Imprimante 3D : conseils et discussions

[Ecthelion59]

Comme son titre l'indique, ce sujet a pour but d'échanger au sujet de l'utilisation des imprimantes 3D, modèles...

Cependant, merci de rester constructif et d'éviter le flood.

 

E.

[canard]

Bonjour,

 

Je propose de commencer par le début du début

 

Je pense que la grande majorité d entre nous n y connaît rien, ou presque, en matière d impression 3D...

 

Quel est budget pour une imprimante convenable (dans le cadre de notre hobby)?

 

Ou se fournir? (Idem pour les matériaux nécessaires à la production)

 

Quelles marques privilégier ou éviter quand on est un novice?

 

Combien de temps faut il pour imprimer une maison qui ferait 15*15*15 cm ?

Et quel serait son coup de revient à la louche ?

 

A partir de quoi imprime t on ? 

Scanner 3D (ça existe?)? Modélisation informatique ?

 

Quelles compétences sont nécessaires?

 

C est tout ... Pour le moment

 

Merki

 

[Kaoslave]

Salut,

on va essayer de répondre comme on peut à ces questions.

Je précise d'avance qu'étant dans la section décors, je répondrai selon cette optique (autrement dit, hors de question d'imprimer des figurines... juste des décors !).

 

Il y a 10 heures, canard a dit :

Quel est budget pour une imprimante convenable (dans le cadre de notre hobby)?

 

Alors ça dépend de tes compétences en "assemblage de machine", des gadgets que tu souhaites, de si tu veux un SAV facile (et donc une vente en grande surface plutôt que via internet). Pour du décors, toutes les imprimantes de type FDM (fusion et dépôt de filament plastique) conviennent car une résolution de 100 microns (0,1mm) par couche est suffisant. Beaucoup d'utilisateurs impriment à plus faible résolution (150-200 microns) pour gagner du temps. Je recommande un volume d'impression de 20x20x20 cm, mais on peut s'en sortir avec moins (plus est généralement inutile). Le PLA est très bien pour le modélisme, mais si l'imprimante doit permettre l'impression d'autres pièces, prendre une machine capable d'imprimer d'autres matériaux est peut-être intéressant (mais plus cher).

 

Les machines les moins chères commencent aux alentours de 300€ (p.ex la Dagoma Discoeasy 200 en kit). Les designers de fichiers de décors font généralement leurs tests sur des i3 Prusa (env. 600€).

En grande surface et prêtes à l'emploi, les premiers prix sont également sur des machines à 300€ (principalement de la marque XYZ). Je déconseille ces machines, pas à cause de la qualité (qui reste correcte), mais parce qu'elles utilisent la plupart du temps du filament propriétaire (et dont l'achat revient très cher à la longue : facilement 100€ le kg là ou on le trouve à 30€ pour un équivalent non propriétaire).

 

Parmi les "options" utiles on trouve : lecteur de cartes ou de clé USB ou WIFI, tête d'impression à buse interchangeable (plus facile à nettoyer), possibilité d'utiliser n'importe quel (fournisseur) de filament. Selon les besoins : double extrudeuses et plateau chauffant.

 

Parmi les "options" inutiles on trouve : les scanner 3D intégrés (en général ils sont de mauvaise qualité et font gonfler la facture pour pas grand chose).

 

Après, en plus de l'imprimante, il faut prévoir un peu de matériel pour le traitement "post-prod" des pièces (voir le sujet dédié), comme p.ex de l'acétone ou de la résine.

 

Bref, faut compter un budget de 500€ pour bien débuter (mais c'est mon estimation).

 

Il y a 10 heures, canard a dit :

Ou se fournir? (Idem pour les matériaux nécessaires à la production)

 

Pour l'imprimante, soit sur les boutiques en ligne spécialisée en "électronique" voir carrément en "Imprimante 3D" (google est votre ami), soit en grande surface électroménager (comme Boulanger). Pensez à regarder les "promos" sur la plateforme de fichiers Cults3D.

Pour les filaments, les prix les plus compétitifs se trouvent sur les plateformes de vente en ligne (encore une fois, regarder les promos).

 

Il y a 10 heures, canard a dit :

Quelles marques privilégier ou éviter quand on est un novice?

 

Je ne conseillerai pas de marque particulière (ça dépend vraiment des options choisies). Je déconseillerai par contre les marques qui ont une politique trop "propriétaire" (soit sur le logiciel, soit sur le filaments). Si on est vraiment complètement novice, c'est déconseillé de prendre une machine en kit... et vaut mieux prendre une dont le fabriquant dispose d'une bonne plateforme avec FAQ (pour les éventuels problèmes).

