Impression 3D pour tous

[Kaoslave]

Mmm, a titre d'exemple, est-ce que tu considères la tour hexagonale de Winterdale montrée plus haut comme étant constituée de formes plutôt "simples" ou plutôt "difficiles" (voir intermédiaire).

 
Cette tour est simple, elle n'a pratiquement pas de porte-a-faux. On considère qu'imprimer une structure avec des porte-à-faux de plus de 60° devient compliqué (voir impossible) sans support. Mais en réglant bien certains paramètres, on arrive quand même à en faire des bien prononcés. Tu trouveras ici un exemple d'optimisation (c'est en anglais, mais les images sont suffisantes pour comprendre le problème).
De même, l'utilisation du "retrait" permet d'avoir un meilleur rendu (surtout moins de nettoyage) et moins de perte de matière, mais use le filament... pouvant provoquer sa rupture (et donc la fin prématurée de l'impression).
 
Dans les bases de données gratuites, le problème c'est que tous les modèles n'ont pas été optimisés pour une impression par FDM (voir une impression tout court). Par contre, les modèles payants ne posent en général pas de problème d'impression.
Par exemple, voici 2 exemples de X-wing :
- peu/pas optimisé
- optimisé pour une impression FDM
 
 

Je n'avais même pas pensé aux possibilités (nombreuses et multiples je suppose) de complémentarité par conversion et impressions de bitz... Maintenant que tu le dis !
Existe-t-il des modèles de bitz que tu peux acheter / télécharger pour l'impression, puisque d'après ce que dit Djobl, il semble exister des fichiers 3D "clé en main".

 
Il existe des modèles de n'importe quoi. Des scans de truc réel, des objets extraits de jeux vidéo, des modèles réalisés par des "artistes" spécifiquement pour l'impression.
A ma connaissance, PrintableScenary est le "studio" le plus avancé en la matière (leur dernier KS a levé 100'000 NZD). Leurs modèles sont optimisés pour l'impression FDM. Il y a aussi d'autres studios (p.ex. Stone Skull Studios), mais ils n'ont pas une gamme aussi étendu de modèles. Il y a également des plateformes permettant aux artistes indépendant de vendre leurs modèles (comme p.ex. Gambody ou Cults).
 
Un des avantages de l'impression 3D, c'est que si tu as un modèle, peu importe (ou presque) son échelle, car tu pourras le redimensionner pour le faire correspondre à un autre élément. Ainsi, c'est un bitz "particulier". Par contre, oublie les détails trop fins (la résolution permet du décors, pas des figurines).
 
Finalement, il existe pour 40K, des bitz de véhicule (et des véhicules complets), mais comme je ne sais pas trop comment la PI de GW est respectée (probablement qu'elle ne l'est pas), je ne mets pas de lien.
 
 

Excuse aussi mon ignorance en la matière, mais est-ce que toutes les marques d'imprimantes 3D sont compatibles avec n'importe quel logiciel ? Je pense que non...

Plus ou moins. Normalement toutes les imprimantes (enfin leur slicer) sont capables d'imprimer les fichiers STL (qui est le "mp3" de l'impression 3D). Certaines reconnaissent également d'autres formats. Mais il existes de nombreux logiciels gratuit (dont blender) pour convertir un format "x" vers le STL... donc ce n'est pas une limitation.
 
En fait, il faut distinguer l'imprimante de son logiciel (le slicer) et éventuellement de sa connectique (si elle a un lecteur de carte ou si tu dois la brancher obligatoirement à un ordinateur). Il y a des imprimantes dont le "code machine" (gcode p.ex) est ouvert et qui peut donc être utilisé avec différents slicers, et d'autres qui sont dits "propriétaires" (tu es obligés d'utiliser le logiciel du fabricant). Il peut donc y avoir des limitations. De manière générale, les imprimantes vendues en kit sont "ouverts" et les machines montées sont "propriétaires" (ce qui ne veut pas forcément dire que le logiciel est mauvais), mais il y a des exceptions.
 

