[Conversion] Iron Hands et carte plastique

[Ecthelion59]

Ce tutoriel a été réalisé par Micos , vous pouvez le retrouver, questionner son auteur et participer à la discussion dans son sujet d'origine.

Le tuto est un peu long mais toutes les notes de l'auteur me semblent importantes.


- Etapes 1 -



Mon idée générale :
Choisir, préparer les différents morceaux qui composent le marine.
Ma philosophie est de tout simplement creuser un peu partout afin de constituer un genre de trous de gruyère (pardonnez moi la métaphore) qui seront "remplis" ultérieurement par des bioniques. Pourquoi cette façon de faire ? Cela conserve les proportions initiales de la figurine. Il est en effet important selon moi de faire une conversion tout en parcimonie qui, une fois peinte ne se verra pas ou en tout cas dont on pourrait dire qu'il s'agit d'un modèle officiel.

Mon matériel :
Cutter, perceuse à main, lime.

Mes choix spécifiques :

Le bolter est celui de la boite tactique.
J'ai percé le canon axialement et aussi radialement pour son trou d'ahération (forêt 1mm).
J'ai retiré bien sûr la poignée.
J'ai creusé l'avant afin de rendre partiellement apparent l'extrémité du canon, ceci dans le but de le rendre plus archaïque.
J'ai retiré le chargeur mais j'ai gardé le morceau (utile pour la suite) afin de le remplacer par une autre sorte (chargeur tambour, allongé, etc.).
J'ai percé la pastille arrière.

Le backpack est un ancien modèle afin de le rendre lui aussi plus archaïque.
J'ai coupé les échappements mais j'ai gardé les pièces (utile pour la suite).
J'ai retiré les tuyaux latéraux qui étaient de qualité de moulage médiocre.
J'ai enlevé la partie inféieure et resculpté la partie supérieure.

L'épaulette droite a été limée afin de recevoir une pastille (endroit du futur symbole du clan).
L'épaulette gauche a été segmentée horizontalement au cutter (cf une illustration du codex marine p47). Je pourrai y peindre des free hands ensuite.

La tête est celle la plus commune de la boite tactique.
Je retire quasiement systématiquement les sur-épaisseurs au niveau des oreilles.
Je creuse à la perceuse au même endroit afin de placer une sur-épaisseur de forme différente afin de donner un look spécifique au casque puisque c'est la que l'on regarde en premier une figurine.
J'ai enlevé un tuyau latéral avant afin de créer une asymétrie, chose importante selon moi qui participe au côté un peu dérangeant dans la démarche des Iron hands.
J'ai retiré la partie des optiques (très mal moulé dans ma boite, pas de bol!) mais on peut aussi creuser un côté complet ou créer un ligne de démarcation sans toucher à la forme générale du casque.
J'ai donc raccourci la "crête" afin qu'elle s'arête avant ma coupe d'optiques.

Le buste est tactique - peu de modification ici à cause de la position "bras fermés pour porter le bolter.
J'ai retiré la boule arrière du pack à cause de celui que j'ai choisi qui ne correspond pas.
J'ai coupé la partie avant du gorgerin afin d'en placer un plus tard plus enveloppant (façon sergent).

Les bras ont été pris au hasard dans la boite tactique.
Le bras droit (poignée bolter) a été creusé sur le segment avant-bras. Il faut laisser une "tige" afin de conserver les positions. Attention à la laisser assez grosse pour des raisons de solidité temporaire. Le dessus de la main est retiré afin de placer des bioniques ultétieurement. Il est important qu'au moins une mains soit traité d'une façon analogue pour des Iron hands.
Le bras gauche a subit moins de traitements. Les doigts (sauf le pouce) sont retirés afin de créer 2 doigts plus larges.
J'ai percé un trou sur le côté de la coudière afin d'y placer une articulation apparente.

