[Tuto] Moulage

[Kregwitch]

Je vous incite tous très vivement à joyeusement mouler des figurines dans votre cave. En revanche, vous n'avez absolument pas le droit d'en faire commerce car tout ceci n'est autorisé que dans le cadre d'un usage personnel et dans un cadre familial/amical. Réalisez vos rêves de gosse, faites faire des gosses à vos plus belles pièces, mais ne vous sentez pas l'âme d'un entrepreneur />/>

Ce topic va vous apprendre à mouler des pièces de figurines ou des figurines entières. Les avantages de cette technique sont nombreux : on peut ainsi reproduire à grande échelle une pièce rare ou qui n'est aujourd'hui plus produite (par exemple, je préfère les anciennes démonettes métal aux nouvelles et celles-ci ne sont plus disponibles ; autre exemple : j'ai moulé pour mes blood angels des épaulettes customisées, chose qui m'eut été impossible sans avoir recours à cette pratique). Bien sûr, cette technique peut être utilisée pour dupliquer des figurines coûteuses afin d’alléger votre budget figurine (c'est d'ailleurs particulièrement rentable avec des figurines en résine/métal etc.). Notez cependant que cette pratique, tout à fait légale dans le cadre de l'usage privé devient un délit de contrefaçon dès lors que vous vendez le dit produit (et est donc réservé à un usage strictement non-marchand.

Le but de ce topic est d'élargir l'horizon ludique et modélistique de ceux que cette technique peut intéresser. Je présage cependant que certaines personnes critiqueront vivement cette technique. Sans m'étendre sur le sujet, voici ce qui nous permet d'y recourir :

La copie privée est une exception au droit d'auteur. Instaurée d’abord en Allemagne en 1965 en règlement d’un contentieux juridique entre la Gema, société de gestion de droits et le fabricant d’enregistreurs Grundig, elle est appliquée dans tous les pays de l’Union européenne à l’exception de Chypre, du Luxembourg, de l’Irlande, de Malte et de la Grande Bretagne qui est sur le point de l’introduire dans sa législation comme exception au Copyright (août 2011). L'exception de copie privée autorise une personne à reproduire une œuvre de l'esprit pour son usage privé.

Source

Or,

Article L112-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 1 JORF 11 mai 1994
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
[...]
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

Code de la Propriété Intellectuelle

Article L122-5 Modifié par LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 1 Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;

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Mais est-ce vraiment intéressant ? La réponse est : tout dépend ! Dans le cas de figurines anciennes ou de pièces rares, c'est certain. Parlons peu mais parlons bien : temps et argent. J'estime que le moule que j'ai réalisé ci-dessous m'a coûté environ 15€ (mais c'est relativement un gros moule. Il vous faudra environ 30 minutes (temps de séchange inclu) pour réaliser un moule tel que je vous le montre ici. Autant le dire de suite : le moule est le plus long et le plus cher à réaliser. Une fois fait, un tirage prend en moyenne 30 seconde - 1 minute en comptant le temps de sortir le matos et sèche en environ 15 minutes. Sachez qu'une fois le moule réalisé, il est très rapide/pratique/peu cher de faire des tirages et que le nombre de tirage amorti naturellement le prix du moule.

Dans cet exemple, je moule un buste de MA création.


Ce dont vous avez besoin :
- De silicone pour réaliser le moule (30€ les 200g ce qui correspond à 2 moules comme celui ci ou bien 80€ les 2kg ce qui correspond 10 moules.
- Il est donc préférable d'acheter un sceau de 2kg.
- De résine polyuréthane pour réaliser votre tirage.
- De plastiline (environ 12€)
- De briques de légo pour le coffrage (on a tous été enfant un jour...) ou mieux de carte plastique.
- D'un peu de matière grasse spéciale moulage.
- Gobelet plastique, gants en plastique, seringues pour doser.