Edit : je ne suis pas certain d'avoir été clair, donc je reprend.

Il y a la création "virtuelle" de l'objet. Cela se fait avec différents logiciels (dont blender déjà cité). On obtient ainsi un fichier STL. (c'est ce qu'on récupère sur internet comme modèle "tout prêt".

Ensuite ont converti le modèle virtuel en "code machine" grâce au Slicer (logiciel pouvant être libre ou propriétaire, cela dépend des machines). On obtient ainsi un fichier lisible que sur l'imprimante en question et qui contient tous les paramètres d'impression.

Si l'imprimante dispose d'un lecteur de carte on s'arrête là. Sinon, il y a finalement le logiciel de contrôle de l'imprimante (et son driver... et tous les problèmes possibles d'incompatibilité d'OS). Dans le cas des machines "propriétaires", ce logiciel intègre généralement le slicer (c'est un 2 en 1).

 
[spoiler] Personnellement j'ai une ultimaker 2, achetable en kit ou monté. Son logiciel de base est Cura, mais il est possible d'en utiliser d'autres (Slic3r notamment). Ils sont compatibles avec tous les OS. Comme elle est munie d'un lecteur de carte, elle n'est pas reliée à un ordinateur. [/spoiler]

 
Deuxième "incompatibilité possible" c'est le filament. Tout d'abord, il existe 2 diamètres (1.75mm et 3mm) de filaments. Certaines machines utilisent des bobines "propriétaires" (donc tu es forcé d'acheter chez lui et c'est donc plus cher... ce qui est le cas de XYZ que je proposais en exemple). A cela s'ajoute finalement le type de matériau. Toutes les imprimantes peuvent imprimer le PLA, mais pour les autres matériaux ce n'est pas forcément le cas (les imprimantes les moins chères sont généralement limitées au PLA). Pour une comparaison rapide entre PLA et ABS, tu peux regarder ici.

[spoiler] Personnellement, même si je peux utiliser n'importe quel matériau, je préfère imprimer en PLA (pour diverses raisons). [/spoiler]

Modifié le 30 juin 2016 par Kaoslave

[Morgoth le Sombre]

Cette tour est simple, elle n'a pratiquement pas de porte-a-faux. On considère qu'imprimer une structure avec des porte-à-faux de plus de 60° devient compliqué (voir impossible) sans support. Mais en réglant bien certains paramètres, on arrive quand même à en faire des bien prononcés. Tu trouveras ici un exemple d'optimisation (c'est en anglais, mais les images sont suffisantes pour comprendre le problème).
De même, l'utilisation du "retrait" permet d'avoir un meilleur rendu (surtout moins de nettoyage) et moins de perte de matière, mais use le filament... pouvant provoquer sa rupture (et donc la fin prématurée de l'impression).

 

Ok pour les formes. Et au niveau des détails ? Par exemple dans l'architecture des bâtiments (visages, gargouilles, blason) ou tout simplement donner de la "texture" (creux et bosses) aux pierres ? (puisque je vois que les pierres de la tour Winterdale sont lisses)

 

Que veux-tu dire par "retrait" ? (option d'impression ?)

 

Je viens de jeter un œil aux liens que tu propose. En parlant de porte-à-faux me vient une question. Printable Scenery vend par exemple la Winterdale 2 Townhouse 5.2​, avec un premier étage en porte-à-faux sur un côté, soutenu par des poutres verticales. Ces modèles sont-ils imprimés en un seul bloc, ou en plusieurs avec chaque section d'étage ?

 

Il existe des modèles de n'importe quoi. Des scans de truc réel, des objets extraits de jeux vidéo, des modèles réalisés par des "artistes" spécifiquement pour l'impression.

 

Donc si je comprend bien, tu peux acheter des fichiers 3D STL qui ne sont pas des créations, mais des scans de modèles exsitants (éléments et bitz) fabriqué par des boites comme GW ? Ca pose un problème de, comment dire... de plagiat ?

