[Indiegogo] Citadelle mediévale fantastique à imprimer en 3d

[jimibar]

Petite question, si je devais m'équiper d'une imprimante 3D pour imprimer ces fichiers pour du 28mm mais avec une très bonne résolution, je dois partir sur quoi comme modèle ?

Je parle d'impression vraiment propre, pas un truc ou je dois aller faire la finition avec de l'acétone.

Merci des conseils :)

[Fanatik]

Si t'as 7 000 euros c'est jouable.

[jimibar]

Si t'as 7 000 euros c'est jouable.

 

Merci de ta réponse ...

Je ne parle de pas de considération de prix, je voudrais juste avoir une idée d'un modèle adapté aux figurines 28mm et il semble que certains ici ont déjà imprimés ces pièces. Ils doivent donc avoir une petite idée du rendu obtenu avec leurs modèles.

[Fanatik]

Je ne rigolais qu'a moitié car je te parle d'un modèle a 7000euros de chez makerbot.
;-)

[jimibar]

Je ne rigolais qu'a moitié car je te parle d'un modèle a 7000euros de chez makerbot.
;-)

 

Si tu parle de ce modèle :

https://eu.makerbot.com/shop/en/3d-printer/replicator-z18/94/makerbot-replicator-z18

Alors non, il n'est pas nécessaire de dépenser 7000 euros, la résolution de ce modèle est de 100 microns, l'Ultimaker 2+ est a 20 microns pour ~2300 euros.

 

Pour affiner ma question, a partir de quelle finesse l'impression est potable pour du 28mm ?

[Dame du Lac]

D'autant plus que pour du 100 microns, il y a la Dagoma en kit Discovery200 à 300 euros

[jimibar]

Bon, question plus précise, est ce que l'ultimaker 2+ est viable pour de l'impression fine en 28mm ?

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-plus/specifications

Merci de vos réponses :)

[Otto von Gruggen]

J'ai une figurine imprimée par l'ultimaker 2.
Les surfaces lisses ne sont pas lisses (il s'agit d'un space marine, donc beaucoup de lisse).
Les détails ne sont pas fous, mais après avoir jeté un œil au modèle 3D, ça vient en grande partie de là pour les détails.

Quelques photos de figs imprimées à partir de modèle gratuits et de mauvaise qualité (grosse dif entre ce qu'on trouve sur le net gratuit et ce qu'on peut acheter dans ce kickstarter)
http://leschatsgeek.frbb.net/t1838-recherche-d-adversaires-40k-parties-amicales


Avis aux amateurs : je vais prendre le kickstarter mais n'ai pas l'usage de tous les modèles, si certains veulent partager les frais.

[jimibar]

J'ai une figurine imprimée par l'ultimaker 2.
Les surfaces lisses ne sont pas lisses (il s'agit d'un space marine, donc beaucoup de lisse).
Les détails ne sont pas fous, mais après avoir jeté un œil au modèle 3D, ça vient en grande partie de là pour les détails.

Quelques photos de figs imprimées à partir de modèle gratuits et de mauvaise qualité (grosse dif entre ce qu'on trouve sur le net gratuit et ce qu'on peut acheter dans ce kickstarter)
http://leschatsgeek.frbb.net/t1838-recherche-d-adversaires-40k-parties-amicales


Avis aux amateurs : je vais prendre le kickstarter mais n'ai pas l'usage de tous les modèles, si certains veulent partager les frais.

Hello, merci pour ta réponse. Il faut s'enregistrer pour voir les modèles dont tu parle :(

En conclusion tu penses quoi de l'ultimaker 2 ? Possible d'imprimer du batiment de 28mm sans avoir de couches visibles ? Pour les figurines c'est une autre histoire ..

[Otto von Gruggen]

Pour le bâtiment tu auras un bon rendu je pense.

Pour les figs je suis sceptique.

 

Regarde ce que eux font :

https://www.indiegogo.com/projects/winterdale-2-medieval-fantasy-citadel-collection#/gallery

[jimibar]

Ultimaker2+ en commande et je vais baker le pledge histoire de faire des tests. Je vous tiens au jus.

[Invité]

Comment se procurer ces bâtiments si l'on a pas d'imprimante 3D ?

[Otto von Gruggen]

Tu peux passer par un fablab.
On en trouve facilement.

