe abimée le limite à ce rôle
* le pinceau pour la colle
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/tuto_4pinceaux.jpg[/IMG]

Rien n'empêche d'en rajouter selon les besoins que l'on a, comme un gros pinceau pour les chars, un pinceau avec une pointe bien fine pour les détails, etc, mais avec ces 4 pinceaux il y a de quoi commencer sereinement.

La gamme de pinceaux s'est vue étoffée, avec de haut en bas :
* le gros pinceau pour les couches de base qui ne nécessitent pas de soin particulier;
* le pinceau standard, avec une pointe fine pour les aplats et les détails
* le pinceau pour les détails, avec une pointe et un réservoir plus fins
* le pinceau pour les brossages, sa pointe abimée le limite à ce rôle
* un pinceau un peu abimé, dont la pointe se sépare en petites mèches, mais que je garde car je trouve que c'est très pratique pour faire des stries (comme sur [url="http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Figs/Tueur3-WIP_d_appercu.jpg"]la lame de cette hache[/url])
* le pinceau pour la colle
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/tuto_6pinceaux.jpg[/IMG]

[i][b]- Les poils de barrent dans tous les sens, c'est normal ?[/b][/i]
Eh non.
Il faut prendre soin de ses pinceaux. On va par exemple éviter de :
* laisser la peinture sécher dessus ;
* laisser la peinture monter jusqu'à la virole (la partie métallique du pinceau) ;
* laisser le pinceau en appui sur ses poils (que ce soit dans le pot d'eau ou ailleurs).

En revanche, en utilisant une peinture diluée, en rinçant régulièrement son pinceau lors des sessions de peinture un peu longues pour que la peinture ne sèche pas dans les poils, en le nettoyant à l'eau claire à la fin de chaque session et en reformant la pointe, le pinceau devrait tenir de longs mois (voire des années). Modifié le 25 septembre 2011 par Minus_

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[size="4"][b]La peinture :[/b][/size]
[i][b]- J'ai mes pinceaux, je prends quoi comme peinture ?[/b][/i]
La plupart des peintres de figurines emploient de la peinture acrylique. Celle-ci a l'avantage de se trouver assez facilement, et surtout de se diluer à l'eau. La peinture acrylique est une peinture translucide, c'est à dire qu'elle laisse transparaître ce qui se trouve en dessous. C'est un inconvénient puisque cela rend difficile l'application de couleurs claires sur une base foncée, mais c'est aussi une qualité puisque cela permet de faire des transitions progressives de couleurs ([url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=174979&view=findpost&p=2000179"]voir ici[/url])
Il existe tout un tas de gammes dédiées à notre hobby. Les plus connues sont Citadel (la gamme de Games Workshop), Prince August (aussi appelée Vallejo), Coat d'Arms (qui est l'ancien fournisseur de GW et vend donc toujours les anciennes encres), et P3. Il y a un comparatif de ces gammes [url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=154568&st=0&p=1753174&#entry1753174"]ici[/url].
Edit : la gamme "Army painter" est également dédiée à la peinture de figurines. Je n'en ai pour le moment testé que quelques couleurs mais la qualité a l'air d'être là.

Il faut mentionner que certains peignent leurs figurines en utilisant de la peinture à l'huile. Je ne m'étendrai par sur ce sujet car je ne l'ai jamais testé par moi-même, et cela s'adresse plus à des peintres chevronnés qu'à des débutants. Mais sachez que ça existe. (Par exemple [url="http://www.warmaniaforum.com/index.php?showtopic=29870"]dans ce sujet de Gorgoth[/url])

[i][b]- Mais les pots sont tout petits, je ne peux pas utiliser de la gouache ? Ça me coûterait moins cher ![/b][/i]
La gouache n'est pas une bonne idée. Ça ne tiendra tout simplement pas sur la figurine.
En revanche, il est possible de trouver des peintures acryliques en tubes dans les grandes surfaces et les magasins d'art, qui reviennent donc bien moins cher à l'usage que les pots type GW. Certaines doivent être de qualité suffisante pour peindre ses figs, mais là encore il faut tester et ne pas se jeter tête baissée sous prétexte que ça coûte moins cher.
D'autant plus que les pots de peinture pour fig sont certes petits mais ils tiennent quand même un bon moment. Personnellement, j'ai certains pots qui sont les mêmes qu'à mes débuts dans le hobby, il y a plus de dix ans. Certes, je n'utilise presque jamais de jaune, mais mes pots de blood red et de mithril silver sont régulièrement utilisés et sont loin d'être vides. Il faut quand même signaler les pots de lavis Foundation de GW qui se vident assez vite.

[i][b]- Des pots de "[i]lavikoi[/i]" ? />[/b][/i]
Games Workshop a fait évoluer sa gamme il y a quelques années. Auparavant, la marque proposait des pots de peinture acrylique "standard" et des pots d'encre.
L'encre est un produit très liquide, très concentré en pigments et au rendu brillant. Games Workshop a cessé de commercialiser ces encres (les accros pourront se consoler chez [url="http://www.maelstromgames.co.uk/index.php?act=cat&cre=hob-cda"]Coat d'Arms[/url] ) et les a remplacées par des pots de lavis prêts à l'emploi. Ces lavis sont plus simples d'emploi car ils peuvent être utilisés directement à la sortie du pot sans avoir besoin d'être dilués, et leurs propriétés leur permettent de se repartir facilement sur les figurines sans créer d'auréoles. Cependant, le rendu n'est pas le même que celui des encres et ces deux produits peuvent être complémentaires.