 

Un des avantages de l'impression 3D, c'est que si tu as un modèle, peu importe (ou presque) son échelle, car tu pourras le redimensionner pour le faire correspondre à un autre élément. Ainsi, c'est un bitz "particulier". Par contre, oublie les détails trop fins (la résolution permet du décors, pas des figurines).

 

Donc n'importe quel modèle que tu crées toi-même ou que tu achètes, tu peux choisir d'en modifier l'échelle ? Passer du 28mm au 15mm, et vice versa par exemple ?

Ca se fait simplement (du genre un bouton "choisir l'échelle") ou bien faut passer par de nombreuses manips

 

 

Plus ou moins. Normalement toutes les imprimantes (enfin leur slicer) sont capables d'imprimer les fichiers STL (qui est le "mp3" de l'impression 3D). Certaines reconnaissent également d'autres formats. Mais il existes de nombreux logiciels gratuit (dont blender) pour convertir un format "x" vers le STL... donc ce n'est pas une limitation.
 
En fait, il faut distinguer l'imprimante de son logiciel (le slicer) et éventuellement de sa connectique (si elle a un lecteur de carte ou si tu dois la brancher obligatoirement à un ordinateur). Il y a des imprimantes dont le "code machine" (gcode p.ex) est ouvert et qui peut donc être utilisé avec différents slicers, et d'autres qui sont dits "propriétaires" (tu es obligés d'utiliser le logiciel du fabricant). Il peut donc y avoir des limitations. De manière générale, les imprimantes vendues en kit sont "ouverts" et les machines montées sont "propriétaires" (ce qui ne veut pas forcément dire que le logiciel est mauvais), mais il y a des exceptions.

 

Donc le mieux, en lisant encore ce qui est dit plus loin, c'est de choisir une imprimante à lecteur de carte, et une "machine propriétaire" (en plus je n'aime pas les kits...) mais de faire attention au logiciel "slicer propriétaire" qui est fourni avec et qui peut poser des limitations d'impression (bien que, si je comprend bien, Blender et Co permettent de convertir les formats des fichiers 3D et donc de s'accorder avec le code machine de ton imprimante).

 

 

 

Edit : je ne suis pas certain d'avoir été clair, donc je reprend.

 

Oui merci pour tes explications plus détaillés ^^, moi et le langage informatique...

 

Deuxième "incompatibilité possible" c'est le filament. Tout d'abord, il existe 2 diamètres (1.75mm et 3mm) de filaments. Certaines machines utilisent des bobines "propriétaires" (donc tu es forcé d'acheter chez lui et c'est donc plus cher... ce qui est le cas de XYZ que je proposais en exemple). A cela s'ajoute finalement le type de matériau. Toutes les imprimantes peuvent imprimer le PLA, mais pour les autres matériaux ce n'est pas forcément le cas (les imprimantes les moins chères sont généralement limitées au PLA). Pour une comparaison rapide entre PLA et ABS, tu peux regarder ici.

[spoiler] Personnellement, même si je peux utiliser n'importe quel matériau, je préfère imprimer en PLA (pour diverses raisons). [/spoiler]

 

Je pense que le diamètre du filament joue sur la qualité d'impression ? Plus il est fin, mieux c'est ?

Quel est le plus onéreux en PLA et ABS ? (vu la description je dirais ABS...)

Modifié le 30 juin 2016 par Morgoth le Sombre

[Kaoslave]

Ok pour les formes. Et au niveau des détails ? Par exemple dans l'architecture des bâtiments (visages, gargouilles, blason) ou tout simplement donner de la "texture" (creux et bosses) aux pierres ? (puisque je vois que les pierres de la tour Winterdale sont lisses)

Le problème de la texture c'est la résolution et la technologie. Si tu veux une texture "sable", vaut mieux mettre du sable post-impression, ce sera mieux. Si tu veux un texture "bois", ça se discute, mais personnellement je préfère la "refaire" en post-impression avec le modifi3d.
 