[Kaoslave]

Bonjour à tous,
Possesseur d'une Ultimaker 2 et des fichiers du 1er kickstarter, je confirme ce que d'autres ont déjà dit ici (et j'essaye d'apporter quelques nouveaux éléments / considérations) :

• Les fichiers de Winterdale sont prévus pour le 28mm, tout à fait compatible avec les fig. de nos jeux préférés. Dès que j'aurais fini de peindre mes décors, je posterai le résultat (mais faut pas être pressé, je suis très lent). L'ultimaker 2 (tout comme de nombreuses autres imprimantes 3D) permet de redimensionner les fichiers (soit avec un facteur d'échelle, soit en spécifiant la dimension exacte en mm, et ce pour chaque axe -> donc on peut "déformer le modèle"). Il est de plus possible de retoucher les fichiers avec des logiciels appropriés (dont certains sont gratuits... mais soyez patient, la courbe d'apprentissage est ardue). Bref, c'est utilisable pour tous les jeux.
• Pour les décors, pas besoin d'une haute résolution d'impression. Pour imprimer des fig par contre, ça ne vaudra jamais de la production GW que ce soit en qualité de "gravure" (avec ou sans post-traitement à l'acétone ou autre) ou sur la qualité du plastic (PLA ou ABS* sont plus "cassants" que le plastique GW.... en fait cela ressemble beaucoup à un tirage résine). Faire des couches plus fine (jusqu'à 20 micron sur l'Ultimaker 2) allongera la durée d'impression, évitera de devoir faire un post-traitement de lissage, mais ne garantira pas un rendu final meilleur (car la précision X-Y elle n'est pas paramétrable).
• Question prix ce n'est pas comparable (toute comparaison me semble biaisée) avec des kits commerciaux de décors :

• l'imprimante est chère (il n'y a pas que l'épaisseur des couches - axe Z - qu'il faut prendre en compte, mais également la précision en X et Y... qui n'est que très rarement précisée sur la description des modèles). Bref, si ce n'est que pour faire quelques décors, passez votre chemin. Mais si c'est pour un club ou pour utilisez l'imprimante aussi pour d'autres trucs, investissez sur une assez bonne machine.
• le prix des fichiers est variable : Winterdale me parait correct... (mais c'est toujours très subjectif - combien est-on près à mettre et pour quoi?). On trouve des fichiers gratuit mais la qualité est généralement moindre (pour le moment, je n'ai rien trouvé d'équivalent à Winterdale). On trouve notamment plein de trucs tirés de jeux vidéo (mais à l'impression, ce ne sera pas comme dans le jeu, les surfaces ayant été simplifiées pour l'animation... votre impression vous paraîtra très "plate"). Et si vous avez beaucoup de temps... vous pouvez le faire vous-même, les logiciels et les tutoriels existent sur le web. Personnellement, en plus de Winterdale, j'exploite les scan de véritable oeuvres d'arts (statues, monuments, etc.), qui rendent très bien en 28mm.
• Le prix de l'impression est faible (évidemment, cela dépend d'un bon nombre de paramètres de réglage des machines), mais comptez environ 5-7€ le cottage. De plus, vous pouvez le réimprimer autant de fois que vous le souhaitez (et pour éviter l'effet clones, on peut jouer sur les symétries, les dimensions, l'assemblage modulaire, etc.).

• On peut peindre ces décors sans problème, comme n'importe quel kit plastic (aéro, pinceau, acrylique, huile). On peut également les texturer ou les retravailler (avec un dremel, ou autre). C'est toujours une question de temps et de matériel à disposition.

Par contre, il y a un élément que je n'ai pas encore vu traité dans cette discussion... c'est le temps :
Beaucoup s'interrogent sur la "qualité" de l'impression... mais cela dépend grandement des paramètres de réglage. De ceux-ci dépend le temps d'impression et croyez-moi il est long (voir très long). Avec mon Ultimaker 2, il me faut env. 24h d'impression pour un cottage avec une assez bonne qualité (100-150 micron). Mais encore une fois, c'est sans compter le temps que vous passerez à nettoyer les pièces (c'est très comparable à une figurine en résine... il faut réparer les défauts, etc.). Du coup, vous voulez de la "très haute qualité" c'est possible : vous imprimez en haute résolution et vous passez beaucoup de temps à nettoyer le tirage. Vous êtes plus pressé, alors soyez moins regardant sur la qualité (après tout ce sont des décors).
 