Une gamme de peintures plus couvrantes que la gamme de base est également sortie sous le nom de "Foundation". Ces peintures font de très bonnes bases pour ceux qui peignent sur sous-couche noire. Il est par exemple maintenant assez facile d'obtenir un blanc ou un jaune sur sous-couche noire, ce qui était un calvaire avant l'arrivée de cette gamme. Modifié le 5 août 2013 par Minus_
Ajout de la gamme Army painter.

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Le matériel :
- Pinceau... check ! Peinture... check ! J'ai tout ?
Presque. Il faut encore quelques accessoires indispensables mais qui heureusement ne coûtent presque rien.
Un gobelet d'eau pour rincer les pinceaux et diluer la peinture. N'importe quel récipient fera l'affaire, du verre au vieux mug en passant par le gobelet en plastique ou le pot de yaourt (en verre). L'eau devrait être changée à la fin de chaque session de peinture. Et surtout, il faut changer l'eau lorsque l'on a fini de peindre les couleurs métalliques, car elles déposent des pigments métalliques à la surface de l'eau, donc si on utilise cette même eau pour peindre une zone non métallique la figurine sera couvertes de paillettes. C'est mignon sur les poupées de la petite sœur, mais sur un chevalier de l'apocalypse ça le fait moyen quand même.

Un mouchoir en papier/essuie-tout/sopalin/papier absorbant/appelezçacommevousvoulez pour essuyer ses pinceaux, absorber un trop plein de peinture ou réparer une connerie. Ayez-le toujours sous la main, en général quand on en a besoin il est un peu tard pour penser à aller en chercher dans la cuisine.

Une palette pour poser sa peinture, la diluer, faire ses mélanges. On peut partir sur une palette classique en plastique ou faite avec des matériaux de récupération (vieille assiette, intérieur de blister...). Mais on peut aussi opter pour la désormais fameuse palette humide.
Pour faire une palette humide il suffit de prendre un petit récipient (j'utilise un couvercle de boîte plastique), d'y placer un mouchoir en papier (ou autre substitut) que l'on recouvre d'eau et sur lequel on pose un morceau de papier cuisson. Ensuite on utilise le papier comme palette. L'intérêt étant que le papier est poreux et va laisser l'eau passer par capillarité du mouchoir vers la peinture. Celle-ci sèche donc beaucoup moins vite, et cela peut permettre de garder un mélange pendant plusieurs heures. Cela fait économiser de la peinture (puisqu'elle ne sèche pas sur la palette au fur et à mesure) et du temps.
Une vidéo explique tout ça ici. Et Targol a fait un tuto sur le WarFo ici.


Enfin, il est utile d'avoir toujours un pinceau propre à portée de main que l'on utilisera pour absorber les surplus de peinture, effacer les débordements. En effet, tant que la peinture n'a pas séché il est possible de rattraper les erreurs sans avoir besoin de revenir à l'étape précédente. Quand on n'est pas un dieu du pinceau c'est toujours utile.

Un exemple d'établi de peinture, prêt à l'emploi :

Modifié le 14 décembre 2016 par Lucius Cornelius

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[size="4"][b]Un peu de théorie :[/b][/size]
[i][b]- Je ne comprends pas, mes figurines ne ressemblent pas à celles des magazines, ça a l'air tout plat et tout moche.[/b][/i]
C'est une question de contrastes. Les figurines étant à une échelle bien plus petite que nous mêmes, la lumière ne jouera pas exactement de la même façon sur un pitou que sur nous. Or, c'est la lumière qui nous permet de percevoir les reliefs, en accrochant les arêtes, les bosses, les angles, et en ombrant les creux.

Ce principe est très bien décrit sur [url="http://minicreateurs.com/e107_plugins/content/content.php?content.10"]cette page du site Minicréa[/url], avec l'exemple d'un visage.


Il faut donc - par le biais de la peinture - forcer artificiellement ces effets de lumière. Les meilleurs peintres savent créer des effets poussés sur leurs figurines en prenant en compte l'orientation des sources de lumière, leurs couleurs, et en simulant les reflets créés. Mais soyez rassurés, il est possible d'avoir un rendu correct sans en arriver là. La façon la plus simple d'avoir un bon rendu est pour chaque zone d'avoir une couleur de base (par exemple une veste bleue), d'en ombrer les creux en les rendant plus sombres (bleu foncé dans les plis) et d'en éclaircir les reliefs avec une couleur plus lumineuse (bleu clair sur les arrêtes).
Ce procédé donne du relief à la zone peinte et améliore la lisibilité de la figurine. Plus ce contraste sera fort entre les ombres et les lumières, plus la figurine sera lisible de loin. En contrepartie, soit le dégradé sera moins progressif (transition entre les couleurs plus marquées) soit il requerra plus d'étapes.