Voici à présent la technique

1. Prenez la pièce que vous désirez mouler, nettoyez la proprement :


2. Créez un coffrage avec vos chutes de cartes plastique au plus près de la pièce :


3. Remplissez le fond de ce coffrage avec de la plastiline.


4. Enfoncez à mi-hauteur la pièce dans la pâte à modeler. Idéalement, il faut éviter que le future joint tombe sur des parties difficilement ébavurables, ici les oreilles sont évitées.
5. Avec le dos d'un pinceau, créez des "plots" pour que les deux demi moules s’emboîtent bien une fois le tout fini et prévoir l'emplacement de l'entonoire de coulé avec un morceau de plastiline :


6. Prenez votre siliconne. Le mien est pateux, bicomposant bleu-blanc et durcit en 5 minutes. Remplissez le moule en appuyant bien pour éviter que des bulles ne se mettent entre votre pièce et le moule :


La suite dans le post suivant.

[Kregwitch]

7. Au bout de 5 minutes, ouvrez le coffrage et récupérez votre premier demi-moule :
Faites très attention lors de cette étape à ne pas bouger le master de la 1ère partie du moule...


8. Remettre votre moule dans le coffrage sans oublier la cheminée en plastiline et graisser la partie siliconée.


9. recommencer l'opération 6.

Et 10 minutes après vous avez votre moule.


10. A présent, refermez votre moule et fermez-le avec du scotch/élastique. Le tirage peut commencer ! La résine polyuréthane est très simple d'utilisation : mélange 50% durcissant 50% résine, mélangez. Elle se présente alors comme un lait qui durcit en environ 10 minutes, mais n'est liquide qu'une minute maximum.il vous faut donc le verser délicatement avec votre gobelet dans la cheminée de votre moule:


11. Laissez sécher 15 minutes. Ouvrez et profitez du résultat de votre travail :

[Kregwitch]

Merci beaucoup, ça fait plaisir .

Admirez le résultat final :
[img]http://imageshack.us/a/img707/4008/img0338py.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img838/2595/img0339fu.jpg[/img]


J'incite tous ceux qui le veulent à se lancer dans cette technique. Je la pratique depuis 2008 et elle m'a rendu de fiers services (j'avais ainsi pu me constituer une armée de 2000 pts de démons de Tzeentch du temps où ceux-ci étaient en métal et coûtaient un bras pour quelque chose comme 30€). N'hésitez pas à poster vos retour. Je sais également que [b]de nombreux modélistes pratiquent déjà cette technique et l'ont montré dans divers topics en section modélisme ; venez partager ici vos conseils, techniques, trucs et astuces ![/b] Modifié le 6 avril 2013 par Kregwitch

[Lupo]

Très informatif comme tuto. Par contre, je me demande bien où je peux trouver les composants en silicone, etc... en Suisse.

Faudra que j'aille fouiller!

En tout cas, merci beaucoup!

Cordialement,

Lupo Modifié le 6 avril 2013 par Lupo

[Kregwitch]

Alors, je peux te renseigner à ce sujet. J'achetais auparavant mon silicone dans des magasins de loisir créatif (du genre cultura). Ils vendaient le silicone sous le nom "siligomme" à 30€ les 100g. C'est très cher mais pour une première approche c'est pas mal. Je ne connais qu'un magasin en France spécialiste de ce genre de produits, où je me fournis. Il se trouve à Paris mais livre en province (compter 15€ de Fdp en gros) : [url="http://www.espritcomposite.com/"]Esprit Composite[/url]. Vous pouvez vous rendre au magasin ou bien téléphoner pour poser vos questions.

[url="http://www.espritcomposite.com/-RTV-Silicone-"]Pour le silicone, farfouiller (ici)[/url] perso, j'achète : Silicone en pâte Partie A/Partie B vendu en seau de 1kg (environ 75€) ou 2,5kg (prix inconnu). A noter qu'il existe aussi du silicone liquide à la base, qui est plus adapté à la réalisation de plus gros moules (car plus difficile à doser, plus salissant etc., mais c'est aussi une option à fouiller. Perso j'ai opté pour le mélange à main car adapté à des mini-moules).
[url="http://www.espritcomposite.com/-Resines-polyurethane-"]Pour la résine (ici)[/url] : Résine polyuréthane 84A/84B, vendu par 2 litres (environ 20€) ou 10 litres (prix inconnu). Là par contre c'est la meilleure résine pour faire ce type de chose, ne pas hésiter.

