[SdA] Amon Sûl (le Mont Venteux) avant 1409 TA

[constantin_xii]

Bonjour,

 

Je (re)commence aujourd'hui, après 2 ans d'hésitation et de conservation des multiples pièces, mon projet de construction de la Tour d'Amon Sûl (le Mont Venteux, en elfique), avant sa destruction en 1409 TA et l'évacuation de son palantir...

 

Je me suis calqué sur le superbe travail d'Albert Boada publié le 30 mai 2005 sur le forum La Guerra del Anillo (http://www.laguerradelanillo.com/content/view/148/42/) malgré quelques petits défauts à corriger (nous verrons cela ensemble).

 

J'ai traduit le texte de l'espagnol vers le français (quoique je ne parle pas espagnol, mais j'ai acheté un bon dictionnaire, et hop !!!) et j'ai suivi les illustrations (presque) à la lettre (ce qui ne veut pas dire que je ne mettrai pas mes propres photos !).

 

J'avais commencé il y a une semaine mais ça a été un échec car Albert Boada avait omis de préciser quelques petits détails (je le répète : nous verrons cela ensemble) et j'ai donc du reprendre tous mes travaux presque à zéro depuis hier.

 

Bien... Commençons par citer l'introduction (traduite) lisible sur le forum La Guerra del Anillo :

 

"Dans cet article, Albert Boada nous explique comment construire une tour de guet d'Amon Sûl avant sa destruction depuis des pièces en plâtre standard réalisées avec les moules Hirts Arts.

 

"Amon Sûl était une tour de guet de surveillance du Royaume d'Arnor au début du Tiers Âge. Ultérieurement, avec la menace grandissante du Royaume d'Angmar, la base de sa colline fut fortifiée. À l'intérieur, elle abritait l'un des palantirs qui transmettaient les nouvelles au roi."

 

L'intention de cet article est de fabriquer la tour d'Amon Sûl comme elle devait être en ces années. Une tour de guet démontable à chacun de ses étages afin de jouir de son intérieur au maximum.

 

Il n'existe aucune image de cette tour. Par conséquent, le résultat final est une spéculation de son aspect approximatif. À la différence du mont décrit dans l'article précédent [NB : cf. le forum La Guerra del Anillo], dans ce cas nous ne réaliserons aucun dégât sur les pièces.

 

Les pièces utilisées ont été réalisées en plâtre, bien qu'il aurait été intéressant de situer des pièces de résine dans les zônes qui vont souffrir de davantage d'usure en démontant les étages."

 

Matériel nécessaire

 

(Moules Hirst Arts #64 et #65)

 

• Blocs de grande taille (1)
• Blocs de moyenne taille (ATTENTION : contrairement à ce qu'on lit dans le texte d'Albert Boada, ces pièces ne sont pas destinées à une tour de 8" comme ici, mais à une tour de 4", je les ai donc renumérotées 1bis au lieu de 2)
• Blocs de petite taille (2) (ATTENTION : ces pièces peuvent correspondre à une tour de 8" ou de 4", je les ai donc renumérotées et séparées en 2 et en 2bis - au lieu de 3)
• Blocs de liaison (4)
• Dalles de périmètre (5)
• Dalles de grand diamètre (6)
• Dalles de petit diamètre (7)
• Petite semi-arche (8 et 9) (ATTENTION : toujours 8" ou 4", donc 8 et 9 ou bien 8bis et 9bis)
• Long tronçon de colonne (10)
• Court tronçon de colonne (11)
• Chapiteau de colonne (12)
• Grand composant d'arche (13, 14, 15, et 16)
• Tronçon d'escalier courbe (17)
• Supports d'étage (18 - en dehors de la photo)
• 3 Statues du RdR (le SdA) Games Workshop
• Miroir de Galadriel Games Workshop
• Épingle à tête noire en verre
• Colle blanche Aleene's Tacky Glue ou Carpenter's Wood Glue
• Polystyrène extrudé (126 * 60 * 3 cm)
• Herbe électrostatique vert clair Noch ou Javis (150 ml)
• Sable (Ballast) gris extrafin Noch ou Javis (150 ml)
• Pinceaux à fibre synthétique Cultura (2, 6, 10, 14, 18)
• Peinture mate grise, noire, et blanche Pébéo (45 ml)
• Cutter et/ou scie à polystyrène
• Pince. Lime.