Le dégradé, puisque j'en parle, est une transition d'une couleur vers une autre. Il peut s'agir d'une transition d'une teinte vers une autre (dégradé du bleu vers le violet, ou du rouge au jaune en passant par l'orange), ou un dégradé d'une même couleur du clair vers le sombre (ou inversement). Le dégradé n'est donc pas une technique à proprement parler, mais un résultat, que l'on peut obtenir avec plusieurs techniques.
Plus il y a de teintes intermédiaires entre la couleur de départ et la couleur d'arrivée, plus la transition est progressive. En jouant sur la translucidité de la peinture, on peut arriver à un dégradé pour lequel on n'arrive plus à distinguer les couleurs adjacentes. On parle alors de fondu.

[b]Exemples de dégradés du sombre au clair :[/b]
Dégradé sommaire :
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/degrade_3bandes.jpg[/IMG]

Dégradé plus poussé :
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/degrade_5bandes.jpg[/IMG]

Fondu :
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/degrade_fondu.jpg[/IMG]

[b]Exemple de dégradé entre 2 couleurs :[/b]
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/degrade_bleu-violet.jpg[/IMG]


[b]Illustration sur des cas concrets :[/b]
La photo ci-dessous montre un traitement en trois étapes sur une armure rouge. La couleur de base de l'armure est le red gore (GW), l'ombrage est en scab red (GW) et l'éclaircissement en blazing orange (GW) :
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/degrad_armure-lancier.jpg[/IMG]

Le dégradé est sommaire en raison du faible nombre d'étapes (ici trois), mais le contraste est fort, apportant une bonne lisibilité à distance de jeu. L'objectif visé ici est un bon compromis entre le rendu sur la table et le temps de peinture.


La photo suivante montre un dégradé qui va du noir au blanc, avec un nombre beaucoup plus important d'étapes. La transition entre les couleurs est beaucoup plus progressive, mais le temps passé a augmenté en proportion.
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/degrade_Croiseurs_4_zoomMorbackb.jpg[/IMG]


[i][b]- Et pour mon schéma de couleur, tu peux m'aider ?[/b][/i]
Loin de moi l'idée de donner un cours sur la théorie des couleurs (on en trouve plein d'exemple sur le net, [url="http://www.art-georges.fr/SCRAPBOOKING/pages_html/couleurs.html"]par exemple là[/url]). Mais il est possible pour s'aider à trouver des associations qui fonctionnent bien de consulter une [url="http://solennejolivet.com/wp-content/uploads/2010/10/roue-des-couleurs.png"]roue des couleurs[/url].
Celle-ci montre sous forme graphique les différentes couleurs, et leurs assemblages. Les couleurs diamétralement opposées sont par exemples les complémentaires. Cela signifie que le fait d'ajouter un peu de l'une dans l'autre assombrira fortement le mélange (par exemple une pointe d'orange assombrira un bleu, même si ce orange est un orange clair), et aussi que ces couleurs trancheront fortement l'une sur l'autre (un détail orange sur une figurine bleue ressortira franchement).

Il faut savoir que les différentes teintes peuvent aussi être plus ou moins saturées (une couleur saturée sera une couleur pure, franche, une couleur dé-saturée sera cette même couleur avec une rendu plus terne, plus la couleur est dé-saturée plus elle tire vers le gris).

Comparatif entre un dégradé de bleu et sa version dé-saturée :
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/degrade_fondu.jpg[/IMG]

[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/degrade_fondu-desature.jpg[/IMG]


Voici un exemple de figurines peintes avec un schéma de couleurs saturées avec des orks V2, les schémas de l'époque faisaient la part belle aux couleurs chatoyantes :
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/Orks_satures.jpg[/IMG]
(photo empruntée au très bon site [url="http://taran.pagesperso-orange.fr/"]Taran, la bible du fluff 40k[/url])

Et un exemple de figurine avec des teintes désaturées, avec les marines du Caillou ([url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=159056"]sujet ici[/url]) qui arborent un schéma beige/vert cassé :
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v231/Jacobk/Tuto_Peinture/Marine-desature.jpg[/IMG]


Pour le reste, il ne faut pas hésiter à s'inspirer de schémas existants, ou d'associations de couleurs rencontrées dans la vie de tous les jours (objets, animaux, paysages...) et qui nous plaisent. Modifié le 25 septembre 2011 par Minus_

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Techniques :
- Aplat
La technique de base. Il s'agit de passer une couche de couleur uniforme sur la zone concernée.
Cette étape n'est pas à négliger, car elle conditionne le résultat final.
La peinture acrylique étant translucide (cf LIEN vers peintures) il peut être difficile de bien couvrir la sous-couche ou la couche inférieure. On est alors généralement tenté de mettre une couche plus épaisse et moins diluée de peinture afin de compenser. Ce n'est PAS la bonne solution. En fait, il faut faire exactement l'inverse.
Afin d'obtenir une belle couche bien uniforme, il faut diluer sa peinture et passer plusieurs couches fines, en laissant chaque fois sécher la couche précédente. C'est la superposition des couches qui apportera la couvrance, et le fait d'avoir dilué sa peinture évite les accumulations de peintures communément appelées "pâtés".
Il n'y a pas de "dosage" universel pour la dilution, celle-ci dépendra notamment de la technique utilisée. Pour un aplat, le but est d'avoir une peinture assez fluide pour que le pinceau la dépose sans forcer - celui-ci doit glisser tout seul sur la figurine - et assez concentrée en pigments afin de ne pas avoir besoin de passer 450 couches. Seule la pratique vous apprendra à trouver le bon dosage.