Si quelqu'un connait d'autres fournisseurs, qu'il n'hésite pas à faire partager . Modifié le 6 avril 2013 par Kregwitch

[zedo]

Yep, merci pour ce tuto.
Par contre je précise un truc, les prix que tu indique sont HT, faut rajouter 20%.

[Kregwitch]

Ce sont en très gros les prix à la louche que j'ai payé y'a deux mois, la dernière fois que je me suis rendu dans la boutique. Dans tous les cas, la technique permet de très substantielles économies dans la pratique (je pense avoir fait une estimation très haute dans les coût de reviens que j'annonce plus haut des tirages, mais j'ai préféré annoncer plus que moins). En gros, il faut compter 100€ pour s'acheter le matos, mais avec ça on peut facilement tirer un millier d'euro de figurine (ça varie énormément, puisque on peut mouler des zombis à 1€ l'un prix GW -et j'ai déjà moulé 200 zombis, je peux dire que c'est encore rentable puisque j'ai du dépenser 20€ de matos et deux jours- comme des figurines FW à 15€ le fantassin, ce qui coûte pareil mais fait une grosse différence de rentabilité).

Plus que les économies, c'est sourtout les rêves de modéliste que la chose permet de réaliser, puisqu'on peut vraiment customiser ses unités comme on veut avec des pièces très rares ou très chères. Le moulage n'ouvre pas les portes du possible, il les défonce puisque vous pouvez (moyennant huile de coude) tout faire pour moins cher que si vous aviez acheté la moins chère des boite GW. Vous voulez une armée de squat ou de nain du chaos old school qui coûte aujourd'hui un bras ? Vous pouvez moyennant deux week end de votre vie de hobbyste (le temps qu'il faut pour réaliser une table de jeu) [img]http://www.warhammer-forum.com/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img] En gros, ça n'est pas "rentable" si on ne fait qu'un ou deux tirage du moule, à partir du troisième on entre vraiment dans une rentabilité importante. Une fois nos moules réalisés, on peut mouler 1 figurine à la minute si on le désire et c'est si peu cher qu'on peut presque dire que c'est gratos (environ 10 centimes d'euros par piéton).

Voici une autre illustration de ce que ça m'a permis de faire (prix GW si acheté plus de 260€, prix de revient à moins de 20 euros) :


[b][quote]*Snip*

Je rappel que la reproduction de pièce sous copyright sont interdite.

De ce fait les images de reproduction/moulage des dites pièces sont interdites sur le forum.

Merci d'utiliser des pièces de votre propre création pour illustrer vos travaux.

Ultracius.[/quote][/b] Modifié le 5 juin 2014 par ultracius

[Shagal]

Salut,


Très très intéressant. Moi qui voulait me lancer dans la sculpture / moulage pour une des gurines persos, je trouve se procéder très bon et relativement bon marché. L'investissement de départ est cher mais au final on est gagnant. Moi qui est des vétérans DA OOP et qui voulait les customisait et qui lutte un peu pour en trouver, ça va être le pied.

Si j'ai des questions, je te mp.

Merci encore.


Shag.

[zedo]

Pour ceux que ça intéresse, voici une copie de facture. (avec adresse pour vos commandes qui sont très très rapides)
Ca peu sembler cher, mais avec 4 KG de résine vous faites quelques centaines de fig's

Détail:
2kg de silicone.
4kg de résine.
1kg de plastiline.

[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2171&u=15502483][img]http://i70.servimg.com/u/f70/15/50/24/83/viewer10.png[/img][/url]

[Kregwitch]

Perso, je n'ai acheté qu'un kilo de siliconne (donc moitié prix de ce que tu indiques) et voici les moules que j'ai réalisé avec la moitié du pot (à côté ce qui reste dans les dits pots) :

[img]http://img835.imageshack.us/img835/7919/img03411f.jpg[/img]

De plus, niveau résine même moi qui en sort beaucoup, je ne les prend que par jeu de 2L (20 ou 25 euros max). J'ai tiré 200 zombis sur ces deux bouteilles + une vingtaine de figurines taille ogre et voici ce qui me reste :

[img]http://img145.imageshack.us/img145/3759/img03421r.jpg[/img]

Je pense honnêtement que l'idéal est de faire ça à deux, prendre 1kg de silicone et se le partager en deux (40€ par personne) et de prendre chacun après ses 2kg de résine (20€ par personne). Pour 60€ on a tout ce qui faut pour mouler pendant des mois et des mois et environ de quoi faire 300 figurine de taille infanterie. Modifié le 6 avril 2013 par Kregwitch

[zedo]

[quote]Perso, je n'ai acheté qu'un kilo de siliconne[/quote]
Oui tu as déja de quoi faire avec ça.