Personnellement, je les imprime dans une qualité moyenne. Ensuite, je corrige les défauts et je texture (limes, cutter, dremel). J'y insère des aimants (pour la modularité). Je peins à l'aérographe les couches de base, puis finalise au pinceau (drybrush notamment... surtout parce que j'ai texturé), et je vernis. Tout ça me prend beaucoup de temps (des jours). Comparé aux autres méthodes "traditionnelles" (carton-plume, polystyrène, etc.) ce n'est pas plus long et le résultat est le même. Alors à quoi bon investir dans l'impression 3D me direz-vous ? Honnêtement, à rien si vous ne faîtes que quelque décors. Si vous profitez de toutes les possibilités offertes par la machine, avez du temps, êtes nombreux (là je pense aux clubs principalement), voulez beaucoup de décors différents, êtes nuls en bricolage (etc... cochez ce que vous voulez), eh bien l'investissement peut valoir le coup (et le coût).
 
[Petit complément informatif hors sujet] : Personnellement, l'imprimante 3D m'a surtout permis de réaliser enfin un rêve, une table de jeu modulaire à base d'hexagones (~20cm de diamètre). Mes hexagones imprimés s'imbriquent parfaitement (par des méthodes plus traditionnelles - MDF ou autre - j'avais jamais réussi à les faire "parfaitement s'imbriquer"). Je redimensionne les sections de mur de Winterdale pour en faire une "forteresse" modulable. Je pioche dans les fichiers 3D existants pour faire les monuments, les bitz de décors, etc. Mais pour le texturage, je reste traditionaliste (flocage, sable, Fimo, etc.). -> Merci de ne pas répondre ici à cette partie. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP, et j'ouvrirai peut-être un sujet dans la zone décors.
Edit : pour ceux qui veulent voir le résultat : c'est ici.

 
 
* : Pour être exact, le PLA est très cassant, mais plus facile à utiliser en impression. L'ABS est plus facile à travailler post-impression, mais moins facile à imprimer.

Modifié le 9 mars 2016 par Kaoslave

[Dakkon]

Bonsoir à tous,

Pour info, suite à discussion avec Otto, je m'associe avec lui pour partager les frais du kickstarter Winterdale 1&2.

Avis aux autres amateurs...

Cordialement,

Eric

[Otto von Gruggen]

Ils ont envoyé les liens de téléchargement pour les modèles déjà prêts. Et un code promo pour acheter gratuitement sur la boutique en ligne les strechs goals de winterdale 2 quand ils y seront.

Je suis un peu déçu sur un point : la quantité de matière nécessaire pour chaque modèle est très élevée, les murs sont très épais.
Je pense que pour optimiser le volume de materiau, et donc le temps d'impression, il va falloir alléger tout ça.
Apprendre à se servir de logiciels 3D va être nécessaire. (Meshmixer ? 3dbuilder ? Fusion ?)

[Kaoslave]

Je suis un peu déçu sur un point : la quantité de matière nécessaire pour chaque modèle est très élevée, les murs sont très épais.
Je pense que pour optimiser le volume de materiau, et donc le temps d'impression, il va falloir alléger tout ça.
Apprendre à se servir de logiciels 3D va être nécessaire. (Meshmixer ? 3dbuilder ? Fusion ?)

 

Salut,

ça dépend du logiciel utilisé par ton imprimante, mais la plupart du temps tu peux décider du taux de remplissage et de l'épaisseur des côtés... Sous Cura (puisque c'est ce que j'utilise pour mon ultimaker) ce sont des réglages tout simple. Libre à toi de voir ce que tu veux en solidité, rapidité d'impression, quantité de matière.

Perso pour les murs j'ai un remplissage de 10% et une épaisseur de 0,8mm (soit 2 passages de buse), ce qui me fait env 80gr pour une section de mur... et 160gr avec les créneaux par dessus. Par contre pour les éléments plus petits, j'augmente le remplissage mais je garde les mêmes épaisseurs.

Bref, pour ma section complète (créneaux inclus), cela revient approximativement à 4-5€ de PLA. (env 30€ le kg)

 

Bref, il ne te sera probablement pas nécessaire d'apprendre à utiliser les logiciels 3D, juste le slicer de ton imprimante.

Modifié le 20 mars 2016 par Kaoslave

[Arandir]

rassurez moi, en fablab ils expliquent tout ça ?

[Kaoslave]

rassurez moi, en fablab ils expliquent tout ça ?

Normalement oui... mais généralement ce n'est même pas nécessaire.

 

Avec Cura (que tu peux juste télécharger si tu veux "voir", pas besoin d'avoir l'imprimante pour faire la prise en main du logiciel) c'est extrêmement facile. Il est traduit (toujours un plus) et possède 2 interfaces (une simplifiée et une expert). Il y a également plein de tutoriels, mais c'est assez simple en fait. Alors dans un Fablab tu trouveras forcément quelqu'un pour t'aider.