Par ailleurs, certaines couleurs sont moins couvrantes que d'autres, et il est en général d'autant plus difficile de couvrir une couleur foncée que la couleur suivante est claire. Passer du blanc sur du noir est en général voué à l'échec.
Prenons un cas concret, le rouge (blood red) couvre mal le noir par exemple. On pourrait s'acharner à passer des couches diluées de blood red sur le noir jusqu'à obtenir le résultat escompté, mais il faudrait alors au bas mot une douzaine de passages. Il y a deux solutions simples pour contourner le problème :

- utiliser des couches intermédiaires :
Le scorched brown qui est un marron foncé couvre assez bien le noir. Le scab red est le plus foncé des rouges GW et passe bien sur le scorched brown. Le red gore lui s'applique sans soucis sur le scab red. Reste à passer son blood red sur le red gore. Et c'est joué.
En plus, si on a fait attention à passer ses couches en laissant à chaque fois un peu de la couche précédente dans les creux et en resserrant vers les reliefs, on obtient un dégradé (LIEN).

- utiliser la gamme Foundation :
Les peintures Foundation (LIEN) sont très couvrantes, et permettent en général en deux couches diluées d'avoir un bel aplat uniforme. Ici on peut utiliser le Mechrite red, et passer ensuite le blood red qui n'aura pas de mal à le couvrir.


- Brossage
Le brossage est une technique basique et rapide qui permet d'éclaircir les reliefs de la figurine.

Le principe consiste à tremper son pinceau dans la peinture, avant de l’essuyer sur un mouchoir jusqu’à ce qu’il soit presque sec. Ensuite, on frotte la figurine avec les poils du pinceau. La peinture va venir se déposer d’elle-même sur les reliefs et pas dans les creux. Cette technique fonctionne donc d’autant mieux sur les zones fortement texturées, qui présenteront plus de reliefs susceptibles d’accrocher la peinture.
Attention, le brossage fout en l'air les pinceaux à toute vitesse. N'utilisez pas votre pinceau favori pour cette étape. Réservez un ou plusieurs pinceaux pour cette technique.

Le brossage est souvent vu comme LA technique de débutants. Elle permet en effet de facilement mettre en valeur les reliefs d'une figurine, sans demander de compétence ou de soin particulier.
Cependant, se contenter de cette technique ne permet pas de progresser. Je conseille donc une fois qu'on a pris un peu d'assurance de ne pas se limiter au brossage et de l'utiliser à bon escient, couplé à d'autres techniques.
A réserver de préférence aux zones très texturées comme les fourrures ou les socles. Un brossage bien propre donne aussi une bonne base pour les véhicules.

Le principal défaut du brossage est le côté crayeux, poussiéreux qu'il donne. Si l'on souhaite utiliser ce genre de technique en évitant l'effet crayeux, il est possible de faire un rehaut, qui donne souvent de meilleurs résultats en étant à peine plus compliqué. D'ailleurs, puisqu'on en parle :

- Rehaut
Le rehaut fonctionne comme le brossage sur le principe, à savoir déposer la peinture sur les reliefs de la figurine en frottant un pinceau chargé de peinture sur celle-ci.
La différence est qu'ici on n'essuie pas le pinceau afin qu'il soit sec, au contraire on dilue un peu la peinture et on utilise un pinceau très peu chargé.

Certes, mais si ça marche comme le brossage, mais qu'il faut s'embêter à diluer, quel intérêt, me direz-vous. Le rehaut a plusieurs avantages :
* il ne donne pas un rendu poussiéreux comme le fait le brossage à sec ;
* le fait de ne pas laisser la peinture sécher sur le pinceau abîme moins vite les pinceaux (même si ça reste une technique de bourrin, et qu'il vaut mieux avoir un pinceau dédié à ça) ;
* ça peut paraître anecdotique, mais comme il n'y a pas besoin de frotter aussi fort qu'avec le brossage, c'est moins fatigant. Et mine de rien, quand on peint ses figs par séries de 30, c'est appréciable.

- Lining
Le lining est souvent confondu avec l'éclaircissement intensif, mais n'a pourtant rien à voir avec celui-ci.
Le lining consiste à laisser apparaître une fine ligne de couleur foncée entre deux zones adjacentes. Par exemple, entre la manche et la main d'un personnage, on peut tracer une ligne de séparation afin de bien démarquer la peau du tissu.
Il s'agit généralement de noir ou de brun foncé, même si d'autres teintes fonctionnent aussi très bien.