[quote]De plus, niveau résine même moi qui en sort beaucoup, je ne les prend que par jeu de 2L (20 ou 25 euros max). J'ai tiré 200 zombis sur ces deux bouteilles + une vingtaine de figurines taille ogre [/quote]
Oui, moi les 4kg sont justifié par des socles (plusieurs centaines) et des décors, pas besoin des même quantités pour faire des fig's (2 à 3 Gramme par zombies je pense).
C'était juste pour donner les coordonnées et montrer les prix par correspondance.(et sans entrer dans les détails, cette résine et largement supérieur à celle de GW ou même de forge, quand je vois mes tirages et ceux de forge )

[Hellwolf11]

Salut,

Superbe tuto sur le moulage!

Un chose qui me pousse à faire du moulage maintenant, c'est que le silicone que tu utilises n'est pas salissant et au moins facile à mettre en place

Ensuite, vu que les prix de GW en tendance à augmenter au fur et à mesure du temps, je pense que pour faire une armée convenable il faudra bientôt mettre 1000 euros...

En tout cas, moi qui est toujours voulu d'avoir une armée entière de fantassins bretonniens ou bien de space marine cela semble désormais atteignable sans pour autant mettre une fortune.
Petit question, quel est le nom de ton silicone ? RTV...?
Parce que j'avais déjà trouvé du siligum chez Cultura mais le prix de seulement 100g me semblais for cher en plus que cela s'utilise vachement vite et résultat tu as peur d'en racheter et ne pas en avoir en assez grande quantité si tu te lance dans un autre projet.

De plus, vu la tonne de rabiot que j'ai mais qu'il manque juste une partie pour compléter une figurine ' chez moi c'est le dos du torse des SM ), ceci est d'autant plus attractif car meme si tu achète une boîte de figurines, tu sais que tu en auras un peu plus grâce au rabiot quel contient au moins tu payes genre 30€ pour 10 figurines + un peu de moulage et tu en as 3 ou 4 de plus qui n'est pas négligeable sur la longue.
En tout cas, bientôt j'attaque l'armée de bretonnie et je pense utiliser la technique pour me constituer un bon paquet de troupes et pourquoi pas aussi attaquer de la grosse figurine tel que un géant qui coûte un bras alors que la tu le fera pour rien.

J'ai maintenant plein de projet en tête grâce à toi ( ou à cause de toi car déjà pleins d'autres )

Voila, juste hâte d'appliquer la technique.


Hell' [img]http://www.warhammer-forum.com/public/style_emoticons/default/devil.gif[/img]

[valerian90]

Au niveau du stockage des matériaux et de leur durée de vie :
- La résine, dans son bidon A et dans son bidon B, ainsi que le silicone dans son pot, subissent ils mal le temps? Ont ils une "date limite d'utilisation avant dégradation du produit" (séchage, évaporation ou que sais je) ?
- Les moules permettent de faire des tirages propres et identiques au premier tirage pendant combien de temps (après création du moule)? Au bout de combien de tirages la qualité du ceux ci diminue ?
- La résine se décape t elle avec du Bendix, Decap' Four et autres moyens de décapages classique, ou subit elle des dommages (ramollissement, fonte, etc...) ?
- Après tirage et nettoyage de l'agent démoulant gras sur la figurine, faut il utiliser une peinture particulière en sous couche? De la peinture type humbrol pose t elle problème (du fait de la dilution avec du white spirit pour la passer a l'aero)?

En tout cas, merci pour ce tuto complet, qui prend pour exemple une pièce relativement complexe. Et merci encore pour les liens vers les matériaux utilisés
Je pense que je vais alimenter ce sujet de mes réalisations une fois les premiers investissements faits.

