Zone Pazulis : Test masse de coulée céramique

[Pazuzu]

Pas grand chose pour le moment, j'ai juste commencé à élaborer des masters qui seront moulés puis tiré en résine (ou autre chose si je trouve un bon compromis). C'est bien sûr honteusement pompé de la zone mortalis FW, Mais dans l'esprit ça devra pouvoir servir un peu à tout, donc rien ne sera vraiment collé, même si je n'ai pas encore creusé du côté de la fixation.

 

Les masters sont réalisés en PVC expansé et en carte plastique.

 

Je compte faire :

* 3-4 type de dalle de sol (50x50mm),

* 2 types de murs standards (25x50mmx75mm) qui seront éventuellement détaillés par la suite (et agrémentée éventuellement de cloison GW). Chaque mur est réalisé en 2 parties, la partie basse est commune. On peut ainsi obtenir une zone de 50x50mm en mettant les murs dos à dos. Chaque mur possède 1 cm de couloir, ainsi chaque couloir fera minimum 7 cm de large, de quoi faire passer un dread ou deux marines sur socle 32 de front.

* 1 mur d'angle "universel"

* 1 porte (voir plusieurs selon mes besoins)

 

Pour économiser le silicone, je ferais des moules par estampage sous chape de plâtre, je détaillerai ça par la suite.

Modifié le 21 mars 2015 par Pazuzu

[bourvilkiller]

et bien vivement la suite alors.

[Nokturn]

Ça promet, il manque juste peut être quelques rivets sur le mur.

Hâte de voir la suite, et bon courage pour la quantité astronomique de murs qu'il va te falloir mouler ! :). 

[Pazuzu]

Oui, bien sûr les rivets arrivent :)

 

J'attendais juste de recevoir mes trucs de nail art :

 

Des rivets tout faits pour 2 euros les 5 grammes soit 1200-1300 rivets : ça existe entre 0,5 mm et 1 cm donc toutes les tailles pour tous les projets. Ici j'ai pris du 2mm, mais il me faudra aussi du 1mm pour les plus petits détails. Et hop des rivets rapides, pas cher et pas chiant à poser (c'est de l'acrylique donc une pointe de x-acto pour récupérer le rivet, un point de super glue et pouf c'est fini)

 

Ensuite le but c'est d'avoir un master très propre donc c'est parti pour la phase de green stuffage pour lisser les épaisseurs de PVC expansé et combler les micro espaces entre les plaques où pourrait se faufiler la silicone lors du moulage

 

 

Et oui le moulage va être long et fastidieux, c'est pour ça que je pense faire au moins 2 voir 4 moules pour chaque élément.

 

Edit : il s'agit bien de demi perle pour le nail art, ça se trouve un peu partout sur le net et un peu à tous les prix, le plus dur à trouver c'est les plus petits diamètres. EBay en général te permet d'avoir des quantités en poids et pas en nombre

Modifié le 5 mars 2015 par Pazuzu

[servo-crane]

Salut. Vraiment bien ce sujet, je le suis direct. En fait tes rivets de nail art, c'est des demi sphère? C'est top cette astuce, tu as trouvé ça ou et sous quel nom? Merci bien et bon courage pour la suite de ce beau projet.

[treize]

je crois que c'est cela http://www.profi-nails-france.fr/product_info.php?products_id=3292

[Pazuzu]

Plop, premier moulage : verdict à la fin du post.
 
Alors après avoir soigneusement greenstuffer mon master, il a séché 36H, puis je l'ai poncé au papier carrosserie 600 humide. Pour avoir un beau fini le plus lisse possible.
 