Cette technique permet d'améliorer la lisibilité des figurines en séparant les différents éléments, notamment lorsqu'on les observe à distance de jeu.

- Éclaircissement intensif
L'éclaircissement intensif est régulièrement appelé "lining" par erreur sur les forums.
L'éclaircissement intensif est l'application d'une couleur très claire sur les arrêtes vives, afin de les souligner et de simuler (parfois de façon exagérée) le fait que la lumière accroche particulièrement les arrêtes des objets.
Cette technique ne simule en général pas un éclairage naturel et réaliste, mais a l'avantage de bien souligner les reliefs et les volumes des figurines et leur donne une meilleure lisibilité.

L'exemple typique qui illustre cette technique est le space marine, sur lequel les bords des plaques d'armure sont très souvent éclaircis de façon intensive.

Exemple de space marine avec éclaircissement intensif :



A noter que cette technique s'applique très bien aux véhicules. Sur ce rhino, en plus des dégradés sur les plaques de blindage, toutes les arêtes ont reçu un éclaircissement intensif :


- Lavis
Attention ici à faire la distinction entre la technique "lavis" et le produit "lavis".
Le lavis est à la base une technique qui consiste à diluer fortement une peinture et une encre avant de l'appliquer sur la figurine. Le lavis étant très liquide, il va s'accumuler de préférence dans les creux. Le lavis est donc une technique toute désignée pour ombrer les figurines (LIEN).
La dilution se fait en général à l'eau, et le mélange peut être plus ou moins chargé en pigments. Le principal inconvénient des lavis est qu'ils entraînent parfois la formation d'auréoles en séchant. On peut réduire ce risque en passant plusieurs couches fines de lavis plutôt qu'une grosse couche généreuse. On peut également ajouter du médium acrylique au mélange, le médium permettant une meilleur répartition des pigments.

Cependant, il existe aussi des lavis prêts à l'emploi, les plus connus étant ceux de la gamme Foundation de GW. Ceux-ci sont étudiés pour être appliqués directement, sans dilution supplémentaire, et pour éviter la formation d'auréoles.
Bien que la dilution ne soit pas indispensable pour ces lavis, on peut tout de même si on le souhaite les diluer afin de diminuer leur concentration (et donc leur pouvoir colorant).


Attention donc à ne pas confondre lavis (produit) et lavis (technique) !
On peut très bien faire un lavis de peinture ou d'encre sans utiliser une goutte de lavis (produit). Mais on peut aussi utiliser un lavis (produit) pour faire autre chose qu'un lavis, par exemple les lavis GW fonctionnent très bien pour faire des glacis.


- Glacis
Le glacis est une technique un peu difficile à appréhender dans le sens où elle s'apparente au lavis par certains points.
L'idée du glacis est de passer un filtre légèrement coloré sur toute une surface. On peut le faire pour donner de la profondeur, des reflets, de la vie à une zone. Par exemple, on peut passer un glacis de bleu sur une armure pour donner des nuances bleutées au métal, qui paraîtra moins terne qu'un simple métal gris. Un glacis de rouge sur le nez d'un nain montrera sa tendance à engloutir des litres de bière, et un glacis de gris sur un visage peut simuler une barbe naissante.

On peut aussi le faire pour lier les couleurs d'un dégradé. Le filtre coloré va en effet atténuer un peu les éclaircissements ainsi que les ombres, ce qui adoucira les transitions entre les couleurs.

Pour faire un glacis on utilise comme pour le lavis une peinture ou une encre fortement diluée. La différence est que là où on cherche à ce que le lavis s'écoule dans les creux et s'y accumule, pour le glacis on cherche à l'inverse à passer une couche fine et homogène sur toute la zone à peindre.


- Lasure
La lasure (aussi appelée "trempette") est une technique de peinture rapide, qui permet d'obtenir un rendu correct en un temps relativement court.
Le concept de base est de peindre ses figurines de façon sommaire mais propre (on ne se préoccupe pas d'ombrer et d'éclaircir les différentes teintes, on peut se contenter d'aplats) dans des tons clairs, avant de les plonger dans de la lasure à bois. Oui, celle-là même que pépé utilise pour vernir ses volets ou peindre ses meubles de salon de jardin.
La lasure étant un produit sombre et très visqueux, elle va venir ombrer toute seule et en une seule étape les creux de la figurine. On peut ainsi gagner un temps fou sur la peinture d'une armée complète.

Un avantage secondaire de cette technique est que la lasure fait office de vernis TRÈS résistant, les figurines lasurées ne craignent pas grand chose en ce qui concerne les petits pets de peinture.

Il y a un tuto très complet sur cette technique ici.

Une solution alternative est le "splortch", qui repose sur le même principe de base mais en utilisant un lavis généreusement appliqué au pinceau (généralement le devlan mud GW) en lieu et place du bain de lasure. Il y a un tuto ici.