EDIT : utilises tu une pompe à vide? Modifié le 6 avril 2013 par valerian90

[Kregwitch]

Alors pour répondre un peu à tout :

- Mon silicone est celui de chez esprit composite, son nom est "Silicone en pâte Partie A/Partie B". Il semble ne pas apparaître sur le site (peut-être a-il changé de nom depuis, n'hésitez pas à les contacter pour savoir mais ils vendent bien ce produit). C'est exactement le même produit que le Siligum -que j'utilisais avant de trouver cet équivalent-, mais en plus gros conditionnement (si vous leur parlez de ce concurrent, ils verront très bien de quel produit vous parlez). C'est vendu minimum en 1Kg, perso j'ai réalisé déjà 60 moules et j'ai pas utilisé la moitié.

- La résine PU (polyuréthane) se conserve entre 2 et 6 mois après ouverture. C'est une durée conseillée (mais là encore, je ne suis pas un pro, les gens des boutiques vous fourniront des détails plus précieux). Je sais que passé un délais de 4 ou 5 mois, il peut y avoir des microbules dans le bouzin (le genre qui se bouche très facilement avec la green stuff liquide de GW ou mieux encore avec du milliput dillué). Si vous faites attention à bien refermer vos bouteilles, vous pouvez les conserver assez longtemps (genre moi un an une fois) sans gros soucis (si ce n'est une très infime diminution de la qualité des tirages). Le gros truc est de ne [b]surtout pas mettre d'eau au contact du produit[/b], ça le fait mousser et buller. Donc ne pas rincer ses moules ou outils à l'eau et conserver son merdier dans un endroit sec à l'abri de l'humidité. En dehors de ça, on peut assez bien garder le produit.

- Si tu fais attention à ton moule, il ne se dégrade pas. Une fois j'ai fais 25 tirages d'un même moule (des sanguinaires). Les cinq derniers étaient un peu moins bien que les autres, mais pas parce que le matériau s’abîme, lui peut durer biiiien plus longtemps que ça si on est délicat. C'est plus les parties fragiles (genre contre-dépouille qui s'arrachent). Dans mon exemple c'est l'intérieur de la bouche du sanguinaire (donc de la contre-dépouille) qui avait fini par s'arracher au 25e tirage. Pour un moule sans contre-dépouille, c'est beaucoup plus résistant. Celui pour les épaulettes de mes Blood Angels est à quelque cinquante tirage et est toujours nickel (même si maintenant faudra que je penser à le refaire).

- Je n'ai jamais tenté de décaper de la résine, aucune idée. Maintenant c'est très proche de la résine Failcast et Forgeworld donc parait que le Glaiser marche bien là dessus (le truc de cuisine violet là).

- Perso après tirage je fais comme pour les pièces FW, je rince à l'eau avec du savon vite-fait. J'y passe pas plus que 2sec et non sinon c'est tout pareil. Je suis presque certain que Forge World fait exactement pareil que moi avec des matériaux très proches.

- Non, je ne coule pas sous vide. Si vous faites assez de cheminées, l'air sort tout seul. Il ne faut verser que par un des trou et lorsque le surplus sort par les autres, vous savez que tout le moule est plein. Un moule bien fait n'a pas besoin de pompe à vide, très complexe à utiliser/mettre en place. Non, je coule avec un gobelet délicatement (et je suis pratiquement certain que forge world et GW finecast font pareil (à en juger par les bulles qui se mettent aux mêmes endroits). Modifié le 6 avril 2013 par Kregwitch

[noir]

Le sillicone que tu utilise est celui ci :

>>RTV 3535 silicone pâte

Dans la catégorie des RTV polyaddition.

Mes deux sous .

[Derec]

J'ai longtemps arpenté le net et donc lu masse de tutos de moulage. Malheureusement, ils étaient tous très compliqués à appliquer/utilisaient des matériaux hors de prix et donc peu rentables/utilisaient des matériaux seulement trouvables sur Mars.
Or, jusqu'à preuve du contraire, le tien ne présente aucun de ces défauts.
Bon après sans vouloir lancer de polémique, je n'appliquerai pas cette technique sur des soldats de base, seulement sur des gurines super rares/ultrachères (FW)/converties.
Mais un grand merci pour ce tuto, c'est probablement le meilleur que j'aie jamais vu !