La tour Winterdale était l'un de leur tout premier modèle (elle est simple et la "texture" aussi). Leur derniers modèles ont de meilleures textures. Cependant, si tu veux une texture "fine" il vaut mieux selon moi la refaire en post-impression. En effet, il te faudra de toute façon faire disparaître l'effet couche, peu esthétique, ce qui te "bouffera" une partie des détails. Il vaut donc mieux avoir une surface "lisse" pour facilité le gommage des couches, puis texturer après.
 
 

Que veux-tu dire par "retrait" ? (option d'impression ?)

Oui c'est une option d'impression qui évite que du filament "sorte" de la buse pendant que la tête d'impression se déplace d'une zone à un autre. En spoiler une image trouvée sur le net pour voir le résultat sans retrait.
[spoiler]

[/spoiler]
 
 

Je viens de jeter un œil aux liens que tu propose. En parlant de porte-à-faux me vient une question. Printable Scenery vend par exemple la Winterdale 2 Townhouse 5.2​, avec un premier étage en porte-à-faux sur un côté, soutenu par des poutres verticales. Ces modèles sont-ils imprimés en un seul bloc, ou en plusieurs avec chaque section d'étage ?

Je ne me souviens plus pour ce modèle en particulier et n'étant pas chez moi, je n'ai pas accès aux fichiers. Mais de mémoire, tous les modèles de Winterdale sont "découpés" en plusieurs morceaux et sont "designés" pour éviter l'impression de support (mais il y a des exceptions). Parfois, il suffit de "tourner la pièce" pour contourner certaines difficultés.

 

EDIT : Je confirme pour ce modèle. Il est en plusieurs pièces (à imprimer séparément puis à recoller). Il n'y a donc aucun soucis d'impression avec.

 

EDIT2 : Voici une partie de l'auberge qui répondra à tes interrogations. Je l'ai imprimé cette nuit (en ~9h) en 0,1mm, sans support. Tu verras donc la "texture du bois et des pierres" et les porte-à-faux des poutres (comme on le voit dans la limite du tolérable). Photo prise avec flash évidemment.

(et en haute résolution pour les détails)
 
 

Donc si je comprend bien, tu peux acheter des fichiers 3D STL qui ne sont pas des créations, mais des scans de modèles exsitants (éléments et bitz) fabriqué par des boites comme GW ? Ca pose un problème de, comment dire... de plagiat ?

Tu peux achetter ou télécharger gratuitement des modèles qui sont des scans. A ma connaissance, il s'agit plutôt de monuments historiques / oeuvres d'art que des figurines GW. La précision des scanners n'est pas forcément bonne (donc scanner une petite figurine fera de grosses erreurs), mais scanner un truc très gros (une fontaine de plusieurs mètres) et le réduire d'un facteur 100 (l'imprimer en centimètres quoi) fera que les "erreurs" de scann ne se verront plus.
 
Et un complément juste pour toi:
[spoiler]
Toi qui a fait plusieurs décors sur base de "cailloux". Tu trouves pas mal de cailloux scannés. Car beaucoup de monde teste les possibilités de leur "tout nouveau scanner" avec le premier truc qu'ils ont sous la main.
[/spoiler]
 
Je ne répondrai pas pour le plan "légal" car je n'ai pas de connaissance là-dedans.
 
 

Donc n'importe quel modèle que tu crées toi-même ou que tu achètes, tu peux choisir d'en modifier l'échelle ? Passer du 28mm au 15mm, et vice versa par exemple ?
Ca se fait simplement (du genre un bouton "choisir l'échelle") ou bien faut passer par de nombreuses manips

Oui (dans les limites de ton volume d'impression évidemment). La plupart des Slicers permettent de le faire très facilement (tu peux d'ailleurs ne modifier l'échelle que d'un seul axe, si tu veux "déformer l'objet").
 