Faire un tour sur les sites spécialisés (p.ex : 3Dnatives) permet de se faire une bonne idée des "options" et des "qualités" des machines testées.

Tu auras plus d'informations dans un FabLab qu'ici sur le warfo. Dans ceux du warfo que "je connais", on a Minus qui a une Dagoma, et Djoblo, Thyrio et moi qui avons une Ultimaker 2. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne sais pas ce qu'ils ont.

 

Il y a 10 heures, canard a dit :

Combien de temps faut il pour imprimer une maison qui ferait 15*15*15 cm ?

Environ 1 journée (plus ou moins 75% en fonction de la qualité d'impression, la machine, etc.). Sur mon sujet (voir ma signature) j'indique généralement les réglages et les temps d'impression.

 

Il y a 10 heures, canard a dit :

Et quel serait son coup de revient à la louche ?

 

En matériau, je dirais env 200-500gr selon les réglages et le modèle. Sachant que le kg de plastique (PLA) est à environ 30€. Bref on est sur <15€.

A cela il faut rajouter un éventuel prix du fichier (mais il y en a plein de gratuit). L'achat du fichier est unique (quelque soit le nombre d'impression).

Et évidemment le coût de l'imprimante (qui plombe tout si c'est pour se faire 3 décors).

Le coût de l'électricité est ridicule (genre quelques centimes).

 

Il y a 10 heures, canard a dit :

A partir de quoi imprime t on ? 

Scanner 3D (ça existe?)? Modélisation informatique ?

 

Ca dépend. Majoritairement à partir de modélisation informatique, mais si ton but est d'imprimer la vénus de Milo... alors ce sera un scan 3D. Regarde le sujet sur les fichiers pour voir ce qu'il y a déjà.

 

Il y a 10 heures, canard a dit :

Quelles compétences sont nécessaires?

 

Aucune avec une imprimante déjà "montée" (en tout cas, pas plus de compétence que pour brancher une imprimante normale). Etre un bon bricoleur (et lire l'anglais) pour une imprimante en kit.

Pour imprimer un fichier, la plupart du temps aucune compétence n'est nécessaire... mais pour "optimiser" l'impression là ça se discute. Les marques "grand public" (XYZ, Makerbot, Ultimaker, etc), on généralement un slicer (logiciel pour "adapter le fichier 3D à l'imprimante") facile à prendre en main. Tu peux par exemple faire des essais avec Cura (d'Ultimaker, mais qui fonctionne aussi pour la Dagoma). Le logiciel est gratuit et tu n'as pas besoin d'imprimante pour le tester. Les machines en kit utilisent souvent Slic3r, qui est un peu plus difficile à prendre en main.

Pour fabriquer ses propres modèles, là par contre c'est bien plus compliqué, mais dans la mesure où il existe des milliers de fichiers (gratuit ou payant), c'est assez inutile.

Modifié le 15 février 2017 par Kaoslave

[Minus_]

Réponse complète et plutôt bien faite de Kaoslave et c'est normal, il connait son sujet.

Je complète avec juste quelques points, en attendant d'avoir le temps de mettre à jour mon blog, j'ai plein de trucs prévus sur l'impression 3D. 

 

Ce qui va faire monter le coût d'une imprimante, ce sont en général les éléments suivants :

- le volume d'impression

- l'utilisation de matériel propriétaire

- la possibilité d'imprimer de l'ABS (pasque toxique, donc il faut un caisson pour retenir les gaz, en général il y a un plateau chaud)

- la provenance (France, Europe de l'Est, US, Chine...)

- la résolution

 

Sachant ça, je me suis renseigné avant d'acheter et j'ai pris la mienne chez Dagoma comme l'a dit Kaoslave. Après plusieurs mois d'impression quotidienne, je ne regrette pas mon choix. Moi je savais que je voulais imprimer du décor. De petits trucs comme des caisses, un frigo, un fauteuil, un bélier pour le nez d'une voiture, mais aussi des bâtiments etc. Pour faire ça, il me fallait une imprimante qui imprime du PLA, l'ABS n'a pas d'intérêt pour moi. Je ne pense pas que Kaoslave imprime le moindre décor en ABS non plus. Par contre il me fallait un gros volume d'impression. Là j'ai 20x20x20 cm, ça permet de sortir des sacrées pièces déjà à l'échelle de nos figs.

Comme je débutais, et que je suis poissard, je voulais un SAV. Et si possible français, tant qu'à faire.