[Le_Marmotton]

Ouai vraiment bien, simple et clair !!

Je pense que je vais passer à autre chose que le moulage de barils ... ! J'ai du BT à construire et les commandes de packs de conversion c'est bien, mais j'en utilise la moitié ..

[Pazuzu]

My two cents :

Attention quand même...

* Si vous êtes un maniaque de la ligne de moulage et le gars qui crache sur le finecast, le moulage n'est pas pour vous... Vous devez vous rendre compte que sauf miracle, vous n'aurez jamais un tirage parfait et qu'il faudra souvent passer des heures à poncer, greenstuffer et bricoler pour avoir un rendu irréprochable... Si vous avez plus de temps que d'argent, il faut être sur de l'investissement de base (une centaine d'euros ça fait quand même quelques figurines sur le marché de l'occas...) et être sûr que vous utiliserez tout au cours d'une année voir seulement 6 mois... Ca se conserve bien mal ces produits là...

* Le ratage de moule existe et c'est une perte sèche : il faut vraiment prendre son temps pour ne pas se louper... et ne pas faire des économies de bout de chandelles... une bonne cire de démoulage, de la plastiline sont des investissements intéressants qui durent dans le temps

* si le silicone pate est très bien pour pas mal d'application, il ne remplacera jamais un bon rtv pour capter tous les détails du master et à ce niveau il convient presque obligatoire d'avoir accès à une cloche à vide pour éviter le bullage. Parce que si ce n'est pas forcément génant sur du nurgle, c'est carrément la loose sur un elfe ou un eldar... de plus ça participe à la détérioration plus rapide du moule.

* pour le coulage sans pompe à vide, outre les cheminées qui doivent être placées de manière intelligente (ne pas se fier au canaux d'injection des grappes), il ne faut pas oublier de laisser une zone importante pour la "carotte" de moulage. Comme on coule par gravité (si on n'est pas sous-vide), plus il y aura de pression induite par la fameuse carotte, meilleur sera le tirage à l'arrivée (et ça évite les débordements intempestifs de résine (que c'est très mauvais pour la santé, faut-il le rappeler ?).

* soyons clair, on a beau se voiler la face derrière la fameuse copie privée en se donnant bonne conscience, ça reste de la contrefaçon, à moins que vous ne tiriez qu'un exemplaire de votre figurine pour jouer et que vous gardiez l'originale au chaud pour qu'elle ne s'abîme pas... Moralement ça ne me gène pas plus que ça de gruger un peu GW, par contre spolier les petits producteurs de socles/bitz originaux, c'est plus que moyen... (pas la peine de rebondir la dessus, c'est oas le sujet, mais je tenais à exprimer ma pensée...)

* Après les possibilités sont sans limites... C'est une chouette aventure qui coûte cher au lancement, qui est parfois démotivante, qui est très chronophage, mais qui ouvre sur une infinité d'option, surtout avec l'impression 3D qui se démocratise...


En tout cas, bon tuto... Ca m'a donné envie de m'y remettre !

[Feanor007]

Bon, mes dessous aussi

Petite précision qui pourra éviter des crises de nerfs à certains : Tu parles de pâte à modeler pour faire le négatif de la première partie du moule... Attention à ne pas prendre n'importe quelle pâte à modeler ! La plastilline fonctionne très bien, mais ne surtout pas prendre de pâte fimo par exemple : elle fait fondre le plastique au contact !

Le silicone en pâte est très pratique d'utilisation, mais le silicone liquide est moins cher, surtout pour des grosses pièces (environ 35€TTC le kilo pour du RTV 181, sans doute le meilleur du marché). Par contre c'est plus difficile à doser en petites quantité...

Le silicone en pâte présente aussi deux avantages : le moule créé est plus rigide, donc du scotch suffit pour maintenir une certaine étanchéité... De plus, la pâte silicone fraiche adhère mal sur la pâte silicone polymérisée. Du coup, si on a mal badigeonné la première partie du moule (généralement on utilise plutôt de la vaseline que de l'huile alimentaire), on peut quand même séparer aisément les deux parties...

