[Tuto] Moulage

[Tarnotah]

Je suis assez surpis du résultat...
Par contre je me posais une question : Je suis assez fan des figs en métal et j'avais dans la jeunesse des moules Prince Auguste ([url="http://shop.princeaugust.ie/budget-starter-kits/"]de ce type[/url]) pour des figs historiques. J'ai toujours le kit et encore un peu de métal. Est-ce que ce type de moule pourrait supporter du métal en fusion ou pas (en gros est-ce que ça supportera la chaleur) ?

Merci d'avance pour la réponse.

[Feanor007]

[quote name='Tarnotah' timestamp='1365436733' post='2340339']
Je suis assez surpis du résultat...
Par contre je me posais une question : Je suis assez fan des figs en métal et j'avais dans la jeunesse des moules Prince Auguste ([url="http://shop.princeaugust.ie/budget-starter-kits/"]de ce type[/url]) pour des figs historiques. J'ai toujours le kit et encore un peu de métal. Est-ce que ce type de moule pourrait supporter du métal en fusion ou pas (en gros est-ce que ça supportera la chaleur) ?

Merci d'avance pour la réponse.
[/quote]

surtout pas. Si tu veux couler du métal en fusion, tu dois utiliser du silicone plomb qui lui résistera à cette température (mais il est plus cher et un moule pour couler un alliage en fusion ne se conçoit pas comme un moule pour couler de la résine...

[Kregwitch]

Je pense que la résine est vraiment ce qu'il y a de plus pratique car :
- c'est assez peu salissant. Perso j'ai un plateau réservé à cela avec juste du plastique au fond et ça ne pourrit que ça (penser à prendre des gants).
- c'est très rapide et facile à mélanger (50/50, il y a juste à ouvrir les bouteilles et à verser).
- ça sèche en deux-trois minutes et donc on peut faire de nombreux tirages en peu de temps.

Je te conseille plutôt la résine que le plomb.

[Lupo]

Le seul soucis (pour le moment théorique) que j'ai, c'est avec les grosses pieces/figurines. Est-ce que c'est compliqué pour les pièces complexes ou grandes (genre un côté de Rhino ou bien la carapace d'un Carnifex)? Bon, bien sûr, dès que j'ai le matériel, je commence petit, mais celà m'intrigue de savoir s'il est possible de mouler des grosses pièces sans trop de soucis, que ce soit au niveau du moule ou de la qualité de la copie en résine.

[Pazuzu]

On peut mouler gros encore plus facilement que petit... Enfin raisonnablement gros, sinon il faut bien choisir son matos...
Après est-ce rentable ??? Souvent : non... Car le rapport qualité/prix chute par rapport à l'achat d'une bonne occaz...

Après si c'est pour mouler une super conversion qui t'as pris 8 jours et que tu veux ajouter sur chacun de tes 12 rhinos... Ca s'étudie

[Lupo]

D'accord, merci pour le feedback Je suppose que si je moulais une plaque de véhicule, il y aurait des chances d'avoir des déformations à la Forge World qu'on pourrait ensuite réctifier à l'eau bouillante/chaude?

[Feanor007]

[quote name='Lupo' timestamp='1365535059' post='2341375']
D'accord, merci pour le feedback Je suppose que si je moulais une plaque de véhicule, il y aurait des chances d'avoir des déformations à la Forge World qu'on pourrait ensuite réctifier à l'eau bouillante/chaude?
[/quote]

Pas forcément si le moule est bien fait, et que tu renforces la rigidité d'un moule fin et long en le plaçant en sandwich entre deux plaques de bois au moment de couler la résine... Si tu attend bien que la pièce soit polymérisée avant d'ouvrir le moule, elle ne devrait pas se déformer lorsque tu la retireras. Il est tout à fait possible d'obtenir des tirages meilleurs que ce que fait Forge World (ce qui n'est pas difficile quand on voit ce qu'ils osent parfois expédier à des clients...) !