[NB : toutes les pièces 1bis (au lieu de 2), 2bis, etc. sont destinées à une tour de diamètre 4", et ne seront donc pas utilisées ici.]

 

A bientôt ! ;)

 

Constantin

Modifié le 17 mai 2015 par constantin_xii

[constantin_xii]

Bonsoir,

 

Continuons mon projet de la Tour d'Amon Sûl avant 1409 TA... (d'après Albert Boada)

 

Construction

 

"Nous commençons en réalisant un cercle avec les dalles des types n° 5, 6, et 7 sur une planche de polystyrène."

 

 

"Maintenant, nous élevons un mur [de 4 niveaux de hauteur] de 3 blocs et demi de longueur [des types n° 1 et 2]. Ensuite, nous placerons une moyenne colonne [à chaque extrémité, des types n° 10 et 11] et l'escalier [type n° 17] comme le montre la photographie."

 

 

La suite au prochain numéro...

 

Cordialement, :wink2:

Constantin.

Modifié le 15 avril 2015 par constantin_xii

[Ruant]

Salut Constantin_xii,

 

Les pièces que tu utilises pour faire les murs proviennent de moules Hirstarts ?

 

Bon courage pour la suite !

[constantin_xii]

Bonsoir,

 

Bâtissons un peu plus la Tour d'Amon Sûl... (toujours d'après Albert Boada, avec quelques ajouts/modifications de ma part)

 

"Aussitôt après, nous élèverons ce mur [et l'escalier] de deux niveaux de plus, en plaçant une fenêtre sur la cage d'escalier avec les pièces de type n° 4, 8, et 9."

 

 

La suite au prochain numéro...

 

Cordialement, :wink2:

Constantin.

Modifié le 15 avril 2015 par constantin_xii

[constantin_xii]

Salut Constantin_xii,

 

Les pièces que tu utilises pour faire les murs proviennent de moules Hirstarts ?

 

Bon courage pour la suite !

 

Salut Ruant,

 

Oui, presque toutes les pièces proviennent du moule Hirst Arts #65, et quelques-unes (1 seul modèle, nous devrions voir ça plus tard dans la construction de la tour...) du moule #64.

 

Les pièces ont été achetées déjà moulées auprès de Terran Scapes (aujourd'hui inaccessibles à l'achat) pour 124 $ + 63 $ de port (144 € à l'époque), et de Castle Kits (toujours disponibles à la vente) pour 114 $ + 63 $ de port (139 €).

 

Merci pour ton encouragement. :)

Constantin.

[constantin_xii]

Bonsoir,

 

Après deux jours de pause, je reprends la construction de la Tour d'Amon Sûl...

 

"Maintenant, nous bâtissons les [trois] premières arches [types n° 13, 14, 15, 16] en finissant sur une moyenne colonne [types n° 10 et 11]."

 

 

 

La suite au prochain numéro...

 

Cordialement, :wink2:

Constantin.

Modifié le 9 avril 2015 par constantin_xii

[treize]

Ayant construit plusieurs bâtiments hirstart, petit conseil pour le collage :

 

- évites de trop mettre de colle, sinon cela va se voir au moment de la peinture !

- ponces les pièces avant de les coller pour qu'elles s'ajustent parfaitement !

 

tu as un décalage sur le sol en position à gauche (si tu préfères position 9H00) d’où le trou à coté.

un décalage de hauteur sur le petit morceau de mur entre l'escalier et la première arche (02H00)

un décalage sur la première pierre en haut au dessus de la 1/2 colonne(12H00).

plus tu montes d'étages plus cela va être bancale à ajuster !

 

petite astuce pour coller tes arches positionnes les à l'envers sur la dalle du sol puis colles les 2 par deux.

pareil pour les piliers tu les assembles pour les coller par la suite.