Reste la résolution. J'ai hésité, la Disco de chez Dago imprime à 0,1mm au minimum (même si en étant débrouillard on peut faire moins, mais de base c'est 0,1mm). Les Ultimaker font deux fois plus fin. Alors que prendre ? Ben j'ai tenté la Disco à cause du prix. Et au final... ben je n'imprime que les petits éléments en 0,1mm. Tout ce qui est plus gros qu'une fig, je le fais en 0,2 parce que je trouve d'une part que pour du décor c'est largement suffisant, et d'autre part parce qu'un bâtiment en 0,2mm ça peut vite monter entre 16h et 24h d'impression. En 0,1mm, il faudrait environ le double... alors en 0,05... Après c'est un choix, on peut vouloir plus beau, mais moi 48h d'impression pour un seul morceau de décor c'est trop. J'ai pas la patience. 

 

Tout ça pour dire qu'il faut surtout choisir en fonction de ses besoins réels, pas besoin d'un gros plateau si on ne veut faire que des petits éléments de mobilier, et pas besoin d'une résolution de l'ordre du nanomètre si on ne veut pas avoir des impressions qui durent la semaine.

Bon, c'est plus long que prévu.

 

[bebop]

Réponses très complètes de mes deux VDD, je me contenterais de développer une variante à l'achat d'une imprimante: L'adhésion à un FABLAB.

 

Désormais la totalité en sont équipés. Maintenant il est vrai que d'un fablab à l'autre on ne trouvera ni la même quantité d'imprimantes ni les mêmes modèles, certains en ayant fait une spécialité tandis que d'autre se contente d'une servant à imprimer des "gadgets".

Le mieux est donc d'y faire un tour et de voir ce qu'ils ont, les adhérents et leurs aspirations influençant grandement le parc machine dispo.

 

Pour l'exemple dans notre fablab nous avons désormais 5 imprimantes dispo, la 6em étant en cours d'impression (hormis les pièces électriques, hardware et spécifiques, toutes les imprimantes ont étaient imprimés), permettant un large panel de possibilités en résolutions, matériaux et volumes de travail. Il faut dire qu'entre les geeks, les ingénieurs, les archis, les artisans ou encore les scolaires, nos aspirations sont très diverses!

Niveau tarif, je paie 20€ l'adhésion annuelle et 4€ l'heure d'impression, matière première comprise.

De plus, l'un des fondements d'un fablab étant le partage et l'entraide, on y trouve toujours de bons conseils permettant d'apprendre rapidement et d'être autonome.

A cela s'ajoute l'accessibilité au reste du parc machine qui peut être intéressant dans notre cadre (découpe laser, ploter, etc)...

 

Concernant la création de fichiers, il y a effectivement largement de quoi faire en open-source. Maintenant certains (dont moi) s'éclatent à créer ou modifier des modèles, ne serait-ce que par plaisir.

Pour cela, inutile d'investir dans des logiciels de pure 3D genre 3dsmax, maya ou auto-cad, pas forcément adaptés à l'impression et dont les possibilités sont largement supérieures à nos besoins.

 

Perso je tourne avec 4 logiciels gratuits:

Conception basique et finalisation:

-3d builder (installé de base sur les Windows 7 et supérieur), très simple et terriblement efficace en création et optimisation.

-123D design développé par autodesk, un peu plus de possibilités que dans 3d builder.

 

A noter que autodesk distribue actuellement des versions de auto cad license pro à pas mal de fablab

 

Conception plus poussée

-sketchup (mais génère quelques bugs de faces, passer les objets générés dans un autre logiciel avant impression). L'avantage est le nombre d'extensions dispo et la bibliothèque de modèles extraordinairement grande.

 

Sculpture/ lissage...:

-Sculptris, très bien sur certains points mais gère très mal les surfaces planes et les angles vifs.

 

Merci à vous pour vos infos.

Voila pour ma part, à vous les studios!

[treize]

J'ai essayé un logiciel gratuit blender (vraiment difficile d'approche malgré les tutoriels) compatible windows ou linux.

maintenant j'utilise un site en ligne gratuit https://www.tinkercad.com/ très intuitif ! même pour transformer des fichiers gratuits (à partir d'un mur en ruine couper et ne prendre que l'angle).

Pour imprimer la pièce intermédiaire du bras de ma stormsurge taus (je sais c'est pas un décors) les différentes parties de la pièce sont créés avec ce logiciel.

 

Pour l'impression j'ai trouvé un magasin qui l'imprime pour 7 euros de l'heure tout compris. soit 1 heure max pour faire ces petites pièces, il les vende aussi.

L'utilisation de CURA permet d'estimer le temps de fabrication et donc du prix de la pièce.