Petite astuce bonus : penser à talquer les moules avant les tirages et avant le stockage du moule :
- ça permet une meilleure conservation, surtout avec des moules en silicone de mauvaise qualité qui risque de coller au moule d'à côté pendant le stockage...
- ça permet un meilleur remplissage du moule par capillarité
- ça facilite le démoulage
- ça absorbe l'humidité qui aurait pu rester dans le moule. J'ai déjà eu le problème avec un moule qui "transpirait". Les surfaces planes avaient tendance à devenir rugueuses si le moule n'était pas talqué avant tirage...

[quote]* si le silicone pate est très bien pour pas mal d'application, il ne remplacera jamais un bon rtv pour capter tous les détails du master et à ce niveau il convient presque obligatoire d'avoir accès à une cloche à vide pour éviter le bullage. Parce que si ce n'est pas forcément génant sur du nurgle, c'est carrément la loose sur un elfe ou un eldar... de plus ça participe à la détérioration plus rapide du moule.[/quote]

J'ai souvent remarqué effectivement que le silicone en pâte avait parfois du mal à aller dans tous les détails. Cependant, pour le silicone liquide, la pompe à vide n'a rien d'obligatoire : après mélange du silicone et du catalyseur, il suffit de badigeonner à l'aide d'un vieux pinceau la surface de la pièce à mouler avec du silicone en insistant bien sur les détails. Comme ça après coulage toutes les bulles d'air sont libérées et peuvent tranquillement remonter à la surface.

[quote] soyons clair, on a beau se voiler la face derrière la fameuse copie privée en se donnant bonne conscience, ça reste de la contrefaçon, à moins que vous ne tiriez qu'un exemplaire de votre figurine pour jouer et que vous gardiez l'originale au chaud pour qu'elle ne s'abîme pas... Moralement ça ne me gène pas plus que ça de gruger un peu GW, par contre spolier les petits producteurs de socles/bitz originaux, c'est plus que moyen... (pas la peine de rebondir la dessus, c'est oas le sujet, mais je tenais à exprimer ma pensée...)[/quote]

Entièrement d'accord avec la totalité de ce propos... Attention à ne pas faire l'apologie de la contrefaçon. Ce tuto aurait été irréprochable avec une pièce sculptée à mouler plutôt qu'un original. Après chacun fait ce qu'il veut, de toute façon personne ne le vérifiera, mais vanter à ce point ce genre de pratique peut poser problème... Modifié le 7 avril 2013 par Feanor007

[Salverius]

@Kregwitch

Merci pour ce beau tuto
A noter que tu devrais nettoyer ta boîte à MP qui est pleine

Salverius

[Franckosaurus]

[quote name='Pazuzu' timestamp='1365314308' post='2339422']* Si vous êtes un maniaque de la ligne de moulage et le gars qui crache sur le finecast, le moulage n'est pas pour vous... Vous devez vous rendre compte que sauf miracle, vous n'aurez jamais un tirage parfait et qu'il faudra souvent passer des heures à poncer, greenstuffer et bricoler pour avoir un rendu irréprochable... Si vous avez plus de temps que d'argent, il faut être sur de l'investissement de base (une centaine d'euros ça fait quand même quelques figurines sur le marché de l'occas...) et être sûr que vous utiliserez tout au cours d'une année voir seulement 6 mois... Ca se conserve bien mal ces produits là...[/quote]
C'est une bonne technique pour se faire des hordes, armées "spamées" (X fois la même unité).
C'est nul pour faire du véhicule 40K : oubliez les spams de chimère. Pour EPIC, yabon.
Oui. Faut se "salir" les mains. C'est pas un boulot de maniaque : vaut mieux faire ça dans un garage et -ou recouvrir l'environnement proche de papier journal.
Forcément, c'est une activité de plus, à réserver à ceux qui disposent du temps nécessaire.
Cela dit, démouler une fig pas encore tout-à-fait dure permet de la tordre, et aussi de faciliter le premier ébarbage.