Bon courage pour la suite.

juste pour info pour faire un tirage de plâtre d'un moule hirstart il te faut 10mn voir 15mn les 2 en même temps.

les 5 kg c'est 26 euros (staturoc chez graphigro plâtre résine).

il faut 16 tirages pour faire la tour du site http://www.hirstarts.com/ruin/ruin.html soit 160mn on arrondit à 3 heures.

c'est plus rentable de prendre les 2 moules le n°64 et le n°65  et le plâtre et les fdp que d'acheter les pièces seules. en gros une semaine de travail.

en plus tu peux après revendre les moules ou refaire une tour.

Mon dernier projet (le même que baptbapt ) je ferai un petit post final car j'ai presque fini la peinture.

http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=222534&hl=   un spacehulk tout en plâtre.

organisation : un tirage de plâtre avant de passer à table et après le repas démoulage et un deuxième tirage, voir un 3eme après la vaisselle ( et oui ! moi aussi si je veux squatter l'espace cuisine de madame) juste avant le film du soir.

si tu as des questions tu peux me les poser en MP.

[constantin_xii]

Bonsoir,

 

Avant de répondre à Treize, je poursuis la construction de la Tour d'Amon Sûl...

 

"Depuis cette arche, nous bâtirons un autre mur de 3 blocs et demi [de longueur] avec une fenêtre [types n° 4, 8, et 9] sur le deuxième niveau de blocs."

 

 

 

La suite au prochain numéro...

 

Cordialement, :wink2:

Constantin.

Modifié le 15 avril 2015 par constantin_xii

[constantin_xii]

Ayant construit plusieurs bâtiments hirstart, petit conseil pour le collage :

 

- évites de trop mettre de colle, sinon cela va se voir au moment de la peinture !

- ponces les pièces avant de les coller pour qu'elles s'ajustent parfaitement !

 

tu as un décalage sur le sol en position à gauche (si tu préfères position 9H00) d’où le trou à coté.

un décalage de hauteur sur le petit morceau de mur entre l'escalier et la première arche (02H00)

un décalage sur la première pierre en haut au dessus de la 1/2 colonne(12H00).

plus tu montes d'étages plus cela va être bancale à ajuster !

 

petite astuce pour coller tes arches positionnes les à l'envers sur la dalle du sol puis colles les 2 par deux.

pareil pour les piliers tu les assembles pour les coller par la suite.

Bon courage pour la suite.

juste pour info pour faire un tirage de plâtre d'un moule hirstart il te faut 10mn voir 15mn les 2 en même temps.

les 5 kg c'est 26 euros (staturoc chez graphigro plâtre résine).

il faut 16 tirages pour faire la tour du site http://www.hirstarts.com/ruin/ruin.html soit 160mn on arrondit à 3 heures.

c'est plus rentable de prendre les 2 moules le n°64 et le n°65  et le plâtre et les fdp que d'acheter les pièces seules. en gros une semaine de travail.

en plus tu peux après revendre les moules ou refaire une tour.

Mon dernier projet (le même que baptbapt ) je ferai un petit post final car j'ai presque fini la peinture.

http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=222534&hl=   un spacehulk tout en plâtre.

organisation : un tirage de plâtre avant de passer à table et après le repas démoulage et un deuxième tirage, voir un 3eme après la vaisselle ( et oui ! moi aussi si je veux squatter l'espace cuisine de madame) juste avant le film du soir.

si tu as des questions tu peux me les poser en MP.

 

Salut Treize,

 

J'essaie de ne pas trop mettre de colle, mais j'essaie aussi d'en mettre suffisamment pour que ça tienne... :mrgreen:

 

Je ne saisis pas tout à fait ce que tu me dis ("cela va se voir au moment de la peinture"), car la peinture aurait plutôt tendance à cacher la colle, non ?

 

J'avais fait naître mon projet en 2013 et je n'avais pas prévu d'autre projet (en fait, je n'étais même pas sûr de le concrétiser), donc je n'ai pas acheté de moule à l'époque mais j'ai commandé toutes les pièces nécessaires et je les ai conservées dans mes "archives" (je me suis décidé seulement le mois dernier).