J'ai demandé un devis pour un décors trouvé sur le net (un poste avancé pour 40k) soit environ 20 heures d'impression soit 140 euros...

Sur une Ultimaker 2.

 

 

[Kaoslave]

Selon le prix, cela peut valoir la peine de passer par une plateforme d'impression (voir d'acheter une imprimante à 300€). Pour les plateformes il y a https://www.shapeways.com/ et https://i.materialise.com/. Ou passer par un réseau de particuliers comme : https://www.3dhubs.com/ ou https://3dond.com/fr/

 

Et sinon je confirme que Tinkercad est très facile d'utilisation. Il ne permet cependant pas de réaliser des textures trop complexe.

 

Et pour finir, les Fablabs c'est bien (surtout pour l'aide), mais faut-il encore en avoir près de chez soi.

[thyrio]

Ayant une Ultimaker 2 depuis 3 semaines, je me décide à participer pour partager mon expérience et demander des conseils.

J'ai fini hier soir ma première bobine de PLA, la machine a pas mal tourné que ce soit pour du décor, openforge ou printable scenary stone ruins et des bitz w40k.

La machine tourne très bien en terme de qualité, son fonctionnement est très intuitif, l'entretien nettoyage du plateau très facile. Je suis impressionné par la presque absence de stries.

Je vous rejoins pour savoir comment je peux modifier un mur stone ruins pour faire qu'il sera "plein" et ne pas avoir à ajuter de la greenstuff lors de l'assemblage?

Je vous mets ici un exemple, je voudrais que le mur de droite soit au niveau de celui de gauche dans la partie haute horizontale.

 

Pour l'instant je ne sais utiliser que cura et sais découper des pièces avec 3D builder. 

[bebop]

·         Salut Thyrio,

Je ne connais pas cura mais la manip sur 3d builder te prendra juste quelques minutes.

 

Déjà, concernant la modélisation 3d, sache qu'il n'y a pas de "méthode type". Il y une multitude de possibilités pour obtenir un même résultat.

Concernant ton fichier, je vois 2 manières de modifier facilement ton mur :

-Soit tu intègres le fenestron à un mur texturé qui a la bonne taille (le plus propre),

-Soit tu rajoute 2 rangs de pierres au modèle existant, en les repiquant sur un modèle (le même ou non, c'est le plus rapide).

 

Vu que tu as 3d builder, je vais te faire un petit pas à pas sur la première méthode en utilisant les outils qui sont les plus simples de mon point de vue. Mais pleins d'autres peuvent être envisageables... Dans tous les cas ça te donnera une idée et peut être te fera découvrir des outils. Le petit tuto ci-dessous ne s’applique donc pas uniquement à ce cas de figure mais à l’ensemble des manip ayant pour but la récupération d’éléments ou la modification de décors existants.

 

Notez aussi que les outils que j'utilise ici sont présent sur la plupart des logiciels de modélisation et que ce pas à pas est donc applicable par tous...

 

 

Intégration du fenestron sur un mur vierge sur 3d builder (avec maj 2017).

 

Révélation

 

Avant toute chose, fais un tour dans les différents onglets du logiciel pour te familiariser avec l’interface : les onglets en haut (le plus gros des commandes) mais aussi ceux à droite (sélection/désélection diverses) et au centre de l'écran (mouvement/échelle/rotation de l’objet sélectionné). Dès que tu passes ta souris sur une icône, tu verras sa description.

 

Pour contrôler ta caméra :

-maintien souris (click) gauche=rotation caméra.

-ctrl + click gauche= translation caméra.

-MAJ + click gauche= zoom.

J’écrirai le chemin des commandes comme ceci : (modifier/fusionner) qui signifie va sur l’onglet « modifier » et utilise l’icône « fusionner ».

 

Maintenant on y va.

-Crée un nouveau fichier.

-Importe ton mur avec le fenestron (beige).

-Importe ton mur plein (blanc). Ici en l'occurrence je l'ai recréé, n'ayant pas le mur haut non cassé.

Tu as donc 2 pans de murs alignés, 1 percé et 1 plein.

 

1) Création de l’empreinte fenêtre (bleu).

On va tout d’abord créer une empreinte de la forme du fenestron qui servira à découper le mur plein d’une part et extraire le fenestron d’autre part. Pour ça :

-Créé un cylindre (insérer/cylindre) et place le sur le fenestron (rotation/déplacement).

-Change les cotes (pour ne pas garder les proportions, décoche le petit cadenas sous le "scale"). Il faut qu'il soit plus long que l'épaisseur de ton mur et du diamètre extérieur (incluant les pierres) de ton fenestron (imagine qu'il soit rond).

-Créé des cubes et change leurs côtes pour qu'ils soient aussi longs et larges que ton cylindre. Place-les à l’extérieur et sous les pierres du méplat du fenestron et colle-les au plus prés.

-Sélectionne les cubes et ton cylindre, recule les pour qu’ils soient dégagés du mur.

-Sélectionne tes 3 cubes et fusionne les (modifier/fusionner).

-Sélectionne ton cylindre et fais "soustraire" (modifier/soustraire). Tu te retrouves avec un cylindre coupé qui épouse le contour de ton fenestron.

 

Tu as ton empreinte extérieure, qui servira plus tard à extraire ton fenestron. Elle servira aussi pour créer une seconde empreinte qui servira elle à percer le pan de mur vierge.

 

2) Création de l’empreinte de perçage (vert).

-Duplique l'empreinte (objet/dupliquer).

-Ramène ta nouvelle empreinte (verte) sur le fenestron et modifie l’échelle (cadenas enclenché) pour ne laissé qu’une marge autour du trou.

-Positionne la sur ton pan de mur plein, à l'endroit où tu veux percer et laisse-la déborder de part et d’autre du mur.

Ton empreinte est désormais en place, on percera ton mur plus tard. Pour le moment il faut récupérer le fenestron.

 

3) Extraction du fenestron.

-Sélectionne le pan de mur beige et utilise la commande « fractionner » (modifier/fractionner). Bascule sur « conserver le haut » puis modifie la hauteur pour supprimer le socle.

-Créer un cube, change les cotes pour qu'il soit plus haut, large et épais que ton pan de mur beige, mais moins épais que ton empreinte.

-Dégage ton cube et positionne ton empreinte (bleu), face au fenestron et traversant le cube (en prenant soin que ni le cube ni l’empreinte ne touche le mur).

-Sélectionne le cube (violet) et fais "soustraire" (modifier/soustraire). Tu as maintenant ton cube percé à la taille du fenestron.

-Ramène et aligne ton cube percé (violet) sur ton fenestron.

-Sélectionne ton mur beige et fais (encore?!) "soustraire »

Il ne te reste que ton fenestron... Il se peut que l’objet généré bugge. Dans ce cas, une fenêtre en bas à droite te propose de réparer l’objet. Clique dessus et laisse faire.

 

4)Perçage du mur et mise en place du fenestron.

-Sélectionne ton mur blanc. Ton empreinte verte la traverse de part en part, utilise la commande « soustraire ». Idem qu’auparavant, si l’objet généré a buggé, répare le.

-Prend ton fenestron et place le sur ton pan percé.

-Aligne le sur les trois axes.

-Sélectionne le fenestron et le mur, utilise la commande « fusionner » (modifier/fusionner)

Tu as maintenant un mur entier percé d'une fenêtre.

 

2em cas:

Maintenant que tu vois la méthodologie, je ne rentrerais pas dans les détails. En gros, tu duplique ton pan de mur, tu divise (en gardant les 2parties) ton 1er pan juste sous ta fenêtre, viens amener ta partie basse sur ton 2em pan de mur De là tu retaille le pan en fonction de la hauteur et l'adapte à la courbure de la fenêtre, tu fusionne le tout et c'est gagné...

 

 

En espérant t'avoir étais utile,

a plus!

 

Modifié le 21 février 2017 par bebop
re-écriture tuto + photos

[Kaoslave]

En fait Thyrio, si j'ai bien compris, ce que tu veux c'est la pièce "WSDock5.1-Wall-W2B" de ce kit.

 

Bebop, qui a bien plus de compétence que moi en la matière, semble t'avoir très bien expliqué... sinon tu achètes le kit en question (15$... ou tu t'achètes tous les kits de winterdal avec le nouveau kickstarter de printable scenary).

[thyrio]

il y a une heure, Kaoslave a dit :

En fait Thyrio, si j'ai bien compris, ce que tu veux c'est la pièce "WSDock5.1-Wall-W2B" de ce kit.

 

Bebop, qui a bien plus de compétence que moi en la matière, semble t'avoir très bien expliqué... sinon tu achètes le kit en question (15$... ou tu t'achètes tous les kits de winterdal avec le nouveau kickstarter de printable scenary).

 

En effet c'est exactement ça que je recherche.

 

Malgré le risque de passer pour un noob, je voudrais savoir comment ça marche un kickstarter, c'est une sorte de crawdfounding?

J'ai plutôt l'impression que c'est un prix de gros? pour de nombreuses pièces?

Celui qui m'intéresse est:TIME WARP - Rampage Castle, Europe 

Mais je n'arrive pas à voir ce qu'il contient, avant de dépenser cette somme, je voudrais être sûr du contenu.

 

[Kaoslave]

KS est en effet une plateforme de crawfounding (si c'est pas LA plateforme). Le concept est "les gens te propose un truc qu'ils vont faire et toi tu payes "en avance" pour l'avoir". Le truc c'est qu'avec les fichiers électroniques, ils proposent de plus en plus de faire des "add-on" avec leurs anciens KS... ce qui corresponde effectivement à un "prix de gros". En bref, si tu ne commandes que les add-on (et le pledge minimum de soutient du projet), tu ne reçois que l'add-on pour un prix "réduit". Si par contre tu choisis un autre pledge tu recevras les fichiers "prévus" et les éventuels "stretch goal" (des bonus qui sont débloqués en fonction de l'argent "avancé" par tous les participants). Le KS est toujours intéressant en terme de prix si tu comptes "tout acheter"... par contre si tu ne veux que 2-3 modèles, c'est peu intéressant.

 

A noter que KS ne "prélève" la somme qu'à la fin de la période de financement (et pas au moment où tu soutiens). Tu ne reçois également les codes de téléchargement qu'à la fin de la campagne (bref, une fois payé). Donc si tu es pressé... ça n'en vaut pas la peine.

 

Dans ta situation... si tu ne comptes acheter que les docks... ce n'est pas intéressant, mais si tu veux obtenir la vingtaine de modèles proposés dans les packs alors c'est le prix de gros qui est intéressant (mais tu attends). Bref, soutenir le KS juste pour avoir un add-on n'a que peu d'intérêt (si ce n'est de faire une petite économie).

 

Avec Printable scenary, tu retrouves le contenus des "add-on" sur leur site : http://www.printablescenery.com/product-category/pledges/ (p.ex. le contenu du Winterdale add-on : http://www.printablescenery.com/product-category/pledges/rampage/winterdale-citadel-non-openlock/)

Pour les modèles du KS lui-même, faut voir la description de ce dernier : https://www.kickstarter.com/projects/printablescenery/time-warp-rampage-castle-europe-and-the-americas

Modifié le 21 février 2017 par Kaoslave

[thyrio]

En fait, je trouve quand même dommage que printable scenary n'ait pas mis dans le kit stone ruins, les 4 pièces complètes qui m'intéressent:

wall w2 A

wall w2B

le sol warf F0

et l'arche complète

Elles sont sur certaines photos sur le net du kit  mais pas sur leur site. Je suis intéressé par ta proposition.

Je pense que je vais sous peu craquer pour un bâtiment du type:

http://www.printablescenery.com/product/winterdale-water-mill/

pour le monter et personnaliser une vielle forteresse que j'ai récupérée.

 

En tout cas, je continue les impressions pour ma table de Mordheim. Hier c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai changé ma première bobine de PLA. Le blanc que j'utilise donne un bien meilleur résultat en terme de défauts d'impression (d'accroche sur les 2 premières couches) que le vert utilisé jusqu'à maintenant.

Avez-vous déjà constaté cela?

 

Enfin je vais essyer de télécharger sketchup qu'il me semble que Kaoslave m'avait conseillé.

[Kaoslave]

Le 21.02.2017 à 08:23, thyrio a dit :

En tout cas, je continue les impressions pour ma table de Mordheim. Hier c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai changé ma première bobine de PLA. Le blanc que j'utilise donne un bien meilleur résultat en terme de défauts d'impression (d'accroche sur les 2 premières couches) que le vert utilisé jusqu'à maintenant.

Avez-vous déjà constaté cela?

 

Enfin je vais essyer de télécharger sketchup qu'il me semble que Kaoslave m'avait conseillé.

 

Pour Sketchup ça devait être bebop (sketchup ne tourne pas sous linux... et moi j'y suis). Personnellement j'utilise tinkercad, freecad et très rarement blender.

EDIT 2018 - Et surtout Onshape... j'adore ce logiciel.

 

Pour le PLA, c'est souvent une question de marque, voir de lot. Personnellement j'utilise 2 types de PLA :

• Le PLA "nature" (sans colorant) pour tout ce qui ne nécessite pas de traitement post-prod (la grande majorité des trucs que j'imprime). L'avantage c'est que comme il ne contient rien d'autre que du PLA, il ne bouche pas prématurément ta buse. Le désavantage ce que comme il est légèrement translucide, faire des modifs post-impression (dont le lissage p.ex) est particulièrement délicat.
• Le PLA "teinté dans une couleur moyenne" (généralement un gris moyen). La c'est l'inverse du précédent. Je recommande une couleur moyenne (ni trop foncé ni trop clair)... ça permet de bien voir les surfaces et les reliefs et donc c'est plus simple pour faire du post-traitement. J'avais essayé différentes couleurs (du noir au blanc passant par d'autres) et vraiment un gris "moyen" c'est le mieux.

 

Je ne commente pas sur Printable Scenary... c'est un choix commercial... et c'est leur problème. J'indiquerai juste que tu vois en général sur le site toutes les pièces que contiennent un kit (c'est le cas des nouveaux kits), mais par contre pour les photos d'éléments peints (surtout sur les anciens kits), alors ils ont en effet tendance à mélanger différents kits sur la même photo (et là c'est pénible). C'est malheureusement un travers lié à leur utilisation de KS. Au bas mot, 90% de leur "catalogue" provient des différents KS qu'ils ont lancé...

Si tu as un doute sur les pièces d'un kit, mets-moi un MP, j'ai participé à tous leurs KS, je peux te dire ce qu'il y a exactement dedans.

Modifié le 22 mars 2018 par Kaoslave

[thyrio]

Suite au changement de bobine de PLA, j'ai pu faire 3 impressions parfaites en blanc puis plus rien, le filament sortait de manière chaotique malgré mes nombreuses manips, j'ai donc décidé de remettre le filament vert que j'utilisais jusque là et là impressions parfaites.

Quelqu'un a déjà eu ce problème?

Sachant que les 2 bobines étaient celles fournies avec l'UM2 à l'origine.

[Kaoslave]

Salut,

fait un "nettoyage moléculaire" (cf https://ultimaker.com/en/resources/19510-how-to-apply-atomic-method) de ta buse. Cela arrive parfois avec certaines bobines de PLA, et c'est plus fréquent avec le PLA teinté (d'où mon choix signalé au post précédent).

De manière général, je te recommande de faire ce genre de nettoyage entre chaque bobine, parce que lorsque tu changes de bobine, il reste  toujours des résidus de la précédente dans la buse, et comme elles n'ont pas exactement les mêmes points de fusion, ça fini par faire des aggloméras qui crament dans ta buse et qui l'obstrue partiellement.

Ne jette pas ta bobine blanche, elle pourra toujours te servir, mais réserve là pour des impressions en faible résolution (0.2 micron) (comme des boites de rangement, etc.). En général à cette résolution, le flux est tel que les aggloméras se font entraîner avant qu'ils crament.

 

Autre possibilité (mais là c'est peu logique vu que quant tu es repassé au vert, tout est rentré dans l'ordre) : l'entraineur (feeder) du filament peut se dérégler. Il faut correctement régler la tension sur le filament et vérifier (sur les UM2) que le pignon d’entraînement est bien "serré" sur l'axe du moteur. Parfois il se dessert et il n'y plus de force suffisante et tu te retrouves en "sous-extrusion".

Modifié le 22 février 2017 par Kaoslave

[thyrio]

Merci pour vos conseils précieux, titine refonctionne parfaitement!

 

[thyrio]

Un petit mot histoire de ne pas passer QUE lorsque j'ai besoin de vous.

Pour ceux que ça intéresse, un mooc auquel je me suis inscrit pour la modélisation 2D et 3D (d'ailleurs le site regorge d'autres sujets très intéressants) :

https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04021S02/session02/about

Modifié le 2 mars 2017 par thyrio

[Kaoslave]

Le 22.02.2017 à 14:37, Kaoslave a dit :

De manière général, je te recommande de faire ce genre de nettoyage entre chaque bobine, parce que lorsque tu changes de bobine, il reste  toujours des résidus de la précédente dans la buse, et comme elles n'ont pas exactement les mêmes points de fusion, ça fini par faire des aggloméras qui crament dans ta buse et qui l'obstrue partiellement.

Juste pour illustrer mes propos car je viens de terminer une bobine de PLA gris et de nettoyer ma buse (avec du PLA naturel)... et que du coup c'est flagrant.

 

Voilà pourquoi il faut nettoyer sa buse :

J'y ai facilement passé 20cm de "naturel", et j'ai souvent dû forcer (ce que n'aurait jamais pu faire le feeder). On voit bien les résidus noirs (cramés quoi)... il n'ont pas du tout les propriétés du reste du PLA. Là où il y a des inclusions c'est cassant. Il m'a fallut souvent forcer (tellement que j'ai cassé le filament 1 fois sous la pression).