Les jambes sont celles sans genouillères séparées.
J'ai creusé les soufflets d'articulation de la hanche droite afin d'y placer des bioniques ultérieurement.
J'ai aussi percé un trou près de cette hanche pour les mêmes raisons que le bras gauche.
J'ai creusé la jambe gauche afin d'y placer une bionique conséquente. Si vous ne vous sentez pas de creuser ainsi (c'est un peu délicat en fait, les parties restantes sont fragiles et peu accessibles), vous pouvez utiliser la méthode du bras droit.
J'ai creusé le talon gauche pour y placer un peu de bionique (encore me direz-vous).


- Etapes 2 -



Mon idée générale :
Remplir les creux préparés à l'étape 1 par des pièces choisies ou de la carte plastique.
L'essentiel de cette étape s'effectue avec de la tige / carte plastique mais aussi avec un peu de pièce détachées. Tout dépendra de vos idées initiales ou celles qui germent en cours de création. Moi j'ai une ou deux idées maitresses au départ mais je me laisse porter par mes coups de cutter au fur et à mesure.

Mon matériel :
Cutter, perceuse à main, lime.
Tige et carte plastique.
Pièces de boite à rabiot (à noter que je garde "tout", le moindre petit bout de bolter coupé, la moindre main, etc. Chaque morceau peut être réutilisé pour une même fonction ou pour tout autre chose qui est alors détournée).

Mes choix spécifiques :

Le bolter.
J'ai opté cette fois pour un chargeur long de plus grande capacité. Le message est : beaucoup de bolts en réserve = avance implaccable avec feu nourri.
Ce chargeur est fait en gros de tige plastique N°159 et du dessous du chargeur découpé précédemment. vous pouvez ajouter des détails ou pas, c'est vous qui voyez.
J'ai prévu une poignée garde main (un peu comme sur les FAMAS) en tige N°220.
Elle s'appuie sur une série de morceaux s'empilant les uns derrière les autres : galette bisottée N°213 contre le canon - tronçon de tige N°222 - Tranche de grappe GW - tronçon de de tige N°212.

Le backpack.
J'ai préparé / coupé deux galettes de chaque côté N°214 et 212 pour servir d'appui aux échappements que j'avais gardé d'une autre découpe plus ancienne.
J'ai coupé deux anneaux dans du N°225.
(petit conseil 1 : j'ai créé le cône intérieure au cutter avant de couper, c'est beaucoup plus pratique comme ça).
(petit conseil 2 : pour couper des anneaux il faut prendre une longueur de sortie de lame de cutter correspondant si possible au périmètre du tube, placer la lame à l'épaisseur voulue et rouler sur le tube en appuyant peu, histoire d'être précis pour créer une trace sur tout le tour. Une fois cette trace bien marquée, vous pouvez couper en appuyant plus fort et sans rouler, la lame sera guidée dans sa coupe et vous ne risquez pas d'écraser l'anneau).
Les trois trous sont ensuite percés au forêt (1mm).
Le trou central est rempli avec une tige N°221 à la quelle j'ai ajouté une fente (comme une tête de vis, mais pratiquée avant la découpe à la longueur voulue).
La partie inférieure est faite en tige N°159 chanfreiné au coins. J'ai ajouté ensuite des détails : Quart de rond N°247, puis tige N°221 que j'ai creusé à son extrémité au cutter pour que la forme soit creuse. Ici vous faites ce que vous voulez : coller exactement aux formes du pack ou faire totalement autre chose, c'est selon vos goûts.

L'épaulette droite a reçu sa pastille faite de grappe GW (la partie cylindrique servant aux éjecteurs de moule).
Les deux épaulettes ont reçu des carrés pour figurer les créneaux caractéristiques du méchanicus.
Ces carrés sont obtenus à partir de tige N°117. Vous coupez d'abord plusieurs bandes, puis vous redécoupez dedans des carrés, et hop vous collez à intervalles réguliers.

La tête.
J'ai ajouté une pastille faite dans de la grappe GW avant de coller des optiques de scouts (je crois).
J'ai traité les trous avec des pastilles creusées au préalable faites dans du N°221.
J'ai ajouté des chutes de carré N°117 par ci par là.