 

Je te remercie pour tes conseils. C'est sympa. :good:

 

Constantin.

Modifié le 2 avril 2015 par constantin_xii

[DARKSIDE73]

Je rejoins treize sur son avis à propos de la colle.

Quand tu vas peindre, la peinture ne va pas adhérer de la même façon sur le plâtre et sur les zones de colle qui sont plus lisses et ça risque de se voir au final.

Ce qui fait que l'on va voir les contours des gouttes de colle qui sont sur les dalles et  les coulures sur les mur.

Après tu peux aussi les cacher en mettant de la mousse pour représenter du lierre qui grimpe sur les murs... 

C'est ce que j'ai fais quand j'ai monté ce décor.

J'y ai également ajouté les statues que l'on trouvais dans la boite de base, et que j'ai re-moulé, pour que ça fasse un peu plus SDA.

[veyron]

Oui c'est ca, la colle pva va en partie s’infiltrer dans les surfaces poreuses et puis en s'évaporant va se figer dedans et sur les surfaces en contact entre elles. En mettant trop de colle ça va nécessairement déborder de par la pression, la friction ne se fera plus et donc les pièces vont de balader pendant la mise en place, ça va déborder, tu vas t'en mettre sur les doigts, sur ton post de travail (ça peux paraître un peu accessoire, mais si tu continues tes collages avec des résidus de pva à demi sec sur les doigts ou sur ton établis, en posant des pièces ou en en manipulant d'autres, ça va dégueulasser le reste d).

 

Pour la pva sinon, même si elle est destinée à être peinte, en effet elle lisse les supports. J'ai essuyé cette déconvenue plusieurs fois, par exemple en "détériorant" des surfaces rocheuses, en voulant rigidifier des surfaces. Ça m'a fait passer des textures de roches un peu rayés, poussiéreuses, à des textures plus lisse (trop) un peu comme si elles avaient été "polie par la pluie".

 

Une solution est de passer un coup de pinceau humide sans trop attendre (pas trop d'eau sinon ça va faire baver, mais propre sinon tu vas badigeonner la reste de la colle que tu viens juste de retirer un peu avant) pour nettoyer ce qui déborde et  fixer au mieux les jointures car un jus de pva s'y déposera. A la fin tu nettoies avec un chiffon propre pour retirer les résidus d'eau

Modifié le 3 avril 2015 par veyron

[treize]

la différence de texture va ressortir avec la peinture. ne pas oublier que la peinture ne cache pas les défauts de constructions mais les amplifie. il suffit de voir les lignes de moulures sur les figurines quand elle ne sont pas grattées elles ressortent encore plus après peinture !

Astuce pour la colle ce n'est pas la quantité de colle qui fait la résistance, mais la pression lors de l'assemblage.

pour assembler les prochains étages tu peux mettre des tétons pour emboîter les étages.

 

pour les projets c'est comme tout le monde on commence ou l'on commencera quand on pourra !

 

tu as payé 283 euros pour avoir ce qui faut pour faire une tour ? qu'a l'époque tu n'étais pas sur de finir ? dans mes calculs c'est 32$+32$ + 26 euros de plâtre + 25 $ soit 90 euros en gros, et si tu ne fais pas le projet tu peux toujours revendre avec une perte minime( 20 euros le moule en revente soit la moitié de l'investissement). il faut privilégier les outils (les moules) et le savoir faire que le tout le monde fait !

 

as-tu utilisé cela  ? http://www.hirstarts.com/plans/ruin.pdf surtout le premier plan du sol. tu peux coller dessus légèrement et te servir de guide. le site de hirstarts te donnes plein de tuto de construction.

[constantin_xii]

Je rejoins treize sur son avis à propos de la colle.

Quand tu vas peindre, la peinture ne va pas adhérer de la même façon sur le plâtre et sur les zones de colle qui sont plus lisses et ça risque de se voir au final.

Ce qui fait que l'on va voir les contours des gouttes de colle qui sont sur les dalles et  les coulures sur les mur.

Après tu peux aussi les cacher en mettant de la mousse pour représenter du lierre qui grimpe sur les murs... 

C'est ce que j'ai fais quand j'ai monté ce décor.