[kourac31]

Bonjour,

un petit complément suite à mes expériences:

[list][*][size="2"] Pour amélioré la qualité de vos moulages, vous pouvez injecter la résine à l'aide d'une seringue (~50 cents). Cela [/size]donnera[size="2"] un peu plus de pression que la simple gravité. Après vous nettoyer de suite la seringue avec de l'acétone puis de l'eau et vous pouvez la réutiliser.[/size][*][size="2"]La polymérisation de la résine se fait par une réaction exothermique (qui dégage de la chaleur). Si vous conserver votre résine à base température (frigo par exemple) le temps de polymérisation sera plus long pour arriver à la température de réaction. Vous aurez ainsi un peu plus de temps pour couler (de l'ordre de 1 à 3 mn) . Par contre si vous conserver votre résine au chaud (genre dans le garage l'été) cela va réduire votre temps de coulabilité.[/size][*][size="2"]Sur un petit moule double face avec une ligne de jointe horizontale (type arme lourde ou spé), j'ai coulé directement la résine dans chaque moitié du moule en débordant légèrement, j'ai attendu que la polymérisation commence (encore tecture pateuse) et j'ai fermé le moule et maintenue une pression. Le résultat est vraiment pas mal. Par contre je l'ai fait avec un moule en instant mold. Je vais essayer avec un en silicone.[/size][/list]

[Kregwitch]

Très bonnes astuces que je n'avais pas pensé à donner. Tu parles de laver la seringue à l'acétone puis de rincer à l'eau ; il convient cependant de préciser qu'il ne faut jamais mettre d'eau en contact avec la résine qui n'a pas encore durcie car cela la fait mousser (genre mousses utilisées lors de travaux domestiques pour boucher des trous). Il convient donc de sécher complètement l'outil qui a été rincé à l'eau avant de s'en resservir.

Sinon concernant les "gros" moules, c'est tout à fait possible. Pour les rigidifier, soit on épaissis la quantité de silicone (mais cher) soit on utilise des substituts (mettre le moule entre deux plaques dures en métal/plastique/bois) ou toutes choses du genre.

Bon moulage à tous et n'hésitez pas à montrer vos réalisation car une image vaut toujours mieux qu'un long discours ! Modifié le 10 avril 2013 par Kregwitch

[kornelord]

Les derniers tutos que j'avais vu me semblaient un peu compliqués/pas si bien que ca, là le rendu à l'air vraiment allechant

Deux petites questions:
- s'il est à priori facile de faire des grosses pièces, qu'en est-il des plus petites comme les têtes ? Là si le nombre de "cheminées" doit être minimum de deux, cela ne risque-t-il pas d'etre difficile à caser/ou déteriorer les détails ?
- peut-on faire un moule comprenant plusieurs petites pièces d'un coup ?
Par exemple mouler les épaulettes cinq par cinq avec une seule entrée et quatre/cinq évents ?

Et effectivement j'aimerai bien voir le rendu une fois peint, notamment pour des surfaces lisses
M'est avis que c'est surtout utile pour la pietaille, ensuite les economies réalisés permettent d'acheter les tanks chez Wayland ou en occas... En tout cas c'est l'usage que j'en ferai, ca me tente bien tout ça...

[Kregwitch]

Voici un topic où, en 2011, j'avais montré comment j'avais monté une armée de 2000 pts avec 30€ de budget ([url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=173654&st=0&p=1985251&fromsearch=1&#entry1985251"]ici[/url])

Et voici deux exemples de figurines moulées une fois peintes, issues de cette même armée (mon appareil était un peu pourrav, mais je pense qu'on voit bien qu'il n'y a aucune bulle). Les détails sont aussi fins que ceux des figurines GW (impossible de les distinguer visuellement une fois peint). Vous pouvez largement atteindre la qualité finecast/forge world chez vous en étant soigneux :

[b][quote]*Snip*

Je rappel que la reproduction de pièce sous copyright sont interdite.

De ce fait les images de reproduction/moulage des dites pièces sont interdites sur le forum.

Merci d'utiliser des pièces de votre propre création pour illustrer vos travaux.