Ensuite, j'ai roulé une faible épaisseur de plastiline (comme une pâte à tarte) et j'ai monté un coffrage en légo. Pour lisser la plastiline un coup de sèche cheveux bien chaud c'est idéal. Ensuite il reste à intégrer mon master dans son coffrage en essayant de le faire pénétrer dans la plastiline juste ce qu'il faut pour que le silicone ne passe pas dessous et pas trop pour ne pas altérer l'épaisseur finale des tirages. Ensuite au pinceau fin, j'applique une très fine couche de cire de démoulage pour lisser les dernières imperfections du master et pour pouvoir le démouler plus facilement (sans rire ? :P)

 
Ensuite je prépare ma silicone (dans un pot de viennois que j'ai du mangé pour la bonne cause, et je mélange avec un bâtonnet de glace que j'ai aussi du mangé, rien ne m'arrête :P) j'ai calculé que pour ce moule il me fallait 45 grs de silicone (simplement en pesant différent moule de même taille et utilisant un savant et pifométrique coefficient de remplissage) auxquels j'ai ajouté 2 grammes de catalyseur (4,x%). Coup de chance à la coulé, la quantité est parfaite. S'en suit 16 heures de séchage à température ambiante (21°C la journée, 18°C la nuit). Et hop on démonte les briques, on enlève la plastiline.

 
On nettoie le moule des "flashs" de silicone qui se sont infiltrés entre les briques et sous le master. Et on enlève le master : parfait, la couche de cire a parfaitement jouée son rôle. Ensuite on protège le moule et on facilite le démoulage de la résine avec du talc appliqué au pinceau.

 
Il est temps de préparer la résine (84A+B) dans un nouveau pot de viennois (miam). A force d'essais divers et variés, j'ai pris l'habitude de charger légèrement ma résine avec du talc (entre 5 et 10%). Toujours grâce à mes calculs savants (et une chance insolante) je détermine qu'il faut environ 20 grammes de résine pour couler une cloison. Donc je pars sur 2 grammes de talc. J'ai également pris l'habitude de teinter ma résine, on voit beaucoup mieux les défauts sur une résine coloré que sur le blanc transparent de la résine "nature". Ici, je dose donc du blanc de zinc à 3 pour 1 de noir de mars, j'utilise le bout d'un bâtonnet comme mesure (c'est très précis :)) Donc je pèse 2 grammes de talc, j'y ajoute 9 grammes de 84A, je mélange, j'ajoute mes pigments, je mélange, je laisse poser un peu pour débuller avant d'ajouter le 84B (9 grammes) et de mélanger efficacement pendant 1 bonne minute (c'était pas assez, mes pigments ne sont pas parfaitement mélangés). Reste à couler la préparation délicatement dans le moule en laissant le temps à la résine de prendre sa place et pour continuer à chasser les bulles. Pendant le séchage de la résine cette dernière frôle les 50°C.

 
Et au bout de 15 minutes de séchage, on démoule et :

 
PS pour répondre à treize et à servo-crane: pour les rivets ce sont des demi perles non facettées achetées ici (sauf que c'est du 2mm et pas du 1 comme annoncé  :glare:) Modifié le 8 mars 2015 par Pazuzu

[sgt_pepper]

Super post, très clair et bien illustré, bravo et merci.
Peux-tu développer le coup du talc dans la résine ? Qu'est-ce que ça apporte ?
J'ai hâte de voir la suite du projet.

Gaffe avec les viennois...

[Pazuzu]

Merci ;)

 

Pour le talc et pour la plupart des charges minérales, je trouve que la résine se répartit mieux dans le moule et que ça diminue les bulles. Ensuite, on consomme moins de résine (3-5 euros le Kg de talc contre 17-18 euros le Kg de résine). Enfin, on a un fini plus sympa qui se travaille plus facilement au ponçage ou à la gravure par exemple.

Pour mes prochains tests, je vais progressivement augmenter le dosage de talc (on peut charger la résine jusque 50-60%), cependant après un certain seuil, on perd énormément en fluidité et on augmente le risque de voir des détails sauter (un peu comme pour un plâtre trop épais). Pour de la figurine ou du bitz détaillé (genre arme spéciale) je me limite à 5-10%. 

 

Pour les viennois, l'avantage du plastique alimentaire c'est qu'on décolle très facilement les restes de résine du pot donc un seul pot peut servir à 20-25 préparation de résine (ça évite de trop consommer :P)

Modifié le 8 mars 2015 par Pazuzu

[veyron]

Alors là je demande une confirmation, tu mets 20/30% de talc dans ta résine de coulée ? et à cela tu rajouter des pigments. Tu peux m'indiquer les proportions de tout ce mélange stp.