J'y ai également ajouté les statues que l'on trouvais dans la boite de base, et que j'ai re-moulé, pour que ça fasse un peu plus SDA.

 

Salut Dark Side,

 

Ha, je comprends...

 

J'essuie du mieux possible les débordements de colle entre les pièces de plâtre, grâce à une éponge humide. :unsure:

 

Ha, oui, c'est une bonne idée, le lierre, l'herbe, les statues, etc. Je n'avais pas songé à ça pour cacher la colle. :good:

 

Merci !

 

Oui c'est ca, la colle pva va en partie s’infiltrer dans les surfaces poreuses et puis en s'évaporant va se figer dedans et sur les surfaces en contact entre elles. En mettant trop de colle ça va nécessairement déborder de par la pression, la friction ne se fera plus et donc les pièces vont de balader pendant la mise en place, ça va déborder, tu vas t'en mettre sur les doigts, sur ton post de travail (ça peux paraître un peu accessoire, mais si tu continues tes collages avec des résidus de pva à demi sec sur les doigts ou sur ton établis, en posant des pièces ou en en manipulant d'autres, ça va dégueulasser le reste d).

 

Pour la pva sinon, même si elle est destinée à être peinte, en effet elle lisse les supports. J'ai essuyé cette déconvenue plusieurs fois, par exemple en "détériorant" des surfaces rocheuses, en voulant rigidifier des surfaces. Ça m'a fait passer des textures de roches un peu rayés, poussiéreuses, à des textures plus lisse (trop) un peu comme si elles avaient été "polie par la pluie".

 

Une solution est de passer un coup de pinceau humide sans trop attendre (pas trop d'eau sinon ça va faire baver, mais propre sinon tu vas badigeonner la reste de la colle que tu viens juste de retirer un peu avant) pour nettoyer ce qui déborde et  fixer au mieux les jointures car un jus de pva s'y déposera. A la fin tu nettoies avec un chiffon propre pour retirer les résidus d'eau

 

Salut Veyron,

 

Ha, très intéressant tout ça... J'essaie +/- de faire ce que tu me conseilles, mais avec une éponge au lieu d'un pinceau humide, puis j'essuie avec un chiffon propre et sec. :)

 

Merci.

Cordialement,

Constantin.

Modifié le 3 avril 2015 par constantin_xii

[constantin_xii]

la différence de texture va ressortir avec la peinture. ne pas oublier que la peinture ne cache pas les défauts de constructions mais les amplifie. il suffit de voir les lignes de moulures sur les figurines quand elle ne sont pas grattées elles ressortent encore plus après peinture !

Astuce pour la colle ce n'est pas la quantité de colle qui fait la résistance, mais la pression lors de l'assemblage.

pour assembler les prochains étages tu peux mettre des tétons pour emboîter les étages.

 

pour les projets c'est comme tout le monde on commence ou l'on commencera quand on pourra !

 

tu as payé 283 euros pour avoir ce qui faut pour faire une tour ? qu'a l'époque tu n'étais pas sur de finir ? dans mes calculs c'est 32$+32$ + 26 euros de plâtre + 25 $ soit 90 euros en gros, et si tu ne fais pas le projet tu peux toujours revendre avec une perte minime( 20 euros le moule en revente soit la moitié de l'investissement). il faut privilégier les outils (les moules) et le savoir faire que le tout le monde fait !

 

as-tu utilisé cela  ? http://www.hirstarts.com/plans/ruin.pdf surtout le premier plan du sol. tu peux coller dessus légèrement et te servir de guide. le site de hirstarts te donnes plein de tuto de construction.