[quote]* Le ratage de moule existe et c'est une perte sèche : il faut vraiment prendre son temps pour ne pas se louper... et ne pas faire des économies de bout de chandelles... une bonne cire de démoulage, de la plastiline sont des investissements intéressants qui durent dans le temps[/quote]
Il existe un contournement : pas de plastiline !
A la fin, je balançais mes bonhommes dans une boîte en plastoc (les vieilles boîtes régiments battle des années 80 en plexiglass), puis recouvrais le tout de RTV.
Une fois sec, je retournais le moule puis coulais 3-4 mm de RTV.
Tout le travail était ensuite fait à la découpe des 2 parties du moule : je suivais la périphérie du bonhomme, tout en pratiquant des entailles à 90 ° sur les gros volumes de façon à faire des cales.
Aucun risque de ratage.

Truc important : garder toutes les chutes de RTV et les incorporer aux prochains mélanges : la polymérisation lie l'ancien au nouveau. Et vu le prix du matériau...

[quote]* soyons clair, on a beau se voiler la face derrière la fameuse copie privée en se donnant bonne conscience, ça reste de la contrefaçon, à moins que vous ne tiriez qu'un exemplaire de votre figurine pour jouer et que vous gardiez l'originale au chaud pour qu'elle ne s'abîme pas... Moralement ça ne me gène pas plus que ça de gruger un peu GW, par contre spolier les petits producteurs de socles/bitz originaux, c'est plus que moyen... (pas la peine de rebondir la dessus, c'est oas le sujet, mais je tenais à exprimer ma pensée...)[/quote]

Il est fortement conseillé d'acheter l'original et de le conserver. Sinon, c'est illégal et moralement impardonnable.
[quote]* Après les possibilités sont sans limites... C'est une chouette aventure qui coûte cher au lancement, qui est parfois démotivante, qui est très chronophage, mais qui ouvre sur une infinité d'option, surtout avec l'impression 3D qui se démocratise...
En tout cas, bon tuto... Ca m'a donné envie de m'y remettre !
[/quote]
Moi aussi : vais me commander tous les kasrkins tiens. Modifié le 7 avril 2013 par Franckosaurus

[Kregwitch]

On m'a demandé comment on savait ou mettre les cheminées. C'est assez instinctif en fait, c'est là ou, lors du remplissage de votre moule par la résine l'air risque d'être prisonnier. Voici un schéma moche qui je l'espère sera compréhensible :

Le cadre noir est la coupe transversale verticale de votre moule. Le liquide bleu représente la résine qui le remplit en montant dans le sens de la flèche. Les endroits en rouge sont les endroits ou, en l'absence de cheminée, l'air restera prisonnier et empêchera la résine d'aller. Les traits verts sont les cheminées qui empêchent cela (prenez vos figurines en failcast encore sur grappe et vous verrez que c'est tout à fait cela). Remplissez par une seule des cheminée et lorsque toutes les autres débordent, le moule est plein !

[img]http://img29.imageshack.us/img29/7513/sanstitreezu.png[/img]

PS : J'ai vidé mes MP pour ceux qui tentaient de me parler (et vous êtes nombreux ). Modifié le 7 avril 2013 par Kregwitch

[gobelinvert]

Merci bien pour ce schéma, c'est clair comme de l'eau de roche Modifié le 7 avril 2013 par gobelinvert

[Arkaal]

Petites précisions de l'expert légal du staff qui serait à intégrer dans le tuto:
Les tournois/conventions/parties en magasin sortent du cadre privé. Donc en tournois avec des figs "homemade" ça devient de la contrefaçon. Modifié le 8 avril 2013 par Arkaal

[Franckosaurus]

Oui, merci de rappeler cette évidence, ami Arkaal.

Et en plus, c'est quelque part de la triche par rapport à celui qui ne surmoule pas, même si le rapport coût-temps investi est équivalent.
il faudra bien marteler ces éléments partout dans le texte final, s'il y en a un.

Après, en ce qui concerne le moulage en tant que tel, c'est affaire de tâtonnements, difficiles à retranscrire par écrit.
Telle ou telle bulle sera éliminée avec une cheminée : les nouveaux tirages finecrap sont farcies d'évents.

Ce qui a déjà été rédigé est suffisant pour bien se débrouiller.