- Fondu dans le frais
Le fondu dans le frais est une technique qui permet d'obtenir rapidement un dégradé (explications ici).
L'idée est de poser ses deux couleurs côte à côte sur la zone à peindre, puis immédiatement et sans attendre qu'elles ne sèchent de les mélanger directement sur la figurine à la limite entre ces deux couleurs, ce qui crée la transition de couleur en une étape.
Cette technique requiert une certaine dextérité et demande de faire preuve de rapidité. Elle n'est pas à la portée des débutants, mais revient souvent dans les questions, c'est pourquoi j'en parle ici.

[url=" http://www.figurines-tv.com/kws/index.php?mod=telechargements&ac=fichier&id=23"]Il y a une vidéo qui explique très bien les dégradés dans le frais ici[/url].


- Weathering
Le weathering, qui est très à la mode, n'est pas une technique mais un ensemble de techniques qui sont utilisées pour simuler l'usure et les salissures auxquelles sont soumis les guerriers, les véhicules, les décors.
Cela peut aller de la poussière sur les bottes d'un fantassin à la peinture écaillée d'un char, en passant par la boue, la rouille, les coulures d'huile etc.

Il est possible de trouver des tutoriaux concernant toutes les astuces qui permettent d'obtenir un weathering. Parmi celles-ci, on trouve :
* les pigments ;
* le maskol/drawing gum ;
* le sel ;
* la technique de la laque ;
* la mousse de blister ;
* la micropeinture.

[Minus_]

Astuces et recettes :
- Tout ça c'est bien, mais ça me semble quand même un peu théorique. Tu n'aurais pas des exemples concrets ?
Oh, mais si. Voici des liens vers des tutoriels qui concernent des couleurs, des rendus spécifiques, et qui utilisent les techniques présentées ici.

Liste des tutoriels

 

Modifié le 1 juillet 2015 par lahaina

[Minus_]

[size="4"][b]Vernis :[/b][/size]
[i][b]- Le vernis, à quoi ça sert ?[/b][/i]
Le vernis a deux utilités principales.
La première est de former une couche protectrice, qui aidera la peinture à résister au petits chocs et aux frottements qui ne manqueront pas de se produire lors d'une partie ou du transport des figurines. Cela réduira les risques de voir votre peinture s'écailler, même si ce n'est évidemment pas à toute épreuve.
La seconde utilité du vernis est de jouer sur la brillance. En effet, les vernis sont plus ou moins mats ou brillants. Un vernis mat est mat. Un vernis brillant brille. Un vernis satiné se situe entre les deux.
On peut donc selon le vernis utilisé modifier le rendu de la figurine, voire d'une partie de la figurine. Par exemple, un monstre pourra être verni en mat, tandis que l'intérieur de sa gueule sera vernie en brillant afin de représenter l'humidité qui règne là-bas (un monstre ça a tendance à baver un peu).

[i][b]- Comment on fait ?[/b][/i]
Le vernis, comme la peinture, se présente en bombe et en pots. La bombe est adaptée au vernissage de figurines "en série" puisqu'elle permet de s'occuper de plusieurs figurines en une seule fois. Le vernis en pot, qui s'applique au pinceau, reste pratique si on n'a besoin de vernir qu'une figurine ou deux à la fois, et est aussi le plus judicieux pour faire des applications locales de vernis (la gueule du monstre, pour reprendre l'exemple ci-dessus)

Le vernis en bombe s'utilise à peu près comme la sous-couche, mais est beaucoup plus sensible aux variations de température et d'humidité. Le risque majeur est d'obtenir un voile blanc sur les zones vernies.
Les conseils sont donc les mêmes que pour la sous couche ! Pour commencer, la bombe est un produit dangereux. On évitera toute pulvérisation vers ou près d'un objet chaud/incandescent/susceptible d'y mettre le feu. Ca semble évident.
On évitera aussi d'utiliser la bombe dans un milieu clos. Les gaz et les solvants ne sentent pas très bons, mais surtout ils sont toxiques. Donc on fait ça dans un garage bien aéré ou dehors pour éviter de respirer les vapeurs.

Avant usage, il faut secouer l'aérosol. Il faut aussi utiliser la bombe dans le bon sens (droite, pulvérisateur vers le haut) en faisant de courtes pulvérisations plutôt qu'un long [i]pschiiiiiiiiiit [/i]afin d'éviter de noyer les détails, et à la bonne distance. Toutes ces infos (temps idéal du secouage, distance d'utilisation) sont indiquées sur la bombe, prenez 30s pour les lire.
Les aérosols sont sensibles au froid et au chaud. Ils sont aussi sensibles à l'humidité. L'idéal est donc de les utiliser quand il fait beau et sec, mais pas trop chaud non plus. S'il fait trop chaud, le vernis peut sécher avant de toucher la figurine. S'il fait trop humide, les gouttelettes se chargeront d'eau et risquent de s'agglomérer en grosses gouttes. Si vous voulez vernir et que le temps ne vous parait pas idéal, là encore testez sur un bout de grappe/une fig dédiée à ça.