T'as un exemple de déformation/mise à l'échelle sur mon sujet avec le tas d'ardoise... c'est par ici.

 

Donc le mieux, en lisant encore ce qui est dit plus loin, c'est de choisir une imprimante à lecteur de carte, et une "machine propriétaire" (en plus je n'aime pas les kits...) mais de faire attention au logiciel "slicer propriétaire" qui est fourni avec et qui peut poser des limitations d'impression (bien que, si je comprend bien, Blender et Co permettent de convertir les formats des fichiers 3D et donc de s'accorder avec le code machine de ton imprimante).

Pour ça je te répond en MP... Chacun achète ce qu'il veut en fonction de son budget, ses choix, etc.

 

 

Je pense que le diamètre du filament joue sur la qualité d'impression ? Plus il est fin, mieux c'est ?
Quel est le plus onéreux en PLA et ABS ? (vu la description je dirais ABS...)

En fait c'est surtout le diamètre de la buse d'impression et la précision du positionnement de la tête qui sont critiques. Donc non on ne peut pas conclure "plus il est fin mieux c'est".

 

PLA et ABS sont dans la même zone de prix. Il n'y a pas de différence majeure entre les 2 (tu trouves du bas et du haut de gamme pour les 2, dans les mêmes tarifs). Il existe de nombreuses autres matières (HIPS, T-glass, flex, etc.) qui elles par contre sont généralement beaucoup plus chères (sans oublier que toutes les machines ne sont pas capable de les imprimer).

Modifié le 2 juillet 2016 par Kaoslave

[Morgoth le Sombre]

Encore une fois Kaoslave, merci de tes réponses et des explications.

 

Le "modified3d" est un produit pour atténuer les défauts de moulage ou bien un outil du genre pyrograveur ?

 

Pour l'impression de cette petite pièce d'auberge, il aura donc fallut à l'imprimante environ 9h ?

C'est une photo en brut, ou tu l'as déjà reprise en post-impression ?

 

Pour les scans, je trouve aussi l'idée intéressante (comme tu me parles de rochers ou de monuments), mais ça doit faire dépenses supplémentaires pour acquérir le matériel nécessaire.

Bon comme dit, moi ça serait pour des décors et non pour des figurines.

 

Ok pour le choix de l'échelle d'impression, c'est plutôt bon à savoir que ce soit simplifié.

 

 

En fait c'est surtout le diamètre de la buse d'impression et la précision du positionnement de la tête qui sont critiques. Donc non on ne peut pas conclure "plus il est fin mieux c'est".

 

PLA et ABS sont dans la même zone de prix. Il n'y a pas de différence majeure entre les 2 (tu trouves du bas et du haut de gamme pour les 2, dans les mêmes tarifs). Il existe de nombreuses autres matières (HIPS, T-glass, flex, etc.) qui elles par contre sont généralement beaucoup plus chères (sans oublier que toutes les machines ne sont pas capable de les imprimer).

 

Qu'apporte alors la taille du filament ? (question de prix / résistante au fur et mesure des utilisations ?)

Et sur une imprimante tu peux changer comme tu veux la buse d'impression ( et donc son diamètre) ? Ou bien c'est limité en fonction de l'imprimante que tu achètes ?

Ok pour les PLA et ABS (si jamais je veux bien que tu m'explique les raisons de ton choix par MP pour le PLA)

Modifié le 2 juillet 2016 par Morgoth le Sombre

[hénuel]

Attention au photoscan, pour en faire de qualité il faut du matosse qui coute vite très cher j'avais présenté un tuto sur le sujet dans une rencontre de modéliste:
Un membre du public m'a interpellé en disant que les images 360 de FW suffisait largement, heureusement j'avais anticipé la question avec un exemple:


Non ça suffit pas pour faire unbon photoscan il faut:
-Un PC très puissant et une carte video avec un gros GPU
-Un appareil photo de plus de 14mega pixel avec un bon objectif pour avoir la fig bien nette
-des bagues d'extensions
-Des filtres close-up pour les petits détail
-Une table tournante
-Des lampes photos pour évité les ombres propres sur le modèle.
-En général spayer le modèle avec du gris neutre puis du talc/poivre pour avoir plein de point à la surface
-Un bon logiciel agisoft n'est pas le meilleurs par exemple.