Ultracius.[/quote][/b] Modifié le 5 juin 2014 par ultracius

[Pazuzu]

J'ajoute aussi qu'il existe un moyen d'économiser le silicone en utilisant le moulage par estampage sous chape. Ca consiste à appliquer la silicone sur le modèle directement au pinceau sur une faible épaisseur(même principe avec la pâte), puis une fois sec à couler du plâtre par dessus : J'ai retrouvé ce vieux lien qui vaut mieux qu'un long discours, http://dominique.signoret.perso.sfr.fr/moulage_2.html

Ca a plusieurs avantage et des inconvénients : le moule est plus rigide donc c'est plus facile de le maintenir (un simple élastique suffit : pas déformation forgeworld likes), la partie silicone du moule est plus fine donc le démoulage est plus simple, mais la partie silicone du moule est plus fragile (sensible aux déchirures), mais comme on utilise 3-4 fois moins de silicone on peut faire de plus grandes pièces ou plusieurs fois le même moule (accélération du moulage au détriment du temps de conception du moule.)

Pour les gros tirage résine, on peut charger la dite résine avec de la poudre d'aluminium (toxique, pas bien, tout ça), avec les bonnes proportions, on obtient même la couleur et les propriétés ForgeWorld, la charge peut augmenter sensiblement la densité de la résine et ainsi mieux remplir le moule évitant partiellement les bulles fatidiques etc... De la même manière, on peut alléger des résines et même les rendre souples (bande de munitions, cordages, câbles) avec les bonnes charges et les bonnes résines.

Poser le moule sur une petite pompe à air d'aquarium, peut faire office de table vibrante lors de la conception et lors du moulage , c'est moins efficace que la pompe à vide, mais ça fait bien le job aussi...

En bref, avec un investissement correct en temps et en argent, on arrive à faire des trucs "presque" sans limite...

[Gueute]

Hi've
[quote name='Pazuzu' timestamp='1365752551' post='2343048']le moulage par estampage sous chape.[/quote]
Ne pas oublier de mélanger avec un agent thixotrope ton silicone sinon je te raconte pas la galère
Tchuss, Gueute.

[Pazuzu]

[quote name='Gueute' timestamp='1365753538' post='2343069']
Hi've
[quote name='Pazuzu' timestamp='1365752551' post='2343048']le moulage par estampage sous chape.[/quote]
Ne pas oublier de mélanger avec un agent thixotrope ton silicone sinon je te raconte pas la galère
Tchuss, Gueute.
[/quote]

En fait je m'en suis toujours passé, en construisant des murets de plastiline qui empêche l'étalement du silicone, comme ça on consomme moins de silicone mais on conserve la fluidité du silicone. C'est pas du véritable estampage, mais ça s'y apparente ;

[Feanor007]

A propos des moulages sous chappe, plutôt que de recourir à des thixotropes onéreux et difficiles à trouver, la farine fonctionne très bien. Comme elle est en très petite quantité elle ne modifie pas trop les propriétés du silicone, mais permet d'avoir quelque chose d'assez visqueux pour permettre une application au pinceau sur n'importe quelle surface.

[Pazuzu]

[quote name='Feanor007' timestamp='1365796076' post='2343541']
A propos des moulages sous chappe, plutôt que de recourir à des thixotropes onéreux et difficiles à trouver, la farine fonctionne très bien. Comme elle est en très petite quantité elle ne modifie pas trop les propriétés du silicone, mais permet d'avoir quelque chose d'assez visqueux pour permettre une application au pinceau sur n'importe quelle surface.
[/quote]

J'ai lu (pas testé encore) qu'on pouvait charger résine et silicone (voir du latex) directement avec du talc qui doit être plus neutre que la farine pour cette utilisation, mais cette idée me plait bien... Pour faire du décor, ça peut être vraiment intéressant... En épaississant suffisamment le silicone pour affiner la couche utilisé et en faisant une coque en bande platrée, il doit être possible de sortir des modèles de tailles sympa...

[Franckosaurus]

Avant de penser aux matériaux pas kioules, perso je passais mes résidus de résine au robot mixer, et incorporait les granulats à ma résine liquide.
Pareil pour le silicone, une coupe au couteau en brunoise bien fine, et on mélange.