[Minus_]

[size="4"][b]La règle d'or :[/b][/size]
La peinture de pitous est un hobby avant tout.
Le but est de se faire plaisir. Il y a les perfectionnistes, qui voudront pousser toujours plus loin dans le souci du détail. Il y a les joueurs, qui veulent peindre des armées toujours plus pléthoriques avec un rendu correct et dans un temps raisonnable. Et il y a tous les gens qui se situent quelque part entre deux.
Il faut donc se fixer ses propres objectifs (non, peindre toute une armée au niveau Golden Démon en quelques semaines, ce n'est pas possible pour le commun des peintres) et ne pas hésiter à tester diverses techniques. Toutes ne conviennent pas à tout le monde, soit parce qu'elles ne cadrent pas avec notre façon de faire et nos goûts, soit parce qu'elles sont trop compliquées pour nous à un instant donné.
[b]Testez, faites-vous votre avis, retenez ce qui vous convient le mieux et adaptez-le à votre sauce. Et surtout, faites-vous plaisir.[/b]





Si vous voyez des précisions à apporter à ce tuto, des compléments à suggérer ou des questions, n'hésitez pas à contacter un modo modélisme.
Et pour finir, merci à Paps pour la relecture.

[Paps]

Pour appuyer la prose de Minus, voici un guide des guides de peinture tel qu'il a été écrit par [url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showuser=18113"][b][size="6"]jefhightone[/size][/b][/url] dans [url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=184405"][size="6"]ce sujet[/size][/url]. Merci à lui.

Ce guide permettra aux peintres débutants de retrouver plusieurs astuces données par Minus dans les livres mentionnés et d'en découvrir de nouvelles, leur permettant de développer leur niveau de peinture et de leur ouvrir de nouveaux horizons. Je lui cède la parole.




Il s’agit ici de vous présenter les guides traduits en français, en ma possession, les plus polyvalents et les plus répandus. J’ai fait le choix d’exclure certains livres comme ceux consacrés aux space marines ou aux véhicules, trop ciblés. De plus je ne suis pas expert en 40k. D’autres ouvrages comme le Eavy Metal sorti il y a environ 2 ans (pochette noire avec le démon bleuté) qui reprenait des articles Masterclass de White Dwarf… une véritable arnaque à mon goût, ou bien le guide « peindre les figurines citadel » version 2 sorti aux environs de 2008 qui était un copié collé de la première version de 2003 n’apparaissent pas. Si, par avance, il m’est arrivé d’en oublier certains ou de m’être trompé sur certaines informations je vous invite à m’en faire part. Si mes données sont bonnes, le premier véritable guide publié par GW est celui de 1989 rédigé par John Blanche et Mike Mc Vey. Très court (16 pages), il présentait déjà les techniques de base comme le brossage, surlignage, encres…. De façon succincte.
[img]http://img833.imageshack.us/img833/2285/15042012122.jpg[/img]
[img]http://img72.imageshack.us/img72/7056/15042012123.jpg[/img]

[size="5"]
[u][font="Arial Black"]EAVY METAL – 1993 – Games Workshop – Mike Mc Vey.[/font][/u][/size]

[img]http://img685.imageshack.us/img685/7541/15042012130.jpg[/img]

Contenu : C’est le premier guide GW sorti en France ! À l’époque V4 pour warhammer battle et véritable emblème de la période rouge. Ecrit par Mike Mc Vey qui fut le peintre de nombreuses figurines emblématiques. Tout est très coloré, à l’inverse des standards actuels V8 pour battle ou V6 pour 40K. Le guide est complet, on commence avec le choix du matériel. La préparation de la figurine avec son assemblage, limage et sous-couchage. Puis le vif du sujet : les techniques de base et avancées (le glacis et dégradé étant les plus évoluées) et les cas particuliers : machines de guerre, chevaux, décalco... On termine par une partie « Pas à pas » où la peinture de figurines clés est détaillée en plusieurs étapes. Enfin 2 pages de bannières prêtes à être utilisées termine le livre. J’aurais tendance à dire que le livre est légèrement orienté Battle. Sur les 80 pages on trouve aussi une petite section Epic. Le seigneur des anneaux n’existe pas encore en figurine à cette époque.

Conclusion : les techniques sont bien expliquées mais peu illustrées et manque d’exemples. Pour un novice ce n’est pas toujours aisé de comprendre. On peu dire que les figurines présentées ont (presque) toutes disparu des magasins. La manière de peindre aussi à changé depuis et ne correspond plus au rendu des derniers livres d’armée sortis. Ceci est dû en parti à l’évolution des peintures elle mêmes. L’intérêt de ce guide de peinture est plutôt de l’ordre de la nostalgie/collection, ou alors si l’on recherche à reproduire les couleurs vives de son temps.


[size="5"][u][font="Arial Black"]PEINDRE LES FIGURINES CITADEL – 2003 – Games Workshop – Rick Priestley.[/font][/u][/size]

[img]http://img560.imageshack.us/img560/6621/15042012134.jpg[/img]

Contenu : 10 ans plus tard, nous sommes en V6 pour battle et Mc Vey a quitté GW pour de nouveaux horizons. Le style a changé et ce veut plus réaliste avec des couleurs plus sombres et l’utilisation de la lumière zénitale. Il n’y a pas énormément de nouveautés mais les exemples sont mieux illustrés et plus accessiblles. les figurines se sont modernisées, le guide « pas à pas » occupe désormais presque un tier du livre. D’autres petites techniques sont aussi expliquées mais rien de très avancé (pas de Non Metal Metalic, aérogrpahe….). Notons la disparation des figurines Epic au profit du seigneur des anneaux, fraichement sorti. Une deuxième version de ce guide est sortie quelques années plus tard (durant la V7 de battle) avec quelques ajouts et des nouveaux « pas à pas » (mieux) peints.