 

Salut Treize,

 

A propos des arches et des colonnes (cf. ton message précédent), je procède comme tu le conseilles : j'assemble les arches posées sur le sol, j'assemble les colonnes allongées sur le sol aussi ; le plus difficile est de maintenir les demi-arches entre elles (pour former une même arche) et de les maintenir ensuite posées sur les colonnes. Je me demande s'il ne serait pas nettement plus facile de coller des demi-arches pour former une arche différente car la surface de collage serait plus grande dans ce cas. :unsure:

 

A propos de la colle : j'exerce une forte pression lors du collage puis j'enlève le surplus de colle ; ce n'est pas parfait mais c'est guère sans que je fasse du mieux possible (ce n'est encore que mon premier décor ; je n'avais fait que des figurines auparavant...). J'ai envisagé de séparer la Tour d'Amon Sûl en trois niveaux (cf. ci-dessous, du site d'Albert Boada) mais je n'ai pas réfléchi aux tétons pour les emboîter l'un dans l'autre (c'est ce qu'on voit sur le site de Hirst Arts, je suppose). Ce serait compliqué, non ? :mrgreen:

 

 

Je veux bien croire que les moules de Hirst Arts soient nettement plus rentables si on fait beaucoup de moulage (montage, peinture, etc.) mais j'avais pensé (possiblement) faire un projet unique donc j'ai décidé de ne pas investir dans les moules même si j'avais (peut-être) une chance de les revendre ensuite. Quoi qu'il en soit, alea jacta est...

 

Trois jours de pause ce week-end de Pâques, la suite du montage lundi... :sleeping:

Constantin.

[jean-louis]

Salut,

pour tes ergots, tout simplement tu perce 2 ou 3 trous sur le dessus d'un étage, tu met de la pate fimo au même endroit sur le dessous de l'autre, tu pose dessus et quand tu retire tu as un petit ergot dans la fimo (endroit ou tu perce et met une tige métalique qui dépasse pour aller s'emboiter dans l'autre trou).

Bonne suite.

[treize]

ou une baguette en bois comme les chevilles qui emboîtent dans les meubles IKEA. prends les petites chevilles diamètre de 5mm max c'est juste pour les positionner. tu coupes après le surplus de la tige.

 

je vois pas trop le positionnement de la pâte fimo pour faire le petit ergot sur la brique du dessus désolé @jean-louis.

 

moi je fais un trou à la perceuse dans la brique avant de la coller (je traverse la brique) je colle ma brique à coté des autres, une fois que le premier niveau(enfin la première rangée) est collé et sec, je positionne mon étage sur la partie finie et je me sers du trou comme guide pour percer en dessous pour le positionner. après je recolle la rangée de brique du dessus jusqu’à finir mon étage.

3 trous de positionnements en position Y devrait suffire.

 

Utilises le plan de hirstarts pour faire les arches en les posant dessus. juste la partie arrondie la colonne tu la pose par la suite.

surfes sur les tuto de Hirstarts il y a plein de trucs même si ce n'est pas le bâtiments(moules) que tu utilises.

 

colles la base de la tour sur du médium ou du contre-plaqué. car le plâtre est lourd, au final tu devrait en avoir pour 4 kg. il faut que la planche ne se déforme pas.

ma remarque sur acheter les moules pour un projet unique au lieu d'acheter les briques faites vient que je suis un peu radin ! quand c'est toi qui le fait tu ne payes pas de main d’œuvre ! donc moins cher.

pour la colle c'est de la colle à bois ? colle blanche ? pour faire partir la colle en trop un coup d'éponge (une vieille pas celle de la vaisselle !).

[kazuo-da-yo]

Je n'avais jamais imaginé que cette tour puisse être sur plusieurs niveaux avant sa destruction....wow. Historiquement, elle a été détruite comment d'ailleurs ?

 

Je n'ai jamais utilisé de moules pour construire des décors, car selon moi, on est limité à ce qui nous est proposé et on ne peut pas se permettre toutes les formes et décorations voulues. Je me trompe ? En tout cas j'ai jamais sauté le pas, donc c'est super intéressant pour moi de voir quelqu'un le faire. :)

 

Bonne chance pour ton projet, je vais suivre ça. Par contre, je me demande si tu vas faire seulement la tour, comme sur ta source, ou si tu vas construire aussi la coline qui la supporte.

[treize]

 

Je n'ai jamais utilisé de moules pour construire des décors, car selon moi, on est limité à ce qui nous est proposé et on ne peut pas se permettre toutes les formes et décorations voulues. Je me trompe ? En tout cas j'ai jamais sauté le pas, donc c'est super intéressant pour moi de voir quelqu'un le faire.