AMHA l'estampage est yabon pour des originaux en plastoc car pas de contre-dépouilles.
Je pense que c'est à éviter pour du métal ou (pire) de la résine genre gueule de monstre ouverte avec plein de dents.

[bidoule80]

Tuto très intéressant, j'hésite à me lancer, pas tellement pour les figurines mais pour les décors :
est-ce réalisable ? (Sous entendu : est-ce que le temps de séchage est trop rapide pour pouvoir bien siliconer ?)
Et, à la vue de votre consommation des différents produits, cela vous semble t'il plus intéressant que d'acheter les kits ? (Parce que autant ça me dérange pas de mettre des sous sous dans une figurine sur laquelle je vais passer des heures à peindre, autant un décor aplat-brossage...) (bon j'exagère mais c'est pour la théâtralité)
Parce que si c'est le cas, la réalisation d'une forteresse digne du livre de règle semble réalisable !

[Kregwitch]

Si tu veux aller dans du décor, tout dépend ce que tu veux faire, tu peux même faire du moule en une seule partie. J'avais il y a longtemps utilisé su latex liquide à passer au pinceau pour mouler des plaques de bâtiment guerre urbain, c'est une alternative pas chère du tout, mais qui demande à être ensuite "solidifiée" (perso j'avais ajouté du plâtre pour faire un coffrage).

[Glamorgath]

Une question qui peut paraître bête, mais est-il possible de partir directement des grappes GW ? Les cheminées devraient à priori être mieux concues et cela faciliterait le moulage des petites pièces ?

[zedo]

[quote]est-il possible de partir directement des grappes GW ? Les cheminées devraient à priori être mieux concues et cela faciliterait le moulage des petites pièces ?[/quote]
Oui, si tu as des moules en acier pour résister à la pression d'une centrifugeuse + la centrifugeuse.

[Otto von Gruggen]

Le problème, Glamorgath, c'est surtout la quantité de matière, tu vas gaspiller énormément de matière dans les grappes en elles même, et qui ne sont pas adaptées à cette méthode.
Inspire toi des endroits où il placent leurs cheminées, mais ne copie pas.

Bon je vais me lancer je crois...

[Feanor007]

[quote name='Glamorgath' timestamp='1366217700' post='2346538']
Une question qui peut paraître bête, mais est-il possible de partir directement des grappes GW ? Les cheminées devraient à priori être mieux concues et cela faciliterait le moulage des petites pièces ?
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Uniquement pour les grappes de figurine finecast (et encore, elles sont moulées avec centrifugeuse). Pour les grappes plastique, le procédé n'a rien à voir et les cheminées ne correspondent pas !

[Pazuzu]

Je squatte pour poser une question : J'avais utilisé la résine ou encore de la G26 et 78A+B et là en commandant j'ai eu de la 84A+B qui la remplace.

Je secoue mes bouteilles une demi-heure avant utilisation, je mets au frigo. Je mélange exactement 10 grammes de A dans 10 grammes de B.

J'ai 20°C dans ma pièce et 52% d'hygro. Je mélange pendant 2 minutes avant de couler dans des moules en siligum parfaitement sec et passés à la cire de démoulage liquide au pinceau...

Résultat, la résine a mis pas loin de 15 minutes à sécher et si la surface en contact avec le siligum à parfaitement séchée, j'ai du passer le dos des socles à l'acétone pour diluer ce qui n'avait pas polymériser convenablement...

[img]https://lh6.googleusercontent.com/-TWFjUMPeeYg/UXFSG2nxcUI/AAAAAAAAB60/Y2AAoFffNgo/s800/DSC00024.JPG[/img]


J'ai merdé où ? J'ai jamais eu ce problème avant...

[Kregwitch]

En principe si ça ne sèche pas c'est qu'une partie du produit a été mal mélangé, mais si tu dis avoir mélangé pendant deux minutes... Si tu veux sauver tes moulages, tente de les mettre dans l'eau, j'ai remarqué que le contact avec l'eau faisait durcir très vite la résine. Après, d'autres personnes t'aideront peut-être d'avantage.