Voilà pour le photoscan.

[Kaoslave]

Le "modified3d" est un produit pour atténuer les défauts de moulage ou bien un outil du genre pyrograveur ?

Il s'agit d'un outil pyrograveur mais optimisé pour le traitement du plastique (en bref, il chauffe moins). Il existe d'autres modèles, mais c'est le plus simple (et moins cher) que j'ai trouvé.

Si tu comptes utiliser un pyrograveur pour le bois, assures-toi de pouvoir régler la température car les plastiques fondent aux alentours de 200-250°C. Le PLA ne brûle pas, mais l'ABS si... donc si tu utilises un pyrograveur pour le bois (~500°C) tu risques de tout cramer

 

 

Pour l'impression de cette petite pièce d'auberge, il aura donc fallut à l'imprimante environ 9h ?
C'est une photo en brut, ou tu l'as déjà reprise en post-impression ?

Oui approximativement 9h (c'est ce qu'annonçait l'imprimante), mais je n'ai pas vérifié (je dormais pendant l'impression).

Il s'agit évidemment d'une photo "brut d'impression". Il n'y a eu aucune retouche (ni physique, ni virtuelle). J'ai utilisé le flash pour mettre en évidence les reliefs (couches et textures).

 

 

Pour les scans, je trouve aussi l'idée intéressante (comme tu me parles de rochers ou de monuments), mais ça doit faire dépenses supplémentaires pour acquérir le matériel nécessaire.
Bon comme dit, moi ça serait pour des décors et non pour des figurines.

Comme l'a dit hénuel, faire du scan c'est (très) cher si on veut scanner précisément de petits trucs. Après en farfouillant le net on trouve de tout... y compris l'utilisation du Kinect (de la Xbox) pour cela.

 

Par contre, comme je l'ai dit, on trouve des scans déjà réalisés de monuments et d'oeuvres d'art : c'est par ici sur MyMiniFactory (mais il doit y en avoir d'autres).

 

Qu'apporte alors la taille du filament ? (question de prix / résistante au fur et mesure des utilisations ?)

Je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Peut-être que d'autres pourront te répondre.

En théorie on devrait avoir un meilleur contrôle avec les petits filaments (donc plus de précision), mais en pratique cela ne doit pas jouer tant que ça car les machines les plus précises du marchés "casual" utilisent l'un ou l'autre. A contrario, un fil plus épais est plus solide et donc permet plus facilement l'utilisation du "retrait" mais cela doit dépendre beaucoup du mécanisme d’entraînement.

 

 

Et sur une imprimante tu peux changer comme tu veux la buse d'impression ( et donc son diamètre) ? Ou bien c'est limité en fonction de l'imprimante que tu achètes ?

C'est limité. Sur les kits RepRap et les machines "ouvertes" (comme les Ultimakers), tu peux changer les buses (soit après l'achat, soit c'est prévus d'origine). Sur les machines propriétaires bon marché, cela ne l'est probablement pas (mais je ne peux pas le vérifier). A voir donc avec le constructeur de la machine.

 

Par contre tu dois t'en douter, c'est que plus la buse est petite, meilleure est la précision, mais plus long est le temps d'impression.

 

La buse de mon UM2 est une 0,4mm de diamètre et c'est avec cela que j'ai fait l'élément de la taverne montré plus haut (et tout le reste).

 

 

PS: Pour mes raisons d'utiliser le PLA plutôt que l'ABS, je te répond en MP.