 

Choisir son imprimante ce n'est pas seulement choisir sa résolution, c'est aussi choisir sa "prise en main". Regarde les tests sur les sites internet spécialisés (comme p.ex ici), ça te donnera une bonne idée.

[Otto von Gruggen]

Pour le kickstarter imprimante 3D, ils disent utiliser le logiciel Slic3r pour les impressions.

La plupart des données sont assez claires, et je te remercie pour la précision sur "infill density", soit densité de remplissage.

Et on trouve des tutos sur le net.

[Otto von Gruggen]

Premier stretch goal du kickstarter 2 en ligne.

 

 

J'avais fait imprimer un morceau de décor en fablab. J'ai commencé à poser quelques couleurs juste pour voir les reliefs, sans aucun post-traitement.

J'attends qu'ils me communiquent la précision employée ...

 

 

Issue de ce modèle : http://www.printablescenery.com/fantasy/161-cottage-v04.html

 

Les pics cassés l'ont été pendant un transport un peu violent, ils y étaient au début.

 

Une zone sous scotch pour garder un coin "sortie d'impression" pour la comparaison.

Une zone avec un lavis d'ogryn flesh dilué sur sous-couche blanche, juste pour voir le relief.

Une moité en couche de base grise en vue d'une peinture type pierre (à venir).

[Nigmidiv]

Hello !

 

De ce que je vois, le rendu est plutôt pas mal, les pierres de pavement me font penser à un matériau type ardoise. Les autres pierres de la maçonnerie ont l'air plutôt bien dessinées. 

 

Et toi, vu que tu as le produit sous les yeux, qu'en penses-tu ? As-tu remarqué des éléments mal moulés, des imperfections ou tout autre défaut ? 

[Tibo]

En effet, ça donne cet effet.

 

Mais en regardant son lien, on se rend compte de la différence de précision.

Perso, je suis pas convaincu DU TOUT.

Car si en effet, l'effet ardoise peut être sympa, les rochers sur les côtés sont affreux.

[Kaoslave]

Salut,

Mais en regardant son lien, on se rend compte de la différence de précision.
Perso, je suis pas convaincu DU TOUT.
Car si en effet, l'effet ardoise peut être sympa, les rochers sur les côtés sont affreux.

Je pense que l'impression est ici en 0,2mm par couche, alors que dans le lien ça doit être du 0,1 avec post-traitement à l'acétone (en tout cas c'est ce qu'ils disent faire).

 

On voit également sur ce test un léger "warping" sur la base de l'escalier, preuve que l'impression n'a pas été optimisée (où qu'ils ont été pressés de retirer la pièce avant refroidissement complet de la plaque chauffante).

 

Mais pour un test, c'est largement suffisant.

 

Afin de te convaincre Tibo (enfin sauf si le problème c'est le "design"), je viens de lancer l'impression de la base de la tour (redimensionnée en 5x5x1,5 cm, soit 75% de la taille d'origine) en 0,06mm par couche. Réponse dans 3h (j'éditerai ce message avec la photo du résultat).

 

Navré de ne pas faire le test avec la même pièce, mais il me faudrait 12h d'impression. Dans la mesure où ce genre de défaut je les corrigerais avec mon Modifi3d (dont j'attends impatiemment l'arrivée), je n'ai pas 12h à perdre (pour la comparaison, il faut 4h pour l'impression à 0,2mm).

 

Personnellement ce qui me gêne sur les pierres latérales, c'est la platitude des surfaces... qui contraste énormément avec l'aspect ardoise du dessus des pierres. Moi je corrige cela au dremel, ce qui donne l'impression que des mousses se sont accrochés dessus. (Je mettrais à la fin des vacances de Pâques J'ai mis le tout en détail dans mon sujet).

 

EDIT : voici le résultat. J'ai même fait un rapide et léger brossage à sec en blanc afin de renforcer le contraste et mieux voir les couches. Autant dire qu'après sous-couche, ça ne se voit plus. L'autre face n'a pas été brossée (et comme les 2 autres faces ont le même design que les précédentes, je limite à ces 2).

Modifié le 30 mars 2016 par Kaoslave

[Otto von Gruggen]

Le modèle a mis moins de trois heures à s'imprimer, là où kaoslave dit qu'il lui faut 12h pour l'imprimer à un degré correct.

Donc ça a clairement été imprimé à faible précision, avec de grosses couches. Il ne faut pas chercher plus loin, c'était la journée porte ouverte et il fallait que ça s’enchaîne (d'où le côté déformé au décollage, il a fait ça à l'arrache, rapidement, avec des gens lui posant des questions).