Le buste.
J'ai coupé une tranche de tube N°231 (technique identique à celle des échappements de pack) pour préparer le gorgerin.
J'ai coupé en deux pour avoir deux moitiés (par forcément égales il faut "montrer l'enfant à sa mère" pour adapter la coupe). Les erreurs de mesure ou les traces de moulage des coques de buste peuvent être rattrapées ou cachées en collant des pastilles de tige entre les deux parties du gorgerin.
(petit conseil : il est préférable de bisotter l'intérieur du tube avant la coupe de la tranche afin de laisser un maximum de place au casque. Vous n'avez pas ce problème si vous prenez une tête nue).
J'ai ajouté un décrochement sur l'avant du gorgerin (vous pouvez le percer ou bien le laisser tel quel, c'est vous qui voyez!).

Les bras.
J'ai figuré des métacarpiens mécaniques sur la main droite en coupant / collant des morceaux de tige N°218.
(petit conseil : couper les quatre morceaux les plus égaux possibles, les coller, attendre que cela soit sec et recouper directement sur la main afin de rattraper des différences de longueur).
J'ai ajouté une barre en carte N°117 aux bonnes dimension pour la main.
J'ai placé aux extrémités des métacarpiens, quatre pastilles en tige N°219.
(petit conseil : avant chaque coupe de pastille, vous pouvez limer l'extrémité afin de la rendre légèrement bombée, cela sera bien mieux pour la peinture ensuite).
J'ai comblé les creux de l'avant bras droit avec toute une série de tige de diamètres différents.
(petit conseil : il faut créer une genre de vérin principal bien visible et placer ensuite des tiges secondaires de diamètre plus petit pour simplement remplir. Enfin vous placer des pastilles, des chutes de carré, à divers endroits pour les détails).
J'ai rempli le trou de la coudière du bras gauche avec une pastille (N° au choix c'est vous qui voyez en fonction du trou pratiqué).

Les jambes.
J'ai placé des tronçons courts de diamètres différents (N°219, 220, etc.) dans le creux de la hanche droite pour figurer le bionique.
(petit conseil : les longueurs doivent être ajustées avant collage car l'espace ici est petit).
J'ai rempli les tous pratiqués sur la hanche et le genou gauche de pastilles figurant les articulations apparentes.
(petit conseil : faites un mix pour les formes aux extrémités, façon tête de vis, en creux, tout simplement plate...).
J'ai ajouté tout un tas de pastilles, tronçon de tige pour créer un membre artificiel.
(petit conseil 1 : la démarche est identique à celle du bras droit, faire un gros vérin principal et "broder autour". Attention toutefois ici, la difficulté est d'obtenir les bonnes longueurs, il vaut mieux donc créer le verin principal légèrement plus court avant montage et prévoir une pastille de rattrapage de longueur qui sera glisssé ensuite dans lespace restant).
(petit conseil 2 : là j'avais à faire un genou. Il faut donc prendre des diamètres plus gros que les tiges situées en dessous car quasiement tout le poids du marine passe par cette liaison ; vous voyez que ça sert le cours sur les liaisons et les efforts en SI !!!).
J'ai rempli le talon avec un tronçon de tige (diamètre à choisir).
J'ai enfin ajouté des ptits détails.


- Etapes 3 -




Yop les gens, voici le final de ce petit tuto SM Iron Hands.

- Etapes 4 -

Tout d'abord faire un socle. Moi pour des SM troupaille, je colle des vieilleries, des chutes, toutes sorte de choses que je ne pense pas réutiliser sur une fig.
J'attends que cela sèche.
Je coupe les partie dépassantes et je perce des torus pour que cela fasse grille ou plaque d'égout !.



Enfin je colle mon marine dessus et je place un peu de sable avec de la colle blanche. tout le monde sait faire cela.
Je termine ici en faisant les doigts manquant.
Je place deux petits tronçons de tige N°219 pour les articulations primaire des doigts.
Je coupe deux morceaux dans du N°134 puis deux autres plus petits dans la même tige.
Je colle le tout en m'appuyant sur le bolter tout simplement.

Modifié le 5 mai 2017 par zedo