[Morgoth le Sombre]

 

Il s'agit d'un outil pyrograveur mais optimisé pour le traitement du plastique (en bref, il chauffe moins). Il existe d'autres modèles, mais c'est le plus simple (et moins cher) que j'ai trouvé.

Si tu comptes utiliser un pyrograveur pour le bois, assures-toi de pouvoir régler la température car les plastiques fondent aux alentours de 200-250°C. Le PLA ne brûle pas, mais l'ABS si... donc si tu utilises un pyrograveur pour le bois (~500°C) tu risques de tout cramer

 

Non non, je me risquerais pas à utiliser mon pyrograveur à bois pour reprendre des pièces en post-production. Plutôt investir dans ce cas dans un outil professionnel pour plus de sécurité !

 

 

Oui approximativement 9h (c'est ce qu'annonçait l'imprimante), mais je n'ai pas vérifié (je dormais pendant l'impression).

Il s'agit évidemment d'une photo "brut d'impression". Il n'y a eu aucune retouche (ni physique, ni virtuelle). J'ai utilisé le flash pour mettre en évidence les reliefs (couches et textures).

 

Et imprimer tout le bâtiment prendrait combien de temps (approximativement) ?

 

 

Comme l'a dit hénuel, faire du scan c'est (très) cher si on veut scanner précisément de petits trucs. Après en farfouillant le net on trouve de tout... y compris l'utilisation du Kinect (de la Xbox) pour cela.

Par contre, comme je l'ai dit, on trouve des scans déjà réalisés de monuments et d'oeuvres d'art : c'est par ici sur MyMiniFactory (mais il doit y en avoir d'autres).

 

Bon après les scans ça ne fait pas du tout parti de mes objectifs, et encore moins pour imprimer de la fig. Comme dit moi c'est uniquement des décors

Mais en revanche c'est intéressant si l'on peut reprendre des scans gratuit ou payant convertis en fichiers STL (ou autre).

 

Et merci à toi hénuel pour tes éclaircissement sur le photoscan  ;)

On voit bien que ça ne donne pas grand chose sans un bon matos...

 

 

C'est limité. Sur les kits RepRap et les machines "ouvertes" (comme les Ultimakers), tu peux changer les buses (soit après l'achat, soit c'est prévus d'origine). Sur les machines propriétaires bon marché, cela ne l'est probablement pas (mais je ne peux pas le vérifier). A voir donc avec le constructeur de la machine.

 

Par contre tu dois t'en douter, c'est que plus la buse est petite, meilleure est la précision, mais plus long est le temps d'impression.

 

La buse de mon UM2 est une 0,4mm de diamètre et c'est avec cela que j'ai fait l'élément de la taverne montré plus haut (et tout le reste).

 

Donc faire attention aussi à ce niveau quand on choisit son importante. Mais je pense que les différentes marques vendent probablement différentes tailles de buse pour leurs propres imprimantes ?

Et globalement par rapport à tout ce que tu as imprimé tu es content de ton diamètre de buse ?

[Kaoslave]

Et imprimer tout le bâtiment prendrait combien de temps (approximativement) ?

 
 Le temps d'impression dépend de plusieurs éléments: le nombre de couches (donc l'épaisseur des couches), le remplissage, le débit du filament, l'utilisation du retrait, les supports, etc. Bref, sur un gros bâtiment (avec tous les détails internes) comme la taverne (20x20x20cm), il y a une grosse variabilité. Mais avec les réglages que j'ai mis, cela m'a pris une petite semaine (4-5j).
 
En spoiler quelques temps estimés pour mon UM2 selon quelques paramètres :
[spoiler]
Les paramètres que je ne fait pas varier : vitesse d'impression 50mm/s (150mm/s pour le positionnement), avec retrait, pas de support ni radeau.
Les paramètres que je modifie pour "ce test virtuel"  ; le remplissage, l'épaisseur des couches, l'épaisseur de la coque (ma buse étant une 0,4mm, c'est forcément un multiple de ce chiffre).
 