@kazuo-da-yo :

http://www.shiftinglands.com/plaster-projects/ruined-chapel/ je te laisse visiter ce site et tu verras que les moules Hirtsarts c'est comme les légo tu inventes les bâtiments que tu veux avec les différentes briques existantes ! on n'est pas obliger de suivre simplement le plan d'origine !

http://www.shiftinglands.com/plaster-projects/hirst-arts-originals/

Vas surfer sur les sites de cette page de liens http://www.hirstarts.com/links/links.html et tu auras un aperçu des talents d'architectes des utilisateurs de moules hirstarts.

Pour son projet une allée avec des dalles qui descent la colline serait pas mal non plus.

[constantin_xii]

Bonsoir,

 

Après deux jours de pause (au lieu de trois), je reprends la construction de la Tour d'Amon Sûl...

 

"Maintenant, nous assemblons une autre ligne d[e trois] arches [types n° 13, 14, 15, 16] qui relie les deux murs."

 

 

 

 

La suite au prochain numéro...

 

Cordialement, :wink2:

Constantin.

Modifié le 9 avril 2015 par constantin_xii

[constantin_xii]

ou une baguette en bois comme les chevilles qui emboîtent dans les meubles IKEA. prends les petites chevilles diamètre de 5mm max c'est juste pour les positionner. tu coupes après le surplus de la tige.

 

je vois pas trop le positionnement de la pâte fimo pour faire le petit ergot sur la brique du dessus désolé @jean-louis.

 

moi je fais un trou à la perceuse dans la brique avant de la coller (je traverse la brique) je colle ma brique à coté des autres, une fois que le premier niveau(enfin la première rangée) est collé et sec, je positionne mon étage sur la partie finie et je me sers du trou comme guide pour percer en dessous pour le positionner. après je recolle la rangée de brique du dessus jusqu’à finir mon étage.

3 trous de positionnements en position Y devrait suffire.

 

Utilises le plan de hirstarts pour faire les arches en les posant dessus. juste la partie arrondie la colonne tu la pose par la suite.

surfes sur les tuto de Hirstarts il y a plein de trucs même si ce n'est pas le bâtiments(moules) que tu utilises.

 

colles la base de la tour sur du médium ou du contre-plaqué. car le plâtre est lourd, au final tu devrait en avoir pour 4 kg. il faut que la planche ne se déforme pas.

ma remarque sur acheter les moules pour un projet unique au lieu d'acheter les briques faites vient que je suis un peu radin ! quand c'est toi qui le fait tu ne payes pas de main d’œuvre ! donc moins cher.

pour la colle c'est de la colle à bois ? colle blanche ? pour faire partir la colle en trop un coup d'éponge (une vieille pas celle de la vaisselle !).

 

Salut tout le monde,

 

@ Treize : J'ai collé la base de la Tour sur du polystyrène extrudé. Albert Boada ne l'avait même pas montée sur ce matériau. :blink:

 

J'utilise l'une des deux colles proposées par Hirst Arts : la colle blanche Carpenter's Wood Glue  (cf. la liste du matériel nécessaire dans mon 1er message ci-dessus). :whistling:

 

@ Kazuo-da-yo : J'ai envisagé de ne fabriquer que la Tour et son support direct (comme ci-dessous, du forum d'Albert Boada). :wub:

 

 

Je dois m'informer (peinture, flocage, etc.) avant de me décider, donc je n'en suis pas encore là... ;)

 

Constantin.

Modifié le 5 avril 2015 par constantin_xii

[constantin_xii]

Bonsoir à tous,

 

Allons-y, je passe à l'étape suivante :

 

"Maintenant, nous élevons tout le cercle de deux niveaux de blocs [des types n° 1 et 2] de plus. Ceci nous obligera à prolonger l'escalier."

 

 

 

La suite au prochain numéro...

 

Cordialement, :wink2:

Constantin.