 

Sinon ca ne rend pas ta résine trop cassante tout ca ? As-tu essayé avec d'autres types de résine, genre acrylique ?

[Pazuzu]

Oui, je viens de tester à 25% de talc dans la résine de coulée (polyuréthane j'ai pas testé l'acrylique). Bon, j'ai quelques bulles au niveau des rivets mais j'ai coulé plus vite et j'ai mélangé en mode bourrin (un peu peur que ça ne prenne plus vite)...

 

Sinon pour les proportions :

 

Comme dit précédemment, je sais qu'il me faut 20 grammes de résine pour remplir mon moule.

 

Donc pour le mélange à 25 % je pars de 5 grammes de talc, j'y ajoute les pigments secs (blancs plus noirs,  en tout ça représente pas un gramme) puis j'ajoute mon composant A (8 grs ici), je mélange et j'ajoute mon composant B (8 grs). je mélange et je coule. Je me suis rendu compte que 5 grammes de talc occupent moins de volume que 5 grammes de résine. Donc pour remplir mon moule il m'a fallut 21 grammes de matière, là où 20 grammes de résine pure suffisait.

 

Niveau solidité à 25% on ne voit pas du tout la différence (après j'imagine que ça doit être plus cassant vu qu'on perd en élasticité mais le test de chute du bureau est concluant :p)

A gauche 25% de talc, poids 21 grammes ; A droite 10% de talc, poids 20 grammes

[Post-it]

Super topic avec des pas à pas bien détaillés, tu viens de répondre à plusieurs de mes interrogations concernant le moulage de pièces de décors. 

Un truc me chagrine, cependant, La pointe de la plus petite alcôve n'est pas alignée avec les autres et le rivet, ça me perturbe. ^^

[veyron]

très bien, merci pour ton retour. Si tu as des futurs observations, je suis preneur, histoire de suivre cette histoire de mélange ;)

[Cyroz1]

Merci Pazuzu pour tous ces details.

Un truc que je me demande toujours sur les moulages (Attention - Question tres c..nnne):

 

- Est ce que tu trouve que l'effort en vaut la chandelle?

 

Je veux dire, entre la préparation du melange, le temps de séchage etc.. Tu va en avoir pour 2 ans avant d'avoir assez d'éléments pour une table complete?

Quid de doubler, tripler les moules par exemple?

Modifié le 9 mars 2015 par Cyroz1

[Pazuzu]

Super topic avec des pas à pas bien détaillés, tu viens de répondre à plusieurs de mes interrogations concernant le moulage de pièces de décors. 

Un truc me chagrine, cependant, La pointe de la plus petite alcôve n'est pas alignée avec les autres et le rivet, ça me perturbe. ^^

Oui, je sais, j'ai vu, je ne vois que ça :p

C'est pour ça que Forgeworld n'a pas mis la pointe de l'arche dans ses cloisons pour éviter ce genre d'écueil. J'ai pas focalisé dessus en faisant le master et il va falloir que je soigne plus les autres masters. Là j'ai travaillé du pvc expansé et quand c'est collé à la super glue, bah c'est collé soudé donc pas de retour en arrière.

 

Merci Pazuzu pour tous ces details.

Un truc que je me demande toujours sur les moulages (Attention - Question tres c..nnne):

 

- Est ce que tu trouve que l'effort en vaut la chandelle?

 

Je veux dire, entre la préparation du melange, le temps de séchage etc.. Tu va en avoir pour 2 ans avant d'avoir assez d'éléments pour une table complete?

Quid de doubler, tripler les moules par exemple?

 

Le jeu en vaut la chandelle parce que j'aime faire ça plus que jouer ou peindre. Avec le kit-bashing et la conversion, le décor c'est mon truc.

 

Après, oui c'est toujours plus long que de sortir sa CB mais c'est assez économique (je dois être à 40 cts la cloison recto verso (5x5x7,5cm) et 7-8 cts la dalle de sol) donc en tout comptant je tombe à moins de 8-9 euros la plaque de 30x30 contre 32,50 chez FW. Malgré tout j'ai plus de temps que d'argent, donc le calcul est vite fait. 