Le fichier testé c'est le rez (tout le rez avec portes mais sans planché) de la taverne (ses dimensions max sont : 17x17x5cm)

 
Les temps et masses estimés par CURA :

• couches de 0,2mm, épaisseur de la coque de 0,8mm (soit 2 passages de buse) et remplissage à 20% -> 16h12min pour 127gr
• couches de 0,1mm, coque de 0,8mm et remplissage de 20% -> 28h02min pour 128gr
• couches de 0,1mm, coque de 0,8mm et remplissage de 50% -> 34h52min pour 167gr
• couches de 0,1mm, coque de 0,4mm et remplissage de 100% -> 38h54min pour 226gr
• et pour le délire : couches de 0,02mm, coque de 1,2mm et remplissage de 20% -> 163h20min pour 158gr (et 2445 couches !)

[/spoiler]
 

Donc faire attention aussi à ce niveau quand on choisit son importante. Mais je pense que les différentes marques vendent probablement différentes tailles de buse pour leurs propres imprimantes ?

Non ce n'est sûrement pas garanti. C'est le cas des marques qui utilisent du matériel "générique" (comme les buses olsson sur les Ultimaker 2+), mais aucune idée pour les autres constructeurs.

 

Et globalement par rapport à tout ce que tu as imprimé tu es content de ton diamètre de buse ?

Oui. Je n'imprime que pour des décors que je vais retoucher post-prod... donc inutile d'avoir plus précis. Et puis un truc qui ferait moins de 0,4mm d'épaisseur ne serait clairement pas très solide. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse voir une amélioration de la qualité avec une buse de 0,2mm... mais je ne peux pas le tester (Djoblo ayant sauf erreur une UM2+, il devrait pouvoir faire un test... moi je n'ai qu'une UM2).

[darkdoudou]

Je me suis lancé dans la réalisation d'un petit batiment, en me disant que je texturerais les pierres après impression. Mais quand je vois le morceau que tu as imprimé, je suis déçu de mes résultats avec mes pierres toutes plates !

Une idée de comment faire pour obtenir ce rendu ? Je suis sur catia, peut-être pas le logiciel le plus adapté?

[hénuel]

ouais n'importe quel logiciel polygonal classique:
-Blender
-Maya
-3dsmax
-Modo avec les nouveau outils de modé procédurale est cool.

Pour ajouter du détail:
-Zbrush
-substance designer

Pour sculpter like a pro:
-zbrush
-mudbox
-sculptris
-Sculptgl(online)

[Kaoslave]

Je me suis lancé dans la réalisation d'un petit batiment, en me disant que je texturerais les pierres après impression. Mais quand je vois le morceau que tu as imprimé, je suis déçu de mes résultats avec mes pierres toutes plates !

Une idée de comment faire pour obtenir ce rendu ? Je suis sur catia, peut-être pas le logiciel le plus adapté?

 

Salut,

je ne sais pas trop de quelle "impression" tu parles (je suppose que c'est la partie de la taverne). Si tu comptes le faire post impression comme tu l'avais indiqué avant, alors j'ai mis quelques message plus tôt le résultat de différentes techniques. Le Modifi3d (ou outils similaire) te permettra d'avoir le même rendu mais en post-prod. Si par contre tu le fait pré-prod (ce qui semble être ta question) alors hénuel t'a répondu.

 

J'ajouterai juste que tu peux trouver un tuto sur le "sculpt mod" de Blender ici (qui te permettra probablement d'avoir ce que tu demandes). Je précise que je n'ai pas visualisé ce tuto... il semble juste parler de ce que tu demandes.

[darkdoudou]

Ok merci pour vos conseils. Pour le moment je vais surement rester sur catia que je maitrise bien et effectuer le travail en post prod. Reprendre un autre logiciel depuis le début me semble trop chronophage actuellement. Je vous tiens au courant pour la suite.