Conclusion : c’est un bon guide consacré à la peinture, il se trouve facilement sur le marché de l’occasion et à bon prix.


[size="5"]
[u][font="Arial Black"]LE GRAND LIVRE DE LA PEINTURE SUR FIGURINE – 2007 – Tutti Frutti – Jérémy Bonamant Téboul[/font][/u][/size]

[img]http://img191.imageshack.us/img191/9512/15042012132.jpg[/img]

Contenu : Grand livre c’est peu de le dire ! Avec ses presque 300 pages, ce guide fait passer ceux de GW pour des anorexiques… Attention là on ne boxe plus dans la même catégorie et les personnes présentes dans cet ouvrage sont des peintres de haute volé. Jérémy Bonamant figurant souvent dans les finalistes Golden Demon. Autant dire qu’ici on n’aime pas trop le brossage à sec et compagnie même si les bases sont clairement traitées aussi. Toutes les techniques des figurines d’exposition sont décortiquées. On travaille avec de la peinture très diluée, armée de beaucoup de patience et de passion. Les techniques consistant à peindre des matières courantes sont très bien expliquées (peau, cuir, bois, rouille, métal, vêtement). Le travail avec la lumière zénithale est quasi omniprésent. Ce guide est une mine d’or en terme d’inspiration mais l’effet inverse peu aussi arriver et décourager les plus débutant d’entre nous. Il n’y a pas seulement du games workshop à l’intérieur et d’autres figurines apparaissent.

Conclusion : sans doutes le meilleur guide qui m’ait été donné de voir. Il n’a pas été édité longtemps et reste difficilement trouvable sur le marché de l’occasion et je comprends pourquoi. Pour un débutant souhaitant peindre rapidement son armée il est peu recommandable. Pour les autres c’est un excellent investissement pour progresser dans tous les domaines.

[size="5"]
[font="Arial Black"][u]LE GRAND LIVRE DES ARMEES – 2010 – Tutti Frutti [/u][/font][/size]

[img]http://img819.imageshack.us/img819/7440/15042012133.jpg[/img]

Contenu : Version allégée du guide présenté ci-dessus, comme son nom l’indique il est destiné à la peinture de masse pour le jeu et non l’exposition. C’est un excellent livre présentant à la fois les techniques simples mais aussi évoluées comme le NMM, les effets de lumière ou la conception de socle digne de ce nom. Rien ne manque, il est archi complet. Les figurines montrées restent nettement moins impressionnantes mais le rendu sur table est l’objectif principal et je vous rassure le niveau est souvent supérieur aux guides de GW.

Conclusion : Je ne peux que recommander cet excellent ouvrage destiné aussi bien aux débutants qu’aux peintres expérimentés. Comme son grand frère il a l’avantage de na pas traiter seulement les produits Games Workshop, et ce, aussi bien en terme de matériel que de figurines. Une très bonne alternative aux guides citadel souvent incomplets.


[size="5"][u][font="Arial Black"]PEINDRE LES FIGURINES CITADEL – 2012 – Games Workshop – Duncan Rhodes et l’équipe Citadel[/font][/u][/size]

[img]http://img72.imageshack.us/img72/8107/15042012131.jpg[/img]

Contenu : Sorti de concert avec leurs nouvelles gammes de couleurs, GW propose là un guide atypique structuré de façon à être utilisé plus comme un outil qu’un livre. Avec son ossature en spirale il tient debout et est facilement manœuvrable durant l’atelier peinture. Mais sa grande force réside bien sûr dans son côté archi pédagogique, plus dirigiste tu meurs ! Son deuxième point fort, le DVD, met en image les explications déjà très claires et illustrées du « bouquin ». La cible étant bien sûr les débutants et ceux souhaitant savoir comment utiliser les nouvelles peintures. Pour les personnes désirantes de se mettre au hobby c’est une aubaine et il fera gagner un temps précieux au plus intimidés que nous étions à nos débuts. Après il est clair que ce guide est sans conteste le moins complet que j’ai pu lire. Brossage, Lavis, Glacis et dégradé point barre. Si vous recherchez des conseils pour le NMM, les Dioramas ou toute autre technique évoluée, passez votre chemin ! Ici ce sont les bases de chez bases mais le rendu est plus que correct et la majorité des joueurs que nous sommes sauront s’en satisfaire.

Conclusion : Avec son DVD claire qui retrace toutes les étapes, de l’assemblage à la pose de décalco, ce guide vise les débutants et ceux souhaitant améliorer leurs techniques de base. Il est aussi le plus chère, le moins polyvalent et complet à la fois ! A vous de voir.