Modifié le 9 avril 2015 par constantin_xii

[constantin_xii]

Bonsoir à tous,

 

Allons-y, je passe à l'étape suivante :

 

"À ce point, nous aurons fini la structure de base du premier étage. Pour le recouvrir, nous ferons un cercle de dalles de type n° 5. Ces pièces sont celles que nous vous recommandons de réaliser en résine si vous pensez jouer avec la tour."

 

 

 

 

 

Le rez-de-chaussée est terminé ! :good: La suite au prochain numéro...

 

Cordialement,

Constantin.

[constantin_xii]

Bonsoir tout le monde,

 

Je mets mon projet en "pause" car je suis en rupture de stock de pièces n° 1. Je viens d'en commander mais je dois maintenant attendre de les recevoir (environ 8-10 j). :(

 

J'en profite pour vous demander quelles peintures (sous-couche, lavis, brossage à sec) et quels pinceaux (taille, bout rond ou plat, etc.) vous utilisez pour vos murailles ? :unsure:

 

Je reprendrai la parole ici même dès que j'aurai remis en marche mon projet. :sleeping:

 

Cordialement,

Constantin.

[NevaR]

Salut,

 

bonne chance pour la suite de ton projet avec l'arrivée des pièces manquantes.

Pour ce qui est de la peinture, perso pour les décors (et parfois les figurines) j'utilise des pinceaux achetés à Cultura.

Pour les décors j'achète les kits de 10 pinceaux à 5€ pour avoir un peu toutes les tailles nécessaires en fonction de mes besoins, et en poil synthétique. C'est pas le top qualité mais pour du décor, depuis 10 ans je les utilise et c'est le meilleur rapport/qualité/prix/résultat que j'ai trouvé. Et si un pinceaux me lache il en reste encore 9 autres dans le lot (ou en racheter)

 

Voici les 2 références à 5€ que j'utilise (sauf erreur) :

- http://www.cultura.com/set-10-pinceaux-synthetique-mc-set-10-pinceaux-synthetique-4-plats-et-3700408307592.html

- http://www.cultura.com/set-10-pinceaux-synthetique-3700408335816.html

 

Alors attention pour la seconde référence il ne faut pas les confondre en magasin avec d'autres leur ressemblant beaucoup mais qui sont pour la peinture à l'huile pour du tout adapter à la peinture acrylique pour décor. 

 

Coté peinture, c'est pareil, j'achète mes peintures à Truffaut, Cultura, ou tout autres magasin de loisirs créatifs vendant des tubes ou pots de peinture acrylique de diverses marques (pébeo, ...). Il te faut juste faire gaffe à :

- prendre les tubes d'acrylique (et non de gouache vendu en tube de même taille qu'on trouve parfois cote à coté en magasin)

- prendre des peinture mat (pour la plupart des cas)

- bien dimenssioner tes besoins en peinture (ne prend pas de trop gros pots ou tubes de peinture si tu ne fait pas beaucoup de décors, ou que tu n'as besoin que d'une seule fois de bleu).

- les peintures à effet (3D, relief, pailleté, ...) tu éviteras. Sauf si tu as un besoin particulier, pour les couleurs de base prend la version basique des marques de peinture

 

Coté lavis, je me les fabriques avec des jus de couleurs auquel j'ajoute un peu de médium mat acrylique acheté en magasin de loisirs créatifs. Un petit pot te suffira. Le medium évite les effets de surface de tension du jus de couleurs appliqués sur un décor (l'effet auréole)

[treize]

Tout pareil pour la peinture un bon vieux pinceau en état puis de la peinture PEBEO ou LIQUITEX en acrylique, le tout avec un peu d'eau, un pinceau large mini 1cm pour bien badigeonner. ne pas avoir peur de passer 2 couches.

as-tu choisi ta couleur de pierre ? si tu veux faire du gris en dégradé :

sous couche noire puis 2 brossages successifs de gris plus clair et un dernier léger de blanc.

si tu veux une autre couleur plus claire finie, tu prends une couleur claire (style blanc cassée ou un gris clair) en fond.

pour faire simple,

sinon pour faire de l’effet tu prends une couleur foncée (noir) en sous-couche en bas et claire en haut (zénithal).

Dommage qu'il te manque des pièces... vive les moules !

A+