 

Bien sûr, je peux (et je vais) doubler et plus certains moules notamment les dalles de sols qui seront moulés par 5 (parce que de toute manière des moules mourront à la tâche (il me faut pas loin de 900 tirages de 5x5 pour couvrir 180x120cm)). 

 

Niveau timing, c'est un entre deux, là c'est trèèès long parce que je fais les masters, je les moule au fur et à mesure, j'essaye différentes compositions de mélange de coulée, je bricole pas mal, j'hésite beaucoup. Après quand j'aurai quelques moules de prêt, je pourrais tourner plus efficacement.

 

Grosso modo entre le talcage du moule, le pesage de la résine, le mélange et la coulée, c'est 5 minutes max par cloison, le reste c'est du temps de séchage. Donc en tournant sur 4-5 moules (2 cloisons, 2 angles et une série de 5 dalles), je peux travailler en flux tendu (heureusement qu'on va pouvoir ouvrir pour aérer) et sortir de quoi monter une plaque 30x30 en moins de 3H. A confirmer :)

[treize]

A force de lire ton post et les commentaires, je trouve qu'il y avais quelques choses qui me gène, et à force de réfléchir j'ai trouvé !

J'ai tout relu tes posts, j'ai raté des trucs donc j’édite le mien et je le modifie.

ma critique est pour améliorer ton travail et l'organisation, pour éviter l'épuisement  dans le temps.

 

- 1) modifier ton un plan général de ce que tu veux faire (revoir ton plan et revoir mes photos de zone mortalis)

- 2) une ébauche de chacune des pièces que tu veux faire, chaque éléments unique à créer puis à mouler

- 3) comment améliorer chacune des pièces

- 4) la partie moulage et amélioration des moules.

- 5) le tirage en série.

- 6) peinture

 

Je reviens sur ce qui me gênait : tu as moulé la partie verticale (l'arche) et c'est la que ça coince ! pourquoi ne pas mouler la partie complète ! avec le petit muré du dessous voire la petite partie du sol avec la petite grille(qui pour moi ne devrait pas être en plus de la dalle).

Dans Zone mortalis il y a de grandes salles ou des couloirs larges des 2 dalles de larges x longueur.

 

Pareil pour ta dalle du sol. pour l'améliorer ton tirage au lieu de faire un moule de 5 cases faire plutôt 5x5 ou plutôt 6x6. avec comme option des aimants coulés dans la résine pour pouvoir tenir les murs au dessus(pareil pour les murs y mettre des aimants). en 6X6 il te faudra que 24 dalles pour faire une table de 180x120.

Je reviens sur ce qui me gène encore c'est la petite partie avec la grille, quand tu vas l'ajouter à la dalle tu vas avoir de la distance en plus, donc à un moment ou un autre quand tu auras toutes tes dalles et tes murs il y aura un décalage. Sur zone mortalis les murs sont de la taille d'une dalle enfin moins.

je vois plus les murs sur la dalle que la dalle + le mur et la petite grille de 1 cm.

Pour l'amélioration du moulage je verrai faire un moule de 2 murs juxtaposés.

Voila quelques idées.

Modifié le 9 mars 2015 par treize

[Scarlonide]

Bien ton Tuto Pazuzu.
Histoire de réduire ta tambouille abandonne les pigments colorés.
Le seul colorant missible dans la résine PU est la peinture pour vitrail.
Ca s'achète dans tous les magasins d'art en fiole de 10 ou 20 cl.

C'est une peinture liquide, tu verses la moitié dans un des 2 bidon et c'est tout.
Tu mélanges bien avant chaque utilisation, mais ca tu connais déjà 😉 Modifié le 9 mars 2015 par Scarlonide

[Pazuzu]

Bon j'ai enfin eu le temps de faire un peu de moulage, et différents tests de mélange de coulée...

 

Le 25% de talc dans la résine reste le meilleur ratio. La résine reste fluide et se coule facilement avec très peu de bulle (partie droite sur la photo). Après, j'ai testé à 50% de talc et là c'est clairement trop pâteux (une bulle sur chaque rivet (partie en bas à gauche). Donc sans autres ajouts je pense que pour ce genre de coulage 25-30% de talc dans la résine c'est la charge raisonnable pour gagner en matière (et donc en coût)

 

Bon clairement, c'est lourd, je pense qu'il faut aux alentours de 600 grammes de résine et 200 grammes de talc pour un faire une section de 30x30 soit 20Kg de matière pour la table (180x120) et un coût de revient à 300 euros rien qu'en coulée. Et ça c'est rédhibitoire : on y reviendra.

 

Ensuite, ça s'ajuste assez mal (même avec un demi millimètre,dès que je découpe des épaisseurs ça décale très légèrement) et même en peaufinant mes masters, je me suis précipité en rivetant, c'est assez peu aligné. Sans être choquant, ça m'énerve un peu :p

 

Disons que je suis à 75% satisfait, tout ceci transforme cet atelier moulage en phase de test en direct qui orientera un projet définitif. Je ne vais pas traîner des erreurs du début à la fin. Et c'est là où je rejoins Mister Treize, il faut que je planifie plus avant ce projet tout en sachant que je marche à l'impulsion et que je n'arriverai pas à me projeter dans une logique à long terme du premier coup.

 

Donc que changer ?

 

1°) le prix de revient : en résine c'est cher, ça reste moins cher que du FW mais vu l'investissement temps, c'est trop. J'ai commandé de la masse de coulée Relief de chez VBS pour tester, on reste dans les mêmes poids mais on divise le prix par 5, les critiques sont bonnes (très bonnes même), les frais de transport super raisonnables, c'est moins toxique à utiliser. Et je garde la résine pour le détaillage, en surmoulant les bitz sympa.

 

2°) Revoir mes masters pour qu'ils s'ajustent mieux en vu des prochains moules (je multiplie mon temps de démoulage fois deux, il faut que prévois plus de moule ou qu'effectivement, comme suggéré par Treize, je passe par un moule bateau pour faire de la cloison complète (une coulée au lieu de 4)

 

3°) Niveau taille : Le format 5x5x7,5 c'est vraiment ce qui colle le mieux, c'est facile à mettre en oeuvre on reste dans une certaine logique en matchant le plus possible avec la Zone Mortalis de FW. 

 

Bref il y a du TAF avant que ça fonctionne mais je trouve que ça ne part pas mal, on va continuer à bricoler et voir où ça me mène.

[veyron]

salut Pazuzu,

 

J'ai cherché mais je suis pas sûr de l'info, ta masse de coulée VBS, c'est du plâtre résine ou bien c'est de la résine acrylique ?

 

merci A+

[Pazuzu]

La masse de coulée Relief, c'est plus proche du plâtre résine que de la résine (ça se mélange avec de l'eau) ; c'est plus proche du Stewalin/Keramin, en étant plus solide, en séchant plus vite, en prenant plus de détails (très très peu de bulles) et une certaine élasticité qui permet le démoulage de pièces fines... Niveau densité c'est kif kif avec la résine, à 3% près. j'ai vu des gars qui moulaient leur socle de jeu avec, sans casse et avec un bon rendu. A 17 euros, les 5 Kg contre 36 euros les 2 Kg de résine, ça vaut le coup d'essayer.

 

C'est en cours de livraison par DHL, je vous ferais un compte rendu détaillé de mes premiers essais dès réception...

[Mâhar Lankôth]

Interessant tout ces tests. J'attends de vois pour le produit VBS, je connaissais pas.

En tout cas les tirages rendent super bien.

Bon courage pour la suite!

[veyron]

A tout hasard est ce que tu connais la toxicité éventuelle du produit ? 

 

et merci pour tes réponses  ^_^

 

EDIT: a oui j'ai une question en plus, est ce que c'est compatible avec la colle PVA (colle à bois) comme l'est le plâtre résine, (mais pas la résine acrylique justement)

Modifié le 20 mars 2015 par veyron

[Pazuzu]

Reçu ce matin :)

 

 

Poudre blanche très fine assez dense. Se mélange en volume (pas en poids) à 3 volumes de poudre pour 1 volume d'eau. Se travaille pendant 10 minutes maxi démoulage en 30-40 minutes d'après l'emballage. Aucun signe de toxicité (bon c'est de la poudre, faut pas la respirer) une très légère odeur assez neutre (vaguement citronné) mais rien de violent.

16,99 euros les 5 kilos, 6 euros de frais de transport (quelque soit le poids du colis !) commandé mardi matin, livré samedi matin.

 

 

Les moules sont juste talqués. Coulée directe après mélange. A volume égale, il faut compter 10% de poids en plus par rapport à la résine. 20 grammes de résine = 22 grammes de poudre.

Premier mélange (base de la cloison) : 22 grammes de poudre pour 6 grammes d'eau avec un poil de pigment noir pour la coloration.  démoulage en 20 minutes, quelques bulles sur les rivets, résultat tout à fait comparable à la résine. Poids démoulé 27 grammes, on verra le poids final après séchage complet.

Second mélange (Partie sol et cloison) : 28 grammes de poudre pour 8 grammes d'eau avec un peu plus de pigment noir. Texture moins liquide à la coulée. Démoulage en 25 minutes, la grille du sol passe nickel, idem pour les vis, les défauts du master apparaissent comme avec la résine, résultat comparable à la résine. 

Pour la cloison, beaucoup de bulles sur les rivets (il faut que j'arrive à mieux doser l'eau)

 

 

 

De Gauche à Droite : résine brute, céramique, résine préparée et sous couchée

 

Premier résultat prometteur, je trouve, il faut que j'affine la préparation du moule et que j'arrive à doser plus précisément l'eau pour avoir une solution suffisamment fluide pour éviter un max de bulle. 

 

Pour finir, je pense que ça passera sans souci pour un collage à la colle à bois.

 

Après séchage complet, on va passer aux tests de solidité (c'est beaucoup moins "plastique" que la résine, les fines épaisseurs seront fatalement plus cassantes), pour l'instant la chute de 50 cm sur le bureau (à coulée +1 heure) n'a causé aucun dégât.

 

Edit : Test de chute de la petite pièce (1 mm au plus fin, 2 mm au plus épais) de la hauteur du bureau (70 cm) sur le carrelage après 2 heures de séchage : pièce cassée proprement en 2, pas d'effritement. Facilement recollé à la PVA.

Modifié le 21 mars 2015 par Pazuzu

[Mâhar Lankôth]

Ca m'a lair sympa comme matos. Peut-être à réserver aux moulages denses et pas trop fins vu la solidité par rapport à une résine, mais le rendu est cool.

 

Tu peux t'en servir de charge avec de la résine aussi?

[veyron]

bah oui malheureusement plus c'est solide plus c'est cassant. Mais je suis surprit que ta masse de coulée céramique soir collable à la PVA, car une fois sec c'est pas totalement imperméable ? A moins que ça tienne juste sur les aspérités des surfaces, mais là encore la céramique c'est pas censé être super lisse ?

 

Sinon ya ptet un truc que j'ai pas compris, mais cette masse céramique, c'est bien la masse de coulée VBS relief dont tu parlais ? A tout hasard aurais-tu essayé d'autres masses de coulée, type plâtre résiné (y a 36 marques), artestone, acrylique, etc. (tu l'auras compris j'aime pas les trucs super cher et super toxique, même si au final on a pas mieux que la polyuréthane en terme de propriétés physiques.. : /)

 

Je serais aussi curieux, puisque tu fais des expérimentations ^^, yaurait moyen que tu testes les manières de la coller (si elle marche avec de la cyano, tenu à la glu, résistance d'un collage pva, etc) et éventuellement son comportement lorsqu'on la perce ou on la scie (j'imagine qu'elle doit être un peu friable, voir cassante comme elle est très rigide).

 

Merci ! :p

Ca m'a lair sympa comme matos. Peut-être à réserver aux moulages denses et pas trop fins vu la solidité par rapport à une résine, mais le rendu est cool.

 

Tu peux t'en servir de charge avec de la résine aussi?

 

ptet avec une résine acrylique qui se dilue à l'eau comme elle ? Mais dans ce cas là, je pense qu'il sera plus rapide de prendre directement de la résine acrylique, car ça obligera à mélanger 4 produits pour juste quelques moulages... et au final ca resterait un peu cassant.