 

La méthode : vous chauffez la buse à 210°C, vous enfilez le filament à la main et vous poussez pour extruder un max. Quand il n'y a plus de saleté qui passe, vous continuez quand même (souvent ça revient)... et après un bon moment, on diminue la température à 80°C (pendant le refroidissement on continue à pousser tant qu'on peut, mais sans forcer). Une fois la température atteinte, on retire le filament d'un coup sec. Et on recommence le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté qui sorte.

 

Si la buse est bouchée et que vous ne parvenez pas extruder, il faut utiliser un forêt (il en existe en "magasin spécialisé") ou alors démonter la buse et la faire trempé dans l'acétone (ou tout autre solvant organique).

 

A refaire dès qu'il y a une sous-extrusion... ou entre chaque bobine.

 

Bonnes impressions à tous!

[thyrio]

merci pour les explications.

[thyrio]

Bonjour à vous, je poursuis mes impressions avec toujours le même bonheur de gosse vivant un noël perpétuel.

J'ai téléchargé sketchup, le logiciel permettrait de créer un modèle, mais permet-il de récupérer d'autres modèles à imprimer comme cura?

[bebop]

Salut thyrio,

Il y a une énorme bibliothèque d'objets dans sketchup (menu > 3D warehouse)...

Mais (car il y a un mais) la majorité des modèles sketchup sont conçues pour l'architecture, l'animation, le jeux, bref tout ce qui est rendu.

Du coup ils sont souvent allégés au max avec toutes les faces non visibles supprimés, ce qui les rends non imprimable en l'état.

Il faut les recréer.

 

Une fois que c'est fait, Il faut que tu télécharge plusieurs plugins (menu>extension warehouse) pour valider tes solides:

-solid inspector (de tom tom) te permet de vérifier tes solides et te montre les faces/arrêtes non valides.

-solid cleaner (tom tom) te permet d'alléger des solides en supprimant les faces coplanaires, arrêtes inutiles etc...

- enfin, télécharge des plugins te permettant l'import export de fichiers .stl et .obj (plusieurs existent, dont un créé par l'équipe sketchup).

 

Pour valider tes modèles, importe les sous 3d builder et tu seras vite fixé sur leur validité: Si ils sont rouge, ils ne sont pas valides. Tu peux alors tenter un "réparer l'objet". La plupart du temps ça marche, mais des fois ça fait des trucs chelou

 

Je crois que c'est tout, tu as les bases mais n'hésite pas à zoner sur l'extension warehouse, il y en a pleins qui sortent souvent dont certains très utiles!

a plus!

[glooping]

Je me suis acheté une imprimante 3D et dois m'acheter l'ordinateur qui va avec.

Je suis appelé pour aider à l'organisation du bric à brac de la maison de retraite de mon père.

Je pensais faire une animation où avec mon nouvel ordinateur, j'imprimerai une médaille (dont on m'aurait fait en 3D le master) à laquelle il suffirait d'ajouter le prénom de quelqu'un mais je ne sais si c'est possible de le faire "à la chaîne" et facilement.

Pouvez-vous m'éclairer?

Merci

[Kaoslave]

Bienvenue dans le monde fabuleux de l'impression 3D. Je ne sais pas pourquoi exactement il te faut acheter un ordinateur juste pour ça mais passons. (perso je m'en suis acheté un pour gérer le plotter, la fraiseuse... et la brodeuse de mon épouse, mais pas pour l'imprimante)

 

Il y a 6 heures, glooping a dit :

j'imprimerai une médaille (dont on m'aurait fait en 3D le master) à laquelle il suffirait d'ajouter le prénom de quelqu'un mais je ne sais si c'est possible de le faire "à la chaîne" et facilement.

Ca dépend ce que tu appelles "à la chaîne". C'est pour l'ajout des différents prénoms ou pour l'impression des médailles ?

 

Sous tinkercad, ça va assez vite d'ajouter du texte sur un autre objet 3D, mais tinkercad est "online". D'autres logiciels doivent aussi pouvoir le faire (Sketchfab ?).

 

Par contre pour l'impression... ça va prendre plus de temps. Pour une médaille bien plate et pas trop grande tu dois t'en tirer entre 10-20 minutes par impression.

Modifié le 21 avril 2017 par Kaoslave

[glooping]

L'ordinateur va avec le scanner 3D en objectif, mon ordinateur a du mal à faire tourner Civilization VI.

 

Ce que j'avais peur en faisant tourner l'imprimante à la chaîne est de faire "chauffer" cette dite imprimante.

 

D'après vous, pour une médaille large comme un pièce de 2€, combien de temps cela prend-il en impression?

 

Merci

Modifié le 21 avril 2017 par glooping