Imprimante 3D : conseils et discussions

[thyrio]

OK merci les gars, j'ai récupéré 2 bobines d'ABS phosphorescent et thermo-coloré offerts par un fournisseur rencontré sur un salon de la fig le weekend dernier, mais j'ai déjà remis le PLA pour être efficace, faudra que je prenne le temps de mieux me préparer.

Sinon jen profite pour vous mettre le lien vers une grosse promo sur makershop sur une couleur de filament marron qui ne doit pas se vendre:

https://www.makershop.fr/filament-pla/565-pla-marron-285mm-neofil3d.html?search_query=neofil+pla&results=76

[Minus_]

il y a 27 minutes, thyrio a dit :

OK merci les gars, j'ai récupéré 2 bobines d'ABS phosphorescent et thermo-coloré offerts par un fournisseur rencontré sur un salon de la fig le weekend dernier, mais j'ai déjà remis le PLA pour être efficace, faudra que je prenne le temps de mieux me préparer.

Sinon jen profite pour vous mettre le lien vers une grosse promo sur makershop sur une couleur de filament marron qui ne doit pas se vendre:

https://www.makershop.fr/filament-pla/565-pla-marron-285mm-neofil3d.html?search_query=neofil+pla&results=76

 

Attention, diamètre 2,85mm. C'est pas le plus courant. 

[Kaoslave]

Il y a 2 heures, thyrio a dit :

Bonjour à vous, je fais mon premier test avec de l'ABS depuis ce matin et j'ai un soucis d'adhérence de l'ABS sur le plateau, je n'ai jamais eu ce soucis avec le PLA, avez-vous un conseil?

 

Ton UM2 l'imprime très bien... mais il vaut mieux commencer par bien nettoyer la vitre du plateau d'impression. Après cela, si malgré les options réglées sur "ABS" (température, etc.) et un levelling du plateau refait, ton accroche n'est toujours pas bonne, essaye de faire un jus "acétone + ABS" et badigeonne en au pinceau sur le plateau (laisse évaporer l'acétone avant de lancer l'impression).

 

Perso lorsque j'ai tenté les impressions ABS sur mon UM2 je n'ai pas eu de problème particulier, mais je n'en ai pas fait beaucoup (justement parce que c'est chiant à réussir une impression sans déformation et surtout parce que ça dégage des vapeurs nocives, comme l'a signalé Minus... donc ventilation obligatoire mais en ce moment le courant d'air froid n'est pas du tout bon pour une impression ABS).

 

Si tu veux les propriétés de l'ABS mais que tu galères trop, tu peux changer de filament et prendre du M-ABS (un peu moins de problème de warping) voir carrément de l'ASA-X et là plus de problème (sauf ceux des vapeurs toxiques et du filament peu écologique)... mais bon comme c'est un "cadeau" je suppose que tu vas plutôt rester au PLA.

 

[bebop]

Salut ! 

Je commence moi aussi à lorgner du côté des imprimantes 3d et m'en remets à votre expérience... 

 

Je n'ai pas un gros budget et mon programme consisterait d'une part à l'impression d'éléments de décors, socle etc... Et de pièces mécaniques (cales, gabarits etc...) pour mon activité pro (parc machine bois). 

 

Suivant vos conseils page précédente j'ai repéré la endler 3. 

Mais les postes ont quelques mois et sont ils toujours d'actualité ? 

J'ai aussi vu qu'il existe la endler 5... L'évolution est-elle notable ? 

 

Merci et au plaisir ! 

[Kaoslave]

Il y a 17 heures, bebop a dit :

Suivant vos conseils page précédente j'ai repéré la endler 3. 

Mais les postes ont quelques mois et sont ils toujours d'actualité ? 

J'ai aussi vu qu'il existe la endler 5... L'évolution est-elle notable ? 

 

La Ender 3 est toujours une machine "au top" pour les petits budgets. La Ender 5 n'apporte pas d'amélioration notable sur la qualité d'impression. Elle est par contre plus facile à assembler mais consomme plus d'espace (et permet d'imprimer des pièces un peu plus grandes). Bref, les différences entres les 2 sont faibles.

 

Il existe effectivement d'autres machines qui sont sorties depuis, mais quand tu débutes, vaut mieux rester sur des machines "mainstream" où tu trouveras facilement de l'aide pour les réglages et les réparations.

 

Si tu imprimes des pièces mécaniques,  prends également une buse de plus large diamètre (0,8 voir 1mm), ça imprimera plus vite et ce sera plus solide. Et si tu veux tenter l'impression de petits éléments de décors très détaillé, une buse de 0,25.

[bebop]

Merci @Kaoslave pour tes précisions et ton avis!

 

Je ne compte pas franchir le pas aujourd'hui, ça me laisse encore le temps de me plonger dans tout ce qui est réglage, matière 1ère et tout ça...

Bref, à plus!

[thyrio]

Bonjour les gars, j'ai une UM2 à la maison.

Je sens que je vais devoir changer la buse de mon bloc Olson sous peu, pouvez-vous me dire comme vous procédez?

La première et seule fois où j'ai fait cette manip, j'ai suivi les indications fabricant et j'ai cassé mon bloc! 

Makershop m'avait renvoyé un bloc d'occasion en remplacement, je n'ai pas envie de renouveler l'expérience.

[Kaoslave]

il y a une heure, thyrio a dit :

Je sens que je vais devoir changer la buse de mon bloc Olson sous peu, pouvez-vous me dire comme vous procédez?

Salut,

je procède toujours comme je te l'avais indiqué par MP:

- retrait du filament

- nettoyage atomique (220°C->85°C)

- changement de buse (toujours à 85°C)

- insertion du filament

 

Ce qui est important c'est de ne pas serrer trop fort.

Honnêtement je ne pense pas que tu t'y sois mal pris, je pense plutôt que ton bloc avait un défaut de fabrication.

[thyrio]

changement réussi, merci pour les conseils.

Le pote @Galthor-BD s'y aussi lancé dans l'aventure mais il est timide et n'est pas encore passé nous voir.

 

J'ai une question à vous soumettre, un designer qui met des fichiers en ligne n'est pas considéré comme faisant de la contre-façon même si les fichiers sont des reproductions de véhicules GW.

Un hobbyiste les imprimant pour lui-même cela ne pose pas de soucis pour ces même fichiers.

Si par contre on le fait pour quelqu'un d'autre là on dépasse la ligne rouge.

Mais peut-on imprimer des modèles non GW? FW, etc... ressemblant certes mais vraiment différent du modèle d'origine pour autrui ou doit-on avoir une licence ou autorisation quelqconque pour le faire?

[Kaoslave]

Il y a 6 heures, thyrio a dit :

J'ai une question à vous soumettre, un designer qui met des fichiers en ligne n'est pas considéré comme faisant de la contre-façon même si les fichiers sont des reproductions de véhicules GW.

Un hobbyiste les imprimant pour lui-même cela ne pose pas de soucis pour ces même fichiers.

Si par contre on le fait pour quelqu'un d'autre là on dépasse la ligne rouge.

Mais peut-on imprimer des modèles non GW? FW, etc... ressemblant certes mais vraiment différent du modèle d'origine pour autrui ou doit-on avoir une licence ou autorisation quelqconque pour le faire?

 

Alors je ne suis pas juriste, mais d'après ce que j'ai cru comprendre en observant la pratique sur les plateformes de fichiers 3D... si tu scannes un original, c'est de la contrefaçon. Mais si tu redesign d'après l'original (même si au final c'est pareil) ce n'est pas de la contrefaçon. Évidemment cela doit se compliquer avec les lois locales (mais étant Suisse, je suis peu concerné vu la faible protection des auteurs de part chez moi).

Concernant l'impression d'un fichier (et sa revente), la licence dépend de l'auteur. Certains fichiers sont "libres", d'autres non (tu peux les imprimer pour toi, mais pas faire le commerce des impressions).

 

Bref, imprimer un fichier pour quelqu'un d'autre, dépend de la licence du-dit fichier (pas de ce qu'il représente). Certains auteurs proposent des "licences" pour vendre des impressions de leur fichier. D'autres se contentent de l'interdire (mais n'ont aucun moyen réel de le faire respecter). Et ça n'a rien à voir avec GW ou pas... (sinon les vendeurs de bitz de Shapeways auraient déjà disparus).

Modifié le 27 septembre 2019 par Kaoslave

[thyrio]

Depuis le changement de buse de mon bloc Olson, avec une de 0.25, mes impressions sont de moindre qualité alors que je m'attendais au contraire, la quantité de filament semble être trop faible à sortir, dois-je modifier quelque chose dans CURA quand je paramètre le fichier à imprimer?

[Kaoslave]

Il y a 10 heures, thyrio a dit :

dois-je modifier quelque chose dans CURA quand je paramètre le fichier à imprimer?

Tu dois sélectionner la buse de 0,25 dans Cura également, sinon il va simplement continuer à croire que ta buse est une 0,4. Dans Cura 4,2, la sélection de la buse se fait juste à côté de la sélection de l'imprimante. (bref, c'est en haut au milieu).

Il n'y a rien d'autre à faire (sur l'image j'ai réglé ma buse sur 0.8).

Modifié le 8 octobre 2019 par Kaoslave

[thyrio]

Merci à toi

[Blork]

Bonjour tout le monde !

 

Après avoir l'idée qui trotte dans la tête depuis un petit moment, j'ai fini par craquer mon zlip sur un coup de chaud pour un Alfawise U30 pro.

J'ai lu et écouté pas mal d'info et de conseil à droite à gauche, cependant l'imprimante 3D évolue très vite et certaines infos datent pas mal (par exemple 2017 pour les premiers posts). Je présume que tout n'est pas encore valide.

 

Du coup je me demandais :

- Est ce que quelqu'un a cette imprimante et peut déjà me faire un retour d'expérience ?

- Est-ce que la post prod est toujours utile au vue de l'évolution de la qualité d'impression ?

- Est-ce que vous avez une marque de PLA qui convient bien (je vise du décors)

- Quelle couleur pour le PLA ? Je pensais prendre du gris clair.

- Kaoslave m'a parlé de bombe de peinture un peu plus costaud pour masquer un peu les stries. La bombe de sous couche type GW ne convient pas ?

- Un starter kit à conseiller ? (j'ai entendu parler de spatule pour décoller, du petit décapeur thermique pour nettoyer...)

- Vous bossez sur quel logiciel ? Toujours Cura, ou il a trouvé un challenger ?

- Est ce que vous utilisez un système de contrôle à distance (type caméra ou autre) pour vérifier que tout se passe bien ?

 

 

Je crois que c'est tout pour le moment (c'est déjà pas mal)

Je vous remercie pour le temps partagé

 

Modifié le 5 novembre 2019 par Blork

[Kaoslave]

Il y a 10 heures, Blork a dit :

Est ce que quelqu'un a cette imprimante et peut déjà me faire un retour d'expérience ?

Moi je n'en ai pas, mais Heliox, qui est assez célèbre comme "makeuse" a fait un test :

Révélation

 

 

Il y a 10 heures, Blork a dit :

Est-ce que la post prod est toujours utile au vue de l'évolution de la qualité d'impression ?

Disons que l'impression 3D c'est toujours une question de compromis. Est-ce que tu vas laissé une impression durer très très longtemps, au risque de voir un plantage de la machine en cours d'impression... ou est-ce que tu vas diminuer la qualité pour imprimer plus vite, quitte à faire de la post-prod par la suite pour améliorer cette même qualité. C'est à toi de voir en fonction du rendu que tu veux. Ce qui est clair, c'est que si tu imprimes en couche de 0,2mm et bien les stries tu vas les voir... la post-prod devient forcément nécessaire si tu veux un beau rendu. En plus, y'a des post-prod qui améliorent vraiment le rendu du décors indépendamment de l'effet "stries", comme p.ex. la peinture "sablée" pour des rendus "pierre", crépis, etc.

Bref, c'est un choix... je te conseille de faire quelques essais et de prendre ta décision.

 

Il y a 10 heures, Blork a dit :

Quelle couleur pour le PLA ? Je pensais prendre du gris clair.

Une couleurs neutre est préférable pour voir les défauts et orienter sa "post-prod". Le gris clair ou moyen est donc bien.

S'il n'y a pas de post-prod, un PLA "naturel" (sans colorant) est mieux pour l'entretien de la machine.

 

Il y a 10 heures, Blork a dit :

Kaoslave m'a parlé de bombe de peinture un peu plus costaud pour masquer un peu les stries. La bombe de sous couche type GW ne convient pas ?

Tout dépend de à quel point tu comptes gommer les stries avec la sous-couche... et la profondeur de celles-ci. Vu le prix de la bombe GW, c'est selon moi du gaspillage.

En plus le but de la sous-couche GW est de ne pas gommer les détails (sinon c'est moche de faire des fig aussi "détaillées" pour tout bousiller à la sous-couche).

 

Les "primer" de carrossier sont particulièrement épais... leur job c'est justement de gommer les imperfections avant un éventuel ponçage. Encore une fois c'est une question de qualité finale que tu vises. Commence par faire un essai avec ce que tu as sous la main... si ça te va, ne change pas, sinon test 2-3 autres trucs. Vu le prix du PLA, ce n'est pas ces impressions qui vont te ruiner.

 

Il y a 10 heures, Blork a dit :

Vous bossez sur quel logiciel ? Toujours Cura, ou il a trouvé un challenger ?

Cura est le plus "mainstream". Il est facile d'accès, possède de nombreux utilisateurs et est compatible avec beaucoup d'imprimante. Ce n'est pas forcément le meilleur logiciel, mais il est très loin d'être mauvais (surtout pour un truc gratuit).

Si tu es un "geek" et que tu aimes tout contrôler tu peux utiliser Slic3r.

Si au contraire fouiller tous les paramètres n'est pas ton truc mais plutôt payer un logiciel pour avoir une très bonne qualité "sans effort" et bien il y a Simplify 3D.

 

Il y a 10 heures, Blork a dit :

Est ce que vous utilisez un système de contrôle à distance (type caméra ou autre) pour vérifier que tout se passe bien ?

Perso non, mais je passe de temps en temps voir s'il y a des souci, Les moments critiques sont : "le début", "une fin de bobine", "certaines structures avec de nombreux déplacements mais de toutes petites surface à imprimer".

[Ixan]

Bonjour à tous,

Je me permet d'écrire dans ce post car je suis à la recherche d'une personne possédant une imprimante 3D et pouvant m'imprimer ceci https://www.thingiverse.com/thing:3839555 (la 22ème image).

J'ai en projet une armée Luna Wolves et n'étant pas à l'aise avec le free hand je souhaite avoir ces logos en relief. Cela est il possible et à quel prix ? Merci de me contacter via MP pour ne pas plus polluer ce post.

J’espère avoir mis ce message au bon endroit.

D'avance merci.

 

Ixan.

[Kaoslave]

Il y a 7 heures, Ixan a dit :

à la recherche d'une personne possédant une imprimante 3D et pouvant m'imprimer ceci

Pas sûr que tu trouves quelqu'un par ici.

Pour ce genre de petit élément il faut une imprimante "résine" (comme la Elegoo Mars qui vient de casser les prix).

 

Pour ne pas attendre inutilement et pour tout ceux ayant la même demande, il existe des plateformes faites pour cela, comme p. ex. :  3Dhub (le lien vers la page SLA : https://www.3dhubs.com/fr/impression-3d/sla/)

 

Ou des entreprises professionnelles dont c'est le job, comme p.ex. Shapeways : https://www.shapeways.com/

 

Dans les 2 cas la procédure est la même : tu uploads le modèle qui t'intéresse, tu coches les options (qualité, etc.), ils te font un devis et à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle.

[thyrio]

@Ixan pour avoir essayé à plusieurs reprises d'imprimer ce type de bitz, les imprimante d'"amateurs" ne rendent vraiment pas bien.

 

Il y a 21 heures, Blork a dit :

- Est-ce que vous avez une marque de PLA qui convient bien (je vise du décors)

- Quelle couleur pour le PLA ? Je pensais prendre du gris clair.

- Kaoslave m'a parlé de bombe de peinture un peu plus costaud pour masquer un peu les stries. La bombe de sous couche type GW ne convient pas ?

- Vous bossez sur quel logiciel ? Toujours Cura, ou il a trouvé un challenger ?

 

Pour le PLA, je ne sais pourquoi mais sur makershop le marron est moins cher, c'est ce que je prends en général, la couleur n'a pas la moindre importance à part si tu laisse la matière brute, cette couleur me permet aussi cela quand j'imprime des objets qui sont censés être en bois pour Mordheim.

 

+1 avec l'avis de Kaoslave pour la bombe, j'utilise par défaut de la GW après mon traitement post-impression, mais il faudra que je me mette à la bombe "carrossier", quelqu'un conseille une marque d'ailleurs.

 

J'utilise Cura pour la gestion de l'imprimante mais l'autre "logiciel" que j'apprécie vraiment pour modifier des modèles existants est tinkercad.

 

[Blork]

Merci pour toutes les précisions

 

Je vais pour le moment me commander une bobine de PLA 15€ et 30€ en attendant de recevoir la bête.

Je vous inonderais de question à ce moment là

[Ixan]

Bonjour à tous,

Merci pour les réponses rapides et les liens. Je vais voir ça.

Ixan.

[Blork]

Salut salut !

 

Du coup j'ai reçu l'animal, je l'ai monté avec amour (et dans le mauvais sens malgré 2 doc en français et un tuto sur youtube, bien joué moi) et j'ai fait des tests.

Pour le moment c'est pas mal même si j'ai testé que des trucs grossiers.

 

Du coup j'ai des questions :

- Si jamais j'ai un peu l'impression que c'est pas ultra propre, de quoi ça peut venir en terme de réglage ? Qu'est ce que je peux affiner ?

- Sur une impression, un côté du truc s'est décollé du plateau. Une raison / solution à ce problème ? j'ai un plateau en bulltex, et du coup mettre de la laque me parait un peu offensif.

- Une idée pour le post traitement du PLA ? J'ai lu le post à ce sujet mais j'ai rien trouvé de foufou. Pareil sur internet (à part un mec qui vaporise du chloroforme mais c'est un peu énervé ) . A croire qu'il n'y a pas vraiment de traitement post prod. J'ai pris un petit pistolet à air chaud, je pense essayer de lisser un peu les stries avec, ça marche un peu ?

- Du coup j'utilise Cura 4.4 pour charger le fichier que je trouve sur thinkgiver. Si j'ai bien compris, Cura s'occupe de transformer et adapter le modèle à mon imprimante, et traduire l'image en mouvement d’imprimante, c'est ça ? Et du coup, si je veux bidouiller un peu le modèle (faire un trou par exemple), il faut faire comment ? Vous utilisez quoi comme logiciel (dit : je viens de relire le post, je vais tester tinkercas) ?

- J'ai vu que le PLA se périmait avec l'humidité. On parle de quoi. Quelques jours sans utilisation, quelques semaines ? On est bien d'accords qu'une fois fondue le problème n'existe plus ?

 

 

C'est déjà pas mal ! Merci pour vos réponses

En tout cas c'est trop cool, j'adore voir le petit chariot se déplacer

Modifié le 17 décembre 2019 par Blork

[treize]

- Si jamais j'ai un peu l'impression que c'est pas ultra propre, de quoi ça peut venir en terme de réglage ? Qu'est ce que je peux affiner ?

La hauteur du plateau à vérifier le réglage du niveau.

 

- Sur une impression, un côté du truc s'est décollé du plateau. Une raison / solution à ce problème ? j'ai un plateau en bulltex, et du coup mettre de la laque me parait un peu offensif.

augmente la température de chauffe du plateau pour moi j'ai monté à 65°. et cela viens de petite pièce, tu peux aussi ajouter une bordure.

 

- Une idée pour le post traitement du PLA ? J'ai lu le post à ce sujet mais j'ai rien trouvé de foufou. Pareil sur internet (à part un mec qui vaporise du chloroforme mais c'est un peu énervé ) . A croire qu'il n'y a pas vraiment de traitement post prod. J'ai pris un petit pistolet à air chaud, je pense essayer de lisser un peu les stries avec, ça marche un peu ?

diminue la taille de la couche ? pas sur.

 

- Du coup j'utilise Cura 4.4 pour charger le fichier que je trouve sur thinkgiver. Si j'ai bien compris, Cura s'occupe de transformer et adapter le modèle à mon imprimante, et traduire l'image en mouvement d’imprimante, c'est ça ? Et du coup, si je veux bidouiller un peu le modèle (faire un trou par exemple), il faut faire comment ? Vous utilisez quoi comme logiciel (dit : je viens de relire le post, je vais tester tinkercas) ?

 

C'est tinkercad en ligne sur internet mais si la pièce est trop compliqué cela ne sera pas téléchargeable.

 

[Kaoslave]

Il y a 9 heures, Blork a dit :

Si jamais j'ai un peu l'impression que c'est pas ultra propre, de quoi ça peut venir en terme de réglage ? Qu'est ce que je peux affiner ?

 

Sans problème précis, difficile de te donner la solution. Il y a des dizaines de façon d'être "pas très propre"... et il y a 3-5 solutions pour chaque problème. Parmi les réglages les plus fréquents : température d'extrusion, paramètre de rétractation, vitesse de déplacement ...

 

Il y a 9 heures, Blork a dit :

Sur une impression, un côté du truc s'est décollé du plateau. Une raison / solution à ce problème ? j'ai un plateau en bulltex, et du coup mettre de la laque me parait un peu offensif.

 

Tu parles d'un BuildTak? (qui est une marque au passage).

Alors je ne sais pas si ta machine fait une autocalibration du plateau, mais si ce n'est pas le cas... refait ta calibration. Ensuite, n'hésite pas à nettoyer la surface avec de l'alcool ménager (éthanol - mais rien de plus agressif), machine froide évidemment (l'alcool est inflammable).

Dans le slicer n'hésite pas à ajouter une bordure (un radeau est probablement excessif) et, malgré la présence du buildtak, à chauffer le plateau à 50°C.

S'il n'y a toujours rien à faire, vérifie la "platitude" de ton plateau (avec la tranche d'une règle), plateau chaud. S'il est tordu, faudra changer de surface (avec p. ex un verre en borosilicate), ou à minima toujours ajouter un radeau (raft) à tes impressions.

 

Il y a 9 heures, Blork a dit :

Une idée pour le post traitement du PLA ? J'ai lu le post à ce sujet mais j'ai rien trouvé de foufou. Pareil sur internet (à part un mec qui vaporise du chloroforme mais c'est un peu énervé ) . A croire qu'il n'y a pas vraiment de traitement post prod. J'ai pris un petit pistolet à air chaud, je pense essayer de lisser un peu les stries avec, ça marche un peu ?

 

La post-prod c'est long. Le post en question résume les principales techniques. Il n'y a pas de solution miracle, elles ont toutes des défauts (à minima le temps que ça prend).

 

N'espère pas de miracle avec le pistolet à air chaud. Tu risques plus de tordre tes pièces que de lisser tes stries. Selon moi l'un des usages les plus utiles (en modélisme, parce qu'il y en a d'autres), c'est de pouvoir retexturer... par exemple tu réchauffes le PLA et tu plaques du papier de verre à gros grain (genre 40)... et hop te voilà avec une texture "pierre" (et probablement une surface déformée). Personnellement le seul usage que j'en fait, c'est pour les filaments "imitation métal"... car lorsque tu le griffes (par exemple en le ponçant), ça laisse de vilaines traces... alors hop un coup de chaud et les traces disparaissent (c'est miraculeux).

 

Côté solvant chimique, le chloroforme est le plus efficace pour le PLA. Une alternative plus "clean" (moins toxique et plus facile à trouver) c'est l'acétate d'éthyle. Avec certaines marques de filament, l'acétone fonctionne parfois également (mais jamais aussi bien qu'avec de l'ABS).

 

Grosso modo, plus tu feras des couches fines (et imprimée à basse vitesse - mais pas trop) et moins tu auras besoin de traitement post-prod. Bref, tu compenses du temps (de post-prod) par du temps (de prod).

 

Il y a 9 heures, Blork a dit :

Du coup j'utilise Cura 4.4 pour charger le fichier que je trouve sur thinkgiver. Si j'ai bien compris, Cura s'occupe de transformer et adapter le modèle à mon imprimante, et traduire l'image en mouvement d’imprimante, c'est ça ? Et du coup, si je veux bidouiller un peu le modèle (faire un trou par exemple), il faut faire comment ? Vous utilisez quoi comme logiciel (dit : je viens de relire le post, je vais tester tinkercas) ?

 

T'as bien compris. Pour retoucher les modèles, faut un logiciel de CAO 3D... Le plus simple c'est TinkerCAD, mais tu es vite limité (surtout  qu'il n'accepte pas les modèles avec trop de faces). Le top du top c'est Blender (mais sa prise en mains est abominable et te coûtera des heures et des heures).

 

Tu peux faire un tour sur mon cours si tu veux un rapide aperçu de la jungle qui t'entoure.

 

Il y a 9 heures, Blork a dit :

J'ai vu que le PLA se périmait avec l'humidité. On parle de quoi. Quelques jours sans utilisation, quelques semaines ? On est bien d'accords qu'une fois fondue le problème n'existe plus ?

 

Le PLA est un polymère qui s'hydrolyse (destruction par l'eau). Dans des conditions standards (celles dans lesquelles on vit), ça n'a aucune incidence sur le PLA, donc oui une fois tes pièces fabriquées, l'humidité n'est pas un problème (par contre la chaleur oui... donc ne pas les laisser en plein soleil).

Le principal problème c'est que le filament va se "gorger" d'eau (c'est très relatif), ce qui va changer ses propriétés mécaniques (surtout ses dimensions -> ref) lorsque tu l'imprimes (-> autre ref). Autrement dit, entre un bobine "sèche" et une bobine "humide", l'impression ne se passera pas tout à fait pareillement. La différence est très faible (pour quelqu'un qui ne maîtrise pas encore tous les réglages de l'impression 3D).

Les études ont montré qu'il y avait en gros 3 étapes :

- 0 à 2 semaines (filament "sec") ; 2 semaines à ~6 mois (de mémoire) (filament "humide") ;  au-delà (filament "cassant")

 

Edit : grillé par 13 pour 8 minutes, mais ma réponse est plus complète.

Modifié le 17 décembre 2019 par Kaoslave

[Minus_]

Il y a 9 heures, Blork a dit :

- J'ai vu que le PLA se périmait avec l'humidité. On parle de quoi. Quelques jours sans utilisation, quelques semaines ? On est bien d'accords qu'une fois fondue le problème n'existe plus ?

 

Si je te dis que ma fille a joué plus de deux ans dans son bain avec des jeux imprimés en PLA, ça te rassure ?

[Blork]

Tiens, vite fait tant que j'y pense (et après je lis tous vos messages et je vous envoi des coeurs de remerciement), c'est quoi la diff entre un fichier gcode et un fichier stl ?

 

Genre là j'ai le même truc, mais y'en a un de 4MO et un de 8MO, ça joue sur le produit fini